Як збудувати дах на будинок своїми руками. Як зробити двосхилий дах своїми руками - особливості конструкції та монтажу

Монтаж даху – це складний багатоетапний процес. Щоб самостійно зібрати та встановити кроквяну систему, необхідно ретельно вивчити способи з'єднання елементів, прорахувати довжину крокв та кут ухилу, підібрати відповідні матеріали. Якщо немає потрібного досвіду, братися до складних конструкцій не варто. Оптимальний варіант для житлового будинку невеликих розмірів- Дах двосхилий своїми руками.

Стандартний дах такого типу складається з наступних елементів:

Мауерлатом називається брус, покладений зверху на стіни вздовж периметра будівлі. Він закріплюється за допомогою замурованих у стіну сталевих стрижнів із різьбленням або анкерними болтами. Брус має бути виготовлений з хвойної деревини і мати квадратний перетин 100х100 мм або 150х150 мм. Мауерлат приймає він навантаження від крокв і передає її зовнішнім стінам.

Кроквяні ноги- Це довгі дошки перетином 50х150 мм або 100х150 мм. Вони кріпляться між собою під кутом і надають даху трикутної форми. Конструкція їх двох кроквяних ніг називається фермою. Кількість ферм залежить від довжини будинку та виду покрівельного покриття. Мінімальна відстань між ними дорівнює 60 см, максимальна – 120 см. При розрахунку кроку кроквяних ніг слід враховувати не лише вагу покриття, а й вітрове навантаження, а також кількість снігу у зимовий період.

Розташований у найвищій точці даху і найчастіше є поздовжнім брусом, що з'єднує між собою обидва скати. Знизу брус підтримують вертикальні стійки, а з боків кріпляться кінці крокв. Іноді коник складається з двох дощок, які прибивають до верхньої частини крокв з обох боків і з'єднують під певним кутом.

Стійки – вертикальні бруси перетином 100х100 мм, розташовані всередині кожної ферми та службовці для передачі навантаження від прогону ковзана на несучі стіни всередині будинку.

Підкоси роблять з обрізків бруса і встановлюють під кутом між стійками та кроквами. Підкосами зміцнюються бічні граніферми, підвищується здатність конструкції, що несе.

Затяжка – балка, що з'єднує нижні частини крокв, основа трикутника ферми. Разом із підкосами така балка служить для зміцнення ферми, що підвищує її стійкість до навантажень.

Лежнем називається довгий брус перетином 100х100 мм, покладений уздовж центральної несучої стінина який спираються вертикальні стійки. Лежень використовують при монтажі наслонних крокв, коли прогін між зовнішніми стінами становить більше 10 м-коду.

Обрешітка є набитими на крокви дошками або брусом. Обрешітка буває суцільною і із зазорами, залежно від виду покрівлі. Кріпиться вона завжди перпендикулярно напрямку крокв, найчастіше по горизонталі.

Якщо між зовнішніми стінами не більше 10 м і посередині немає стіни, що несе, влаштовують висячу кроквяну систему.При такій системі верхні кінці суміжних крокв запилюють під кутом і з'єднують між собою за допомогою цвяхів, за винятком монтажу стійок і конькового бруса. Нижні кінці кроквяних ніг спираються на зовнішні стіни. Завдяки відсутності стійок, горищний простір можна використовувати для облаштування мансарди. Найчастіше функцію затяжок виконують балки перекриття. Для зміцнення конструкції рекомендується встановлювати верхню затяжку на відстані 50 см від ковзана.

За наявності центральної опорної стіни більш виправдано облаштування наслонної кроквяної системи. На стіну укладають лежень, на нього кріплять опорні стійки, а до стійок прибивають коньковий брус. Цей спосіб монтажу досить економічний і простіший у виконанні. Якщо стелі в внутрішніх приміщенняхпроектуються на різних рівнях, стійки замінюють цегляною стіною, що розділяє горище на дві половини.

Процес монтажу даху включає кілька етапів: кріплення мауерлата до стін, збирання кроквяних ферм, встановлення крокв на перекриття, пристрій ковзана, кріплення решетування. Усі дерев'яні елементи перед початком складання ретельно обробляють будь-яким антисептичним складом та просушують на повітрі.

Для роботи знадобиться:

• брус 100х10 мм та 150х150 мм;
• дошки 50х150 мм;
• дошки товщиною 30 мм для решетування;
• руберойд;
• металеві шпильки;
• електролобзик та ножівка;
• молоток;
• цвяхи та саморізи;
• косинець та будівельний рівень.

У дерев'яні будинки функції мауерлата виконують колоди останнього ряду, що значно спрощує робочий процес. Для встановлення крокв достатньо вирізати на внутрішній стороніколод пази відповідного розміру.

У цегляних будинкахабо будинках з блоків монтаж мауерлату відбувається таким чином:

Бруси мауерлата повинні утворювати правильний прямокутник і знаходитись в одній горизонтальній площині. Це полегшить подальший монтаж даху та забезпечить конструкції необхідну стійкість. На завершення на брусах роблять розмітку під крокви і вирізують пази за товщиною бруса.

При виборі висячої кроквяної системи необхідно зібрати ферми на землі, а потім встановити над перекриттями. Спочатку потрібно скласти креслення та вирахувати довжину кроквяних ніг та кут їх з'єднання.Зазвичай кут нахилу даху становить 35-40 градусів, але на відкритих ділянках, що сильно продуваються, його зменшують до 15-20 градусів. Щоб дізнатися, під яким кутом з'єднувати крокви, кут нахилу даху слід помножити на 2.

Знаючи довжину прогону між зовнішніми стінами та кут з'єднання крокв, можна вирахувати довжину кроквяних ніг. Найчастіше вона дорівнює 4-6 м з урахуванням карнизного звису шириною 50-60 см.

Верхні кінці крокв можна скріпити кількома способами: внахлест, встик і «в лапу», тобто з вирізом пазів. Для фіксації використовують металеві накладки чи болти. Далі монтують нижні та верхні затяжки, а потім готові ферми піднімають нагору та встановлюють над перекриттями.

Першими кріпляться крайні ферми: за допомогою схилу крокви виставляють по вертикалі, регулюють довжину звису і прикріплюють до мауерлату болтами або сталевими накладками. Щоб у процесі монтажу ферма не зрушила, її укріплюють тимчасовими укосинами із бруса. Після установки крайніх крокв виставляють інші, дотримуючись між ними однакову відстань. Коли всі ферми закріплені, беруть дошку перетином 50х150 мм, довжина якої на 20-30 см більша за довжину карниза, і прибивають її по верхньому краю ската. Те саме роблять з іншого боку даху.

Перший варіант: на кроквяній нозі в місці прилягання до мауерлат вирізають прямокутний паз на 1/3 ширини бруса. Відступивши від верху коробки 15 см, у стіну вбивають сталевий милицю. Крокви виставляють за рівнем, поєднують пази, потім накидають зверху хомут з ​​дроту і притягують брус впритул до стіни. Кінці дроту надійно закріплюють на милиці. Нижні краї крокв акуратно зрізають дисковою пилкою, залишаючи звис 50 см.

Другий варіант: верхні ряди стін викладають зі ступінчастим карнизом з цегли, а мауерлат розташовують нарівні з внутрішньою поверхнею стіни і вирізають у ньому паз під крокви. Край кроквяної ноги обрізають за рівнем верхнього кута карнизу. Цей спосіб простіше інших, але звис виходить занадто вузьким.

Третій варіант: балки стельових перекриттів випускаються за край зовнішньої стінина 40-50 см, а кроквяні ферми встановлюють на балки. Кінці кроквяних ніг обрізають під кутом і упирають у балки, фіксуючи металевими накладками та болтами. Цей спосіб дозволяє трохи збільшити ширину горищного приміщення.

Влаштування наслонних крокв

1 показана врубка підкосів крокв у лежень, покладений за проміжними опорами, і на фіг. 2 - спирання кроквяної ноги на мауерлат

Порядок робіт при монтажі наслонної кроквяної системи:

Коли основні елементи закріплені, поверхню крокв обробляють антипіренами. Тепер можна приступати до виготовлення решетування.

Для решетування підходить брус 50х50 мм, а також дошки товщиною 3-4 см і шириною від 12 см. Під решетування зазвичай укладають гідроізоляційний матеріал, щоб захистити кроквяну систему від намокання. Гідроізоляційну плівку настилають горизонтальними смугами від карниза до ковзана даху. Матеріал стелиться з напуском 10-15 см, після чого стики скріплюються скотчем. Нижні краї плівки повинні повністю закривати кінці крокв.

Між дошками та плівкою необхідно залишити вентиляційний зазор, тому спочатку на плівку набивають дерев'яні рейкитовщиною 3-4 см, розташовуючи їх уздовж крокв.

Наступний етап – обшивка кроквяної системи дошками; їх набивають перпендикулярно до рейок, починаючи від карниза даху. На крок решетування впливає не тільки вид покрівельного покриття, а й кут нахилу скатів: чим більший кут, тим більша відстань між дошками.

Після завершення монтажу обрешітки приступають до обшивки фронтонів та звисів. Закрити фронтони можна дошками, пластиковими панелями, вагонкою, водостійкою фанерою чи профнастилом – все залежить від фінансових можливостей та особистих переваг. Кріпиться обшивка до бічної частини крокв, як кріплення використовуються цвяхи або саморізи. Звиси також підшиваються різними матеріалами- Від дерева до сайдинга.

Відео - Дах двосхилий своїми руками

Кожен, хто будує приватний будинокхоче трохи заощадити. Так виникає ідея зробити дах своїми руками. А для цього потрібно правильно зробити монтаж кроквяної конструкції та укладання покрівельного матеріалу, а кожен із цих етапів має свої нюанси.

Типи конструкцій

На сьогоднішній день покрівельне покриття виступає не тільки як захист вашого будинку, але і як його відмінна архітектурна риса. Залежно від того, який у будинку дах складається загальне враження про фасад. Наприклад, мансардна покрівля робить вигляд будинку більш консервативним, у той час як експлуатована пласка надбудовується над сучасними котеджамиу стилях хай-тек, модерн, еко.

Плоска

Незважаючи на свою примітивність, саме плоскі дахи найбільш складні в зведенні. У російського споживача вони не дуже популярні, оскільки їх асоціюють переважно з багатоповерхівками радянської споруди, проте останнім часом дедалі більше людей гідно оцінюють зручність та функціональність.

Є експлуатовані та неексплуатовані плоскі дахи. У першому випадку поверхня покрівлі використовується як додаткове функціональний простір. Так тут можна розбити сад, поставити дитячий майданчик, організувати спортзал або пристосувати під терасу. У другому випадку дах – це просто дах.

Варто зауважити, що пристрій неексплуатованого варіанта набагато простіше, тому для самостійного будівництва варто вибрати саме його.

Плоскі дахи сильно навантажують стіни, тому не варто вибирати таку модель, якщо ви проживаєте в каркасному будинку. До того ж бажано проконсультуватися з професіоналом, щоб він склав проект та зробив усі розрахунки. З фінансової точки зору, навіть при зверненні до фахівця, облаштування плоскої покрівлі набагато дешевше, ніж будь-який інший.

Найбільші проблеми викликає збирання снігу з такого даху. В даному випадку його доведеться періодично чистити вручну, щоб снігове навантаження не виявилося надмірним для конструкції. Також потрібно буде організувати водосток (найкраще для плоских дахів підходить внутрішній варіант). Не можна забувати і про те, що плоский дах підходить для міцних або додатково укріплених стінВ іншому випадку несучі стіни можуть не витримати і розтріскатися.

Односхилий

Для повноцінних приватних будинків односхилі дахи вибирають рідко. Це з їхніми малими декоративними якостями. Справді, односхилий конструкція виглядає незавершеною. Тому куди частіше можна побачити односхилий дах над приватним. дачним будинком, прибудовою чи гаражем. Якщо вона обрана для котеджу, він, швидше за все, виконаний у сучасному стилі.

Перша і головна перевага односхилий покрівлі – її простота. Односхилий дах зможе зробити навіть новачок, починаючи зі складання креслення і закінчуючи фінішним оздобленням. Складні розрахунки тут не будуть потрібні, потрібно лише знати ази геометрії. Односхилий дах добре витримує як снігові, так і вітрові навантаження. Важливо лише правильно її встановити.Як і у випадку із плоским дахом, досягається економія за рахунок невеликої кількості необхідних матеріалів.

Не можна не сказати про складнощі з вентиляцією. Під односхилим дахом майже немає вільного простору, тому можуть виникнути деякі труднощі. Мансарду під звичайним односхилим дахом зробити практичні неможливо, як і відвести хоч якесь місце під горищне приміщення. Найчастіше односхилий дах використовують як незвичайну стелю для верхнього поверху, що накладає додаткові зобов'язання щодо її утеплення та гідроізоляції.

Найбільшою популярністю користуються конструкції з багаторівневими односхилими покрівельними системами, які виглядають набагато незвичайнішими і футуристичнішими, особливо якщо сам будинок грамотно вписаний в навколишній пейзаж і виконаний у сучасних стилістичних напрямках.

Двосхилий

Двосхилі конструкції можна зустріти набагато частіше, ніж односхилі. Це пов'язано з їх традиційним зовнішнім виглядом, який багато мешканців асоціюють із зручністю та затишком. Зведення простої симетричної двосхилий покрівлі теж не забере багато часу і сил і виявиться по плечу навіть новачкові. Однак у фінансовому плані двосхилий дах набагато дорожчий, ніж односхилий або плоский.

Доглядати за двосхилим дахом не доведеться:з неї не потрібно буде вручну зчищати сніг, максимум - оновлювати лакофарбове покриття іноді. На користь двосхилих покрівель говорить і те, що вони однаково розподіляють навантаження на стіни. У випадку, наприклад, з односхилим конструкцією більша вага буде припадати на «низьку» стіну, а двосхилий розподіляє вагу між двома паралельними стінами. У зв'язку з цим її можна зводити над будинками з неміцних, загальному сенсі, матеріалів.

Прикладом може бути каркасний котедж.

Перед будівництвом необхідно буде скласти схему чи проект,щоб надалі кроквяна система витримала вагу покрівельного матеріалу. До речі, кроквяний пояс робиться на землі і лише потім транспортується до місця встановлення. Тому такий дах зможе зробити навіть не самий сильна людина, але професійні будівельники все ж таки радять займатися двосхилим покрівлею з напарником.

При проведенні попередніх розрахунків та належної підготовки горищний простір під дахом можна перетворити на мансарду, проте рішення про спорудження мансардного поверхунайкраще приймати ще на етапі проектування будівлі та даху зокрема, оскільки до мансард (особливо житлових) висувається ряд вимог.

Вальмова

Даний тип є одним із найпопулярніших. Чотирисхилий конструкція з двома трикутними схилами і двома трапецієподібними зручна, функціональна і красива. Великим плюсом є те, що тут можна організувати простору мансарду – навіть після того, як дах збудований. Для цього знадобиться провести деякі утеплювальні та ізоляційні роботи, але дах розбирати не знадобиться: все можна зробити зсередини.

Всі вальмові дахи здатні протистояти сильним сніговим та вітровим навантаженням. Конструкція має чотири ребра жорсткості, на кожне з яких припадає приблизно однакова вага, через що конструкція і набуває такої міцності. Є ще одна причина вибрати саме вальмовий дах: при такому типі можна зробити великі карнизні звіси по краях, які захистять стіни від попадання крапель дощу або снігу. Завдяки тому, що всі звиси знаходяться в одній площині, вони менше руйнуються, тому що всі вони зазнають однакового впливу негативних факторів навколишнього середовища.

Важлива перевага полягає і в естетичному боці: будинок з мансардою під вальмовим дахом виглядає гармонійнішим, не таким витягнутим вгору.

До недоліків можна віднести складнощі зі спорудженням даху подібного типу, дорожнечу. Потрібні не тільки великі фінансові вкладення, але і досить багато часу. Поодинці зробити таку покрівлю не вдасться – обов'язково знадобиться ціла бригада.Якщо під дахом є мансарда, а вікна знаходяться безпосередньо в самій покрівлі, то крізь них може просочуватися вода, якщо монтаж не був проведений повністю правильно. Рішенням стане укриття вікон із зовнішнього боку, але це непрактично.

Напіввальмова

Напіввальмова покрівля почала користуватися популярністю в нашій країні не так давно. На вигляд вона сильно схожа з класичною вальмовою, однак має одну відмінність, що полягає в тому, що торцеві скати не опускаються до рівня мауерлата, а залишаються трохи вище, як би відкриваючи частину стіни. У результаті в плоскій стіні можна зробити вікна, крізь які вода не проникає.

Найбільш затребувані двосхилі напіввальмові конструкції, проте чотирисхили теж можна зустріти. Варто мати на увазі, що чотирисхилий напіввальмовий зробити самому неможливо: буде потрібний правильний план, проект з усіма розрахунками.

Для складання подібного потрібні спеціальні знаннята вміння.

Напіввальмові покрівлі мають всі ті ж переваги, що і вальмові. Додатковим плюсом є наявність стін, в яких можна зробити вікна або організувати вихід на балкон. Матеріалів для будівництва також знадобиться набагато менше. Однак час, витрачений на будівництво, помітно збільшиться, оскільки конструкція покрівлі даного типу складніша.

При плануванні та проектуванні необхідно враховувати ще й тип покрівельного матеріалу.тому що він безпосередньо впливає на те, наскільки жорсткою має бути кроквяна система. До того ж необхідно мати на увазі, що кроквяна система матиме більше складових. Ускладниться процес укладання фінішного матеріалу.

Шатрова

Шатровий дах теж відноситься до популярних чотирисхилих, проте він має значну відмінність від вальмової та напіввальмової. Тут всі чотири діагоналі сходяться в одній точці, що є піком даху. Конструкція може бути пологою або високою. Це залежить від кліматичних особливостей: напрямки та сили вітру, кількості снігу та подібних. Оскільки покрівля схожа за принципом будови на намет, вона отримала свою назву саме через це.

Важливою перевагою є відсутність необхідності у спорудженні фронтонів.Таким чином, можна заощадити значну кількість будівельних матеріалів та часу, тим самим витративши на будівництво менше коштів. Ще одна перевага - малий ризик виникнення протікання. Через пірамідальну будову опади легко скочуються з даху, не затримуючись. З іншого боку, подібна форма даху сприяє її рівномірному нагріванню, тому в літні місяці можна використовувати горище або мансарду як житлове приміщення, не переймаючись додатковим опаленням. Зрештою, тут можна не облаштовувати водовідведення, оскільки вода з даху стіче, не зачепивши стіни, завдяки широким звисам.

Є свої нюанси. Так, шатровий дахдосить складно спроектувати самостійно, оскільки тут мається на увазі особлива будова кроквяної системи. Своїми руками побудувати кроквяний каркас теж непросто: тут багато з'єднань, які мають відрізнятися високою надійністю та жорсткістю. Таким чином, необхідність найму фахівців веде до того, що на будівництво буде витрачена велика кількість фінансових коштів. Потрібно мати на увазі і той факт, що значний ризик відшарування фінішного матеріалу (наприклад, черепиці або шиферу).

Конічна

Конусоподібний дах часто називають круглим через те, що він складається з безлічі граней, внаслідок чого здалеку здається, що основа у неї кругла, а не багатокутна. Для типових котеджів такий тип покрівлі не характерний. Конічну конструкцію можна зустріти над особняками чи замками, а також як частину покрівельної композиції з еркером. Конусоподібний зразок надає будові цікавого казкового вигляду, виділяючи його серед решти будинків.

До позитивних якостей конструкції відносять її сейсмостійкість. Завдяки безлічі ребер жорсткості, а також округлій формі така покрівля витримає будь-які вітрові та снігові навантаження, а також землетруси або інші подібні катаклізми.

На жаль, недоліків у таких дахів більше, ніж переваг. Так, у самому даху не можна зробити вікно. Це пов'язано з її формою, що звужується догори, а також естетикою: вікна в конусоподібній конструкції виглядають не дуже привабливо, псуючи весь вигляд. З цим пов'язаний ще один мінус - неможливість організувати мансарду, адже недостатній рівень освітленості - істотний недолік. Матеріалів для будівництва знадобиться набагато більше, ніж для інших дахів.Йдеться не тільки про крокви, а й про фінішний покрівельний матеріал. Проектування і саме будівництво досить складні, тому потрібно наймати фахівців, які мають необхідні знання.

Мансардна

Ця назва узагальнює відразу кілька варіантів покрівельних конструкцій, проте важливим фактором є наявність мансардного простору під дахом. Йдеться не про звичайне горищне приміщення, а про повноцінну мансарду. До неї пред'являється ряд вимог, однією з головних є висота стель. Тут вона повинна бути не менше 2,5 м. Нижче стеля може бути, проте занижені стелі повинні займати до 50% всього простору.

Мансардний дах може закладатись як на етапі планування, так і після закінчення будівництва. Особливий інтерес становлять житлові мансардні кімнати, які можуть бути організовані далеко не під усіма дахами. Так, проблематично розмістити таку під односхилим або двосхилим конструкцією, зате всі чотирисхилі покрівлі мають на увазі переобладнання горища під мансарду в перспективі.

Варто мати на увазі, що деякі дахи необов'язково потрібно утеплювати одразу. Іноді є можливість утеплити та гідроізолювати покрівлю зсередини, коли в цьому виникає потреба.

Ще однією відмінною рисоює вікна. Якщо мансарда враховувалася ще на етапі планування, то в даху можуть бути вбудовані вікна, що лежать з нею в одній площині або спеціально прибудовані, схожі на шпаківні. Цілком без вікон обходитися небажано, тому радять при переробці горища під мансарду робити там і вікна.

Майте на увазі, що покрівельні вікна коштують у кілька разів дорожче, ніж звичайні, оскільки вони нарівні з дахом повинні перешкоджати попаданню на мансарду води та протягів.

Складна

Дах складної конструкції найцікавіший, але й самостійно побудувати його проблематично. Це з труднощами технічного характеру: потрібно правильно розрахувати навантаження на крокви, на мауерлат. Якщо розрахунки будуть проведені неправильно, то значний ризик обвалення покрівлі або розтріскування стін.

Як правило, складні дахи споруджуються з метою розширення корисної площі будинку: під такою конструкцією можна розмістити повноцінну мансарду-кімнату, а то й дві. В даному випадку дах утеплюють і готують заздалегідь, щоб надалі не довелося цим займатися зсередини. Складний дах непросто обробити без того, щоб повністю розібрати, бо багато стиків, з'єднань, кутів.

До переваг складних дахів можна віднести їх привабливий зовнішній вигляд. Завжди є можливість спроектувати конструкцію так, щоб вона повністю узгодилася з навколишнім краєвидом. Серед недоліків першому місці стоїть складність. Самостійно таку покрівлю зробити практично неможливо, тому доведеться наймати бригаду професіоналів. До того ж знадобиться велика кількість матеріалів як для спорудження кроквяної системи, так і для того, щоб перекрити дах.

Все різноманіття різновидів дахів дозволить вибрати варіант, що ідеально підходить саме для вашого котеджу або будинку. Заздалегідь необхідно розрахувати свій бюджет та сили, а також звернути увагу на навколишнє оточення – не кожен будинок гармонійно впишеться. Наприклад, плоский дах вимагає сучасного ландшафту навколо, а конічний – якомога традиційнішого.

Підготовка та інструменти

На першому етапі необхідно провести усі підготовчі роботи, приготувати усі необхідні матеріалита інструменти. Список можна назвати стандартним. Так, вам знадобляться мастика та герметик, торцеві та карнизні планки, будівельний ніж, кельня, молоток та покрівельна швабра. Всі ці інструменти придатні для укладання м'якої покрівлі, адже саме цей тип можна змонтувати поодинці.

Для початку необхідно зміцнити вже наявну кроквяну систему. Якщо ви та її робите самостійно, рекомендується ознайомитись з особливостями проектування обраної вами форми. У переважній більшості випадків кроквяний каркас збирається на землі, після чого переміщається нагору і кріпиться до мауерлата. Для зміцнення можна використовувати фанеру, ОСБ-плити або шпунтовані дошки. Зверніть увагу, що фанера не підійде, якщо горище або мансардне приміщеннябуде житловим, оскільки матеріал легко спалахує і при нагріванні виділяє токсичні речовини.

Взимку роботи краще не проводити.Якщо вийшло так, що монтаж проводиться в зимовий час, то не забудьте залишити між швами компенсаційні зазори в 3-5 мм, щоб при розширенні шари не деформувалися. .

Така обробка значно відстрочить можливе гниття крокв, особливо, якщо гідроізоляцію ви проведете не зовсім правильно.

Щоб побудувати по-справжньому якісний дах, необхідно дотримуватися деяких рекомендацій:

• При транспортуванні матеріалів, призначених для покриття даху, Слідкуйте за тим, щоб вони не перегиналися, не деформувалися.Особливо це стосується варіантів, що легко гнуться, таких як профнастил.
• По можливості відмовтеся від механічного навантаження,оскільки жорсткі стропи здатні деформувати деякі матеріали. Використовуйте м'які стропи чи ручний метод.
• Не забувайте про водовідведення.Потрібно заздалегідь вирішити, чи внутрішній водосток проектуватиметься чи зовнішній. Від цього залежить конструкція даху. Наприклад, вибравши плоский варіант, необхідно робити невеликий схил до зовнішніх країв при відкритій водостічній системі або невелике заглиблення в центрі при внутрішньому відведенні води.

• При роботі з кожним із фінішних матеріалів необхідно враховувати його специфіку.Наприклад, металочерепиця або профнастил дюбелями кріпляться до даху в місцях прогину хвилі, тоді як м'які матеріали можна кріпити будь-де.
• Усі роботи укладання проводяться зверху вниз.Це стосується як зміцнюючого шару, так і фінішного. Прикріплювати необхідно по одному аркушу за один раз, транспортують нагору їх теж поодинці.
• Оздоблення ковзана проводиться в останню чергу.Матеріал тут повинен укладатися внахлест, щоб уникнути проникнення вологи у майбутньому. Саме конькові з'єднання є найбільш уразливим для води місцем.

Послідовність робіт

Слід пам'ятати, що все починається із проектування. Саме план є основною умовою, що дозволяє надалі відбудувати по-справжньому якісний та красивий дах. Так, потрібно уточнити розміри покрівлі, її висоту, наявність вікон, також орієнтацію даху. Пам'ятайте, що орієнтація по відношенню до сторін світла вибирається залежно від напряму вітру, що переважає. Проект має бути складений за всіма правилами,щоб надалі вам удалося уникнути неприємних сюрпризів у процесі як будівництва, так і експлуатації.

За потреби перед початком робіт необхідно встановити армуючий пояс. Він трохи зміцнить стіни та мауерлат, тим самим знявши з них частину навантаження, і можна буде вибирати більш важкий дах.

Армування актуальне для найміцніших будинків, наприклад, каркасних.

Проведіть перевірку та обробку всіх наявних матеріалів та інструментів. Якщо чогось не вистачає, набагато простіше доповнити список на етапі підготовки, ніж після початку робіт. Перевірте матеріали на цілісність та придатність. Якщо є сумніви щодо якості, найкраще замінити деталь. Від надійності та герметичності даху багато в чому залежить те, наскільки тепло та затишно буде у будинку, тому важливо, щоб усе було належної якості.

Після того, як всі приготування завершено, можна приступати безпосередньо до будівництва. Покрокова інструкція наведена нижче.

Зведення: технологія

Найбільш простий у зведенні є двосхилий конструкція. Її найчастіше роблять своїми руками, не вдаючись до допомоги професійних майстрів, тож має сенс розглянути саме її.

Крокви можуть бути висячими або наслонними. У першому випадку крокви впираються в бічні стіни, ніби служачи розпірками, у результаті посилюється вплив. Щоб зняти навантаження, крокви додатково з'єднують між собою додатковою балкою, яка називається затяжкою. Це допомагає зменшити навантаження.

Наслінний варіант передбачає наявність несучої стіни посередині. Над нею створюється ще одне перекриття, до якого і притуляються бічні скати. Виходить, що навантаження рівномірно розподіляється між усіма трьома стінами. Однак найчастіше зустрічається комбінований випадок, коли частина конструкції похилий, а частина - висяча.

Зверніть увагу, що кроквяна система повністю збирається на землі, а лише потім встановлюється на своє законне місце. Крокви кріпляться до мауерлата, надійно фіксуючись (зазвичай за допомогою металевих скоб). Спочатку кріплять крайні елементи, а потім проміжні. Після того, як основні елементи (ноги) надійно встановлені, можна прикріплювати і все інше.

Захисні шари: порядок укладання

Прокладочний шар повинен бути виконаний у повній відповідності до зазначеної послідовності. Недотримання порядку веде до того, що дах протікатиме, пропускатиме тепло та протяги, а крокви – загнивати.

• Під кроквами повинна бути якісна пароізоляція.Підійде звичайна пароізоляційна плівка, яка не дозволить потрапляти конденсату на утеплювач і дерев'яні деталі.
• Слідом укладаються безпосередньо крокви.
• Далі кладуть утеплювач.Зверніть увагу, що набагато зручніше працювати з утеплювачем у плитах, так як його можна просто укласти між кроквами, не закріплюючи, і він буде надійно триматися. Розгляньте також можливість застосування пінного утеплювача, який є найкращим за своїми теплоутримуючими властивостями.

• На утеплювач кладуть шар гідроізоляції.Фахівці рекомендують використати новий матеріал – гідроізоляційну мембрану. Вона захистить від вологи, при цьому не затримуючи конденсат, що утворюється через зіткнення гарячого та холодного повітря. Мембрана кріпиться до крокв за допомогою рейок.
• Поверх рейкової решетування кладуть покрівельний матеріал.

Зверніть увагу, що при самостійному монтажі багаторазово зростає необхідність використання якісні матеріалищоб у разі чого була можливість нівелювати наслідки дрібних помилок. Щодо утеплювача, то зверніть увагу на мінеральну вату, проте не використовуйте скловату, якщо під дахом планується житлова кімната.

Фінішне покриття

Як фінішне покрівельне покриття може використовуватися величезне різноманіття матеріалів. На сьогоднішній день існує безліч форм та типів: одні підходять для теплого клімату, інші – для суворішого; деякі можуть монтуватися вручну, іншим обов'язково потрібно використовувати спецтехніку. Проте кожен із популярних варіантів має свої індивідуальні переваги та недоліки.

Всі матеріали для покриття покрівлі поділяються на два великі типи: м'які та жорсткі. У першому випадку їх легко гнути, підганяючи під необхідну форму. У другому випадку матеріал виконується у формі панелей, які надалі піднімаються по одній та монтуються на дах у первісному вигляді. І ті, й інші можна обрізати, тільки для м'яких матеріалів використовують будівельний ніж, а для твердих – ножівку по металу.

Перед тим як крити дах, потрібно визначитися, який з видів вам найбільш прийнятний. Майте на увазі, що при роботі поодинці найкраще використовувати м'які різновиди, тоді як парна або бригадна робота дозволяє без проблем транспортувати великі панелі вгору, при цьому не пошкоджуючи їх. І в першому, і в другому випадку краще віддати перевагу машинному транспортуванню: менший ризик випадково пошкодити лист, впустити його, розколоти. Ще раз нагадуємо, що краще вибрати м'які троси, тому що вони не натиснуть на покрівельні плити і не подряпають їх.

Види покрівельних матеріалів

Як було сказано вище, покрівельні матеріали поділяються на дві великі категорії. Найбільш поширеною є бітумна черепиця, що відноситься до м'яким матеріалам. Великий плюс даного варіанту полягає в тому, що він підходить для будь-яких видів дахів, включаючи навіть складну та конусоподібну. При укладанні не знадобляться якісь професійні пристрої - можна обійтися тим набором інструментів, який є у кожного господаря.

Що стосується експлуатаційних якостей, то м'яка бітумна черепиця зарекомендувала себе як надійний матеріал, здатний витримати перепади тиску, вплив опадів і сонячного світла, а також відмінні декоративні властивості.

Серед листових матеріалів популярним є шифер. Незважаючи на те, що він тендітний і при сильних ударах легко розтріскується, впливу навколишнього середовища витримує відмінно. Важливим є й те, що шифер зовсім недорогий, тому його вибирають під час будівництва дачних будинківабо за обмеженого бюджету. Варто мати на увазі, що тепло- та звукоізоляційні якості шиферу залишають бажати кращого, тому по можливості для будинку, в якому проживатимуть цілий рік, краще вибрати сучасніший аналог.

Зрештою, найгіднішим і водночас найдорожчим матеріалом є металочерепиця.Вона сильно виграє на тлі інших за естетичними показниками. Такий дах виглядатиме дорого і презентабельно, при цьому матеріал не втратить своїх властивостей протягом багатьох років. Металочерепиця здатна прослужити близько п'ятнадцяти років, зберігаючи свій початковий вигляд. На жаль, тут є один мінус - погана звукоізоляція, тому бажано подбати про це додатково.

Способи кріплення

Здавалося б, фінішне покриття можна прикріплювати лише дюбелями або шурупами, проте насправді виявляється, що від цих способів доводиться відмовитися. Особливо це стосується м'якої покрівлі. Так, м'які покрівельні матеріали зазвичай кріпляться шляхом наплавлення, також званим гарячим методом. Такий підхід забезпечує повну герметичність, але в процесі роботи виникає багато проблем.

Наприклад, частою причиноюнеякісно виконаного прикріплення є умови навколишнього середовища: може бути надто волого, занадто жарко або надто вітряно. А також важливо те, які характеристики має сам покрівельний матеріал.

Щоб забезпечити максимальну якість робіт їх проводять механічним способом.

При виборі кріплення на шурупи необхідно подбати про те, щоб гарантувати герметичність у місцях проколів. Для цього використовують спеціалізовані затірки. Деякі особливо винахідливі господарі вибирають монтажну піну, проте професіонали настійно не рекомендують дотримуватися такого методу, оскільки піна абсолютно не призначена для подібного, і незабаром дах протікає.

Незалежно від того, який із методів ви підібрали, зверніть увагу на рівномірність закріплення матеріалів: при гарячому способі шви повинні бути рівними та красивими, а при використанні шурупів кожен з них має бути ретельно загерметизований. Такі запобіжні заходи убережуть вас від швидкого ремонту.

Профнастил

Профнастил є листовим матеріалом. Своєю хвилеподібною будовою він схожий на шифер, проте на цьому всі схожі риси закінчуються. Профнастил відноситься до металевим матеріалам. Лист повністю оброблений, обклеєний різноманітними шарами, що запобігають виникненню корозії.

Для покрівлі використовуються спеціальні листипрофнастилу, що є сучасним аналогом так популярних у минулому залізних дахів. Окремо варто зазначити, що профнастил ідеально підходить для оформлення скатних дахів.Але для складних круглих конструкцій його використовувати небажано.

Матеріал має як свої переваги, так і недоліки, про які варто поговорити докладніше. Заздалегідь слід зазначити, що переваг набагато більше.

Достоїнства і недоліки

Головною причиною, За якою багато хто вибирає профнастил, є його вартість. Вона є досить низькою в порівнянні з аналогами, проте профнастил не поступається експлуатаційним властивостям. Ще один плюс - велика кількість колірних рішень: у товарній лінійці можна знайти практично будь-який відтінок. Найбільшою популярністю користуються коричневий, темно-зелений, бордовий, сірий. Дах із профнастилу не горить, не виділяє в атмосферу токсичні речовини, через що вважається екологічно чистим. Термін служби також вражає: така покрівля може прослужити до 50 років залежно від класності матеріалу.

Щодо недоліків, то їх небагато. Багатьох насторожує простота матеріалу: він здається не дуже цікавим.

Ще один недолік - погана шумоізоляція: дощ, що барабанить по такому даху, буде громом розноситися по всьому будинку - знадобиться витратити додаткові кошти на утеплення та шумоізоляційні роботи.

Характеристики та особливості

Облаштування даху з профнастилу забирає зовсім небагато часу та сил. Недарма цей матеріал вважається одним із найпростіших у монтажі. Щоб провести укладання правильно, потрібно пам'ятати про деякі нюанси:

• Найкраще підбирати листи профнастилу, які повністю відповідають за розміром схилу даху. Тоді вийде закрити його, не вдаючись до стикування елементів.
• Якщо підібрати панелі за розміром ската не вдалося, вдаються до стикування коротких елементів: листи укладають внахлест на 15-20 см, скріплюючи їх саморізами на кожному такому стику. Для ізоляції підійде герметик силіконовий.

Щоб самому встановити двосхилий дах, достатньо середніх навичок виконання теслярських робіт та розуміння технології її виготовлення. У всьому цьому неважко розібратися. Потрібно також залучити до процесу тямущого помічника, тому що багато операцій одній людині виконати не під силу. Тому багато хто без сумнівів беруться за цю роботу і успішно з нею справляються.

Влаштування двосхилий даху своїми руками

Споруда заміського будинку пов'язана з чималими витратами. Тому багато людей шукають варіанти здешевлення цього процесу за рахунок використання. сучасних матеріалівта технологій. В даний час дуже популярними стали каркасні будівлі з двосхилими покрівлями. Це відбувається багато в чому з тієї причини, що виконати таку конструкцію під силу навіть людині з мінімальними знаннями будівельної справи за попередньої підготовки.

Двосхилий дах утворюється кроквяними фермами трикутної форми, з'єднаними між собою поздовжнім верхнім брусом (коньковим прогоном) та обрешіткою

Однак спорудження даху - відповідальний момент, що вимагає серйозного відношення. Потрібно розрахувати:

• правильний кут нахилу;
• довжину крокв;
• відстань між ними;
• способи з'єднання різних деталей між собою.

Без досвіду виконання таких робіт не варто братися за складні конструкції, але побудувати невеликий дімз простим двосхилим дахом цілком під силу своїми руками.

Особливості конструкції двосхилих покрівель

Така покрівля складається із двох похилих площин, розташованих під певним кутом. По торцевих стін влаштовуються фронтони, що є вертикальним продовженням стін. За формою вони є рівнобедреними або довільними трикутниками, якщо скати влаштовані під різними кутами до горизонталі. У разі влаштування двосхилий ламаного даху, фронтони мають форму трапецій.

При побудові покрівлі створюється кроквяна система, яка є опорним елементом покрівельного пирога. Кроквяна система може бути виконана у вигляді висячих крокв, якщо всередині коробки будівлі немає капітальних перегородок. За їх наявності влаштовується каркас настилу, коли проліт спирається на три і більше точок.

Як самому зробити двосхилий дах

Залежно від конструкції кроквяної системи її основні елементи можуть бути різними, але основні деталі присутні у всіх варіантах:

1. Крокви - основний несучий елемент конструкції, на який через решетування монтується покрівельний матеріал.
2. Коньковий прогін - також званий хребтовою балкою, що об'єднує всі кроквяні ноги в єдине ціле, рівномірно розподіляє навантаження на мауерлат.
3. Стійка - застосовується в настильних конструкціях як додаткова опора на капітальну внутрішню перегородку.
4. Лежень - горизонтальний брус, який спираються стійки, служить для рівномірного розподілу навантажень на мауерлат.
5. Мауерлат - опорний брус між стінами та верхньою будовою будівлі, призначений для кріплення крокв.
6. Обрешітка - підлога з дошки товщиною 25 міліметрів для кріплення фінішного покриття покрівлі.

Проектування покрівлі

У процесі проектування кроквяної системи необхідно оптимально розмістити всі елементи каркаса, щоб забезпечити рівномірне навантаження покрівлі по всій площі. Основними видами навантаження є:

1. Снігова – виникає під дією шару снігу, що затримується на даху. За високих показників для регіону будівництва збільшують кут нахилу покрівлі, щоб сніг сходив з неї в міру накопичення.
2. Вітрова - пов'язана із зусиллям впливу вітру. У відкритих місцях вона вище. Засобом протидії вітрових навантажень є зменшення кута нахилу даху.

Таким чином, необхідно знайти оптимальний варіанткомбінації цих показників при одночасному впливі вітру та снігу. Дані про питомі навантаження для регіону будівництва можна знайти в інтернеті.

Двосхилі дахи при простоті конструкції надають будинку ошатного і святкового вигляду.

Фотогалерея: проекти будинків з двосхилими дахами

Двосхилий дах дозволяє влаштувати невелике мансардноре приміщення на другому поверсі Кут нахилу двосхилого даху підбирається виходячи з інтенсивності вітрів та середнього снігового навантаження в районі будівництва Незважаючи на простоту конструкції, двосхилий дахможе бути центральним елементом загального дизайну будівлі Кути нахилу схилів даху не обов'язково повинні бути однаковими

Розрахунок параметрів двосхилий даху

Визначення основних характеристик даху необхідно на стадії проектування фундаменту для розрахунку впливу загальної вагибудівлі на опорну основу.

Розрахунок площі

При симетричному двосхилим даху досить визначити площу одного ската і подвоїти результат.

Висота покрівлі залежить від вибраного кута нахилу схилу. Зазвичай він перебуває в інтервалі 30-45 градусів. У першому випадку висота складатиме половину відстані від проекції ковзана до осі мауерлата. Скориставшись теоремою Піфагора і провівши обчислення, отримуємо, що довжина ската для будови 10х9 м дорівнюватиме 5,05 метра. Площа ската визначається як 5,05 х 10 = 50,5 кв. А загальна площа даху становитиме 50,5 х 2 = 101 м 2 .

У випадках, коли двосхилий дах має нерівноважну покрівлю, тобто вісь конька зміщена від осі будівлі, площа кожного ската окремо розраховується за тією ж методикою і результати підсумовуються.

Однак у цьому розрахунку не враховуються площі звисів покрівлі. Зазвичай вони становлять 0,5-0,6 метра. Для одного ската площа звису становитиме 0,5 х 5,05 х 2 + 0,5 х 10 = 4,1 + 5 = 9,1 м 2 .

Загальна площапокрівлі складе 101 + 9,1 х 2 = 119,2 м2.

Розрахунок перерізу крокв

Розмір перерізу крокв залежить від кількох факторів:

• величини навантаження на них;
• виду застосовуваного для крокв матеріалів: колода, брус - однорідний або клеєний;
• довжини кроквяної ноги;
• породи деревини;
• відстані між осями кроквяних ніг.

Всі ці параметри давно прораховані, і для визначення перерізу кроквяних ніг можна скористатися наведеними нижче даними.

Таблиця: розмір перерізу крокв

Зі збільшенням кроку установки крокв навантаження на кожну з них зростає, що призводить до необхідності збільшення перерізу.

Поширені розміри основних деталей кроквяної системи:

Визначення кута нахилу

Кут нахилу схилу даху визначається вимогами її фінішного покриття:

Однією з причин зменшення кута нахилу є бажання зробити мансарду чи горищне приміщення якнайбільше. Цей намір також є приводом для встановлення ламаного даху.

Розрахунок відстані між кроквами

Цей параметр залежить від виду фінішного покриття, вірніше – його ваги. Для найважчого матеріалу відстань має бути мінімальною, від 80 сантиметрів. У разі застосування м'якої покрівлі, що має невелику вагу, відстань можна збільшити до 150 сантиметрів. Розрахунок кількості крокв та перекладів здійснюється таким чином:

1. Довжину будівлі (10 метрів) потрібно розділити на відстань між кроквами, приблизно 120 сантиметрів: 1000/120 = 8,3 (штук). До отриманого результату додаємо 1, виходить 9,3.
2. Оскільки кількість крокв не може бути дробовою, результат округляється до цілого числа - 9.
3. Остаточно встановлюється відстань між кроквами: 1000/9 = 111 сантиметрів.

При такій відстані всі крокви будуть рівновіддалені, і навантаження від покрівлі розподілиться рівномірно.

Довжину крокв розраховують за теоремою Піфагора, як було показано вище.

Установка двосхилим даху своїми руками

Роботи з монтажу кроквяної системи починаються з установки мауерлату.

Кріплення несучого пристрою на стіні

Мауерлат роблять із деревини підвищеної міцності - дуб, модрина і т. д. За відсутності таких матеріалів можна використовувати сосну.

Брус буває стандартної довжини – 4 або 6 метрів. Тому з'єднання кількох деталей по довжині неминуче. Воно виробляється із запилом з'єднуваних кінців «полдерева», наприклад, для бруса перетином 150х150 міліметрів виконується вибірка розміром 75х150 довжиною 300 мм. Кінці з'єднуються внахлест. Кріплення проводиться двома або чотирма гвинтами М12 або М14 із встановленням шайб великого діаметру. За таким же принципом бруси з'єднуються по кутках. Готова конструкція є правильним прямокутником, який встановлюється на верхню площину стіни по периметру.

Технологія установки мауерлата передбачає його розміщення строго по осі стіни або зі зміщенням у будь-який бік. При цьому не можна розміщувати опорний брус ближче ніж 5 сантиметрів від краю. Для збільшення терміну служби мауерлат слід встановлювати з прокладання гідроізоляції по поверхні стіни. Найчастіше для цього застосовується руберойд.

Способи кріплення мауерлату до стіни

1. Установка на болти анкерні. Ідеальний варіантпри монолітному виконанні стінок. Різьбові шпильки замуровуються в стіну при її виливку.
2. Нагелі з деревини. Їх забивають по просвердленому отворі. При такій фіксації використовується додатковий металеве кріплення.
3. Скоби ковані. Їх застосовують із заздалегідь встановленими закладними деталями з деревини.
4. Шпилька чи арматура. Штир замуровуються в процесі кладки стіни і виводяться через опорний брус по просвердленим отворам. Діаметр кріпильних деталей повинен бути 12-14 мм, виступ над поверхнею бруса - 10-14 см.
5. Сталевий дріт. Джгут із двох або чотирьох дротяних жил встановлюється при кладці стіни за 2-3 ряди до її закінчення. Затяжка мауерлату провадиться з використанням ломика. Часто застосовується як додаткове кріплення опорного бруса.
6. При влаштуванні армуючого пояса також використовується кріплення на шпильки або болти анкерні.

Місця встановлення кріплень повинні знаходитися приблизно посередині між кроквяними ногами.

Відео: встановлення мауерлату на армопояс

Фотогалерея: способи кріплення мауерлату на стіні

Шпильки замуровуються в стіну під час її заливання, потім на них надягається мауерлат і фіксується болтами Дріт також встановлюється на етапі кладки стіни Мауерлат може кріпитися за допомогою дротяних стяжок, пропущених через отвори в брусі. скоби

Види кроквяних систем та їх монтаж

Вибір конструкції кроквяної ферми визначається конфігурацією будівлі. Якщо відсутні внутрішні капітальні перегородки, споруджується висяча кроквяна система.

За наявності капітальних перегородок необхідно використати настильну схему монтажу.

Виготовлення кроквяних пар

Так називається пара кроквяних ніг, з'єднаних в арку із встановленням розпірного елемента у вигляді затяжки для навісної системи або ригеля для настильної.

Монтаж кроквяних парвиробляється трьома способами:

1. Складання проводиться нагорі після встановлення перекладів. Там виконується настил з теса, прибитого цвяхами.
2. Формування кроквяних пар виконується на землі в безпосередній близькості від будинку. Збираються тільки заготовки, що є жорсткою трикутною конструкцією. Підйом виробів проводиться за готовністю кроквяних пар для всієї системи. Для цього можливе застосування вантажопідйомних пристроїв у вигляді ручної або приводної лебідки, що є певними незручностями та додатковими витратами. З іншого боку, збирання на землі набагато простіше і точніше.
3. Складання покрівлі безпосередньо на місці установки проводиться подетально.

При будь-якому варіанті кроквяні ноги монтуються за шаблоном, яким є перша ферма. Для більш високої точності складання деталі чергової пари бажано фіксувати їх до попередньої струбцини.

Порядок дій при монтажі кроквяної системи

Збірні елементи покрівлі встановлюються у наступній послідовності:

Кріплення деталей кроквяної системи

Для надійної сполуки елементів покрівельного каркаса використовуються різні допоміжні елементи, виготовлені з оцинкованої сталі товщиною до 1,5 міліметра.

При складанні із застосуванням додаткових з'єднувачів збільшується продуктивність праці та зростають характеристики міцності будови.

Для з'єднання елементів покрівлі дерев'яних будівель використовують спеціальні кріпильні пристрої. Так, верхній стик крокв часто з'єднують з використанням шарніра. Це зумовлено частими рухами будівлі, зокрема сезонними.

Для цієї ж мети на будинках із цього матеріалу використовуються ковзні кріплення.

Відео: швидке виготовлення крокв

Перед встановленням решетування проводиться утеплення даху. Для цього:

1. Набивається внутрішня решетування з боку горища або мансарди.
2. Натягується пароізоляційна плівка.
3. Укладається утеплювач.
4. Настилається вологозахисна плівка чи мембрана з односторонньою проникністю.

Таким чином, крім утеплення, створюється вентиляційна система підпокрівельного простору. Вона починає працювати після встановлення покриття.

У певних умовах утеплення покрівлі можна виконати зсередини, це не так зручно, але можна спокійно працювати за будь-яких погодних умов. Формування покрівельного пирога у своїй проводиться у зворотному порядку. Кожен шар утеплювача в міру настилу необхідно зміцнювати в отворах між кроквами.

Створення каркасного фронтону

Перш ніж приступити до оформлення фронтону, потрібно влаштувати решетування та настелити фінішне покриття покрівлі.

При формуванні решетування враховується вид майбутнього покрівельного покриття. Її виготовляють із обрізної дошкитовщиною 25 мм. Обрешітка буває:

1. Суцільна – дошки набиваються на відстані 2–4 сантиметри одна від одної. Застосовується при використанні черепиці або м'якої покрівлі.
2. Розріджена – відстань між дошками становить 15–25 сантиметрів. Така обрешітка влаштовується під металочерепицю, профнастил, шифер та інші подібні матеріали.
3. Рідкісна - відстань між дошками становить від 0,6 до 1,2 метра. Використовується при довжині листів покриття, що дорівнює довжині схилу зі звисом. Таке покриття робиться лише на замовлення.

Обрешітку слід вивести за фронтонні крокви для влаштування звису.

Монтаж покрівельного покриття

Перед настилкою обрешітки проводиться утеплення даху та настилання вологозахисного шару. Далі:

1. Укладається покриття покрівлі. Послідовність установки - знизу нагору порядно. Прямолінійність першого ряду контролюється натягнутим шнуром.
2. Кріплення покрівельних листів проводиться самонарізними гвинтами з використанням прокладок, що амортизують.

При встановленні фінішного покриття покрівлі не можна економити на кріпильних виробах, захисний шар повинен бути міцним, здатним протистояти вітровим та сніговим навантаженням.

Монтаж фронтонів

Обрешітка каркасних фронтонів виробляється виходячи з параметрів матеріалу, призначеного для лицьової обробки. Для цього можуть бути використані такі вироби:

Після встановлення обрешітки необхідно настелити вологозахист із поліетиленової плівки товщиною 200 мікрон. Її можна закріпити будівельними скобами. Ця робота виконується зовні. По плівці можна обшивати зовнішню поверхню вибраним оздоблювальним матеріалом.

Фронтони потрібно утеплювати рулонними або плитковими утеплювачами. Товщина захисного шару має бути не менше 10 см, а для районів з холодним кліматом – не менше 15 см. Поверх утеплювача натягується внутрішній вологозахисний шар із плівки.

Поверх її набивається решетування для лицьового оздоблення, для чого використовуються бруски розміром 50х50 міліметрів. Оздоблення всієї будівлі проводиться одночасно, після утеплення покрівлі.

У процесі облицювання фронтона встановлюються вікна, якщо вони передбачаються проектом, а в деяких випадках – і двері.

Оформлення звисів

Звіси покрівлі, як фронтонні, так карнизні, крім чисто декоративної функціїпризначені для захисту стін та фундаменту від води чи снігу. Їхні розміри зазвичай становлять 50–60 сантиметрів. Оформлення звисів проводиться різними матеріалами:

• дошка стругана, що встановлюється встик або внахлест;
• вагонка шпунтована;
• вагонка блок-хаус;
• листовий пластик;
• листовий профільований або гладкий метал;
• готові вироби із металу або пластику - софіти.

Способів влаштування звисів кілька:

По підшивці необхідно виконати вентиляційні отвори. Вони можуть бути будь-якого розміру, але великі необхідно закривати сідкою з будь-якого матеріалу. Це дозволяє уникнути проникнення в підпокрівельний простір птахів та шкідливих комах. Софіти продаються з готовими вентиляційними гратами.

Вентиляція і влаштовується лише на карнизних звисах, для фронтонних виступів не потрібна.

Відео: пристрій двосхилим даху своїми руками

При сучасному достатку будівельних матеріалів та їх якості можна встановити двосхилий дах самостійно. Економія коштів буде досить значною. Але вона може обернутися і збитками, якщо ретельно не продумати кожен свій крок під час будівництва. Успіхів вам!

2947 0 0

Як зводиться дах будинку своїми руками за 3 етапи

Не стану вас обманювати, будівництво даху своїми руками - справа дуже клопітна, але все ж таки реальна. Весь процес ділиться на 3 досить об'ємні етапи - це підготовка та розрахунок, встановлення кроквяної системи та облаштування покрівельного пирога. І далі ми покроково розберемо всі етапи монтажу, плюс я розповім про деякі підводні камені, які підстерігають вас у процесі будівництва.

Етап №1: вибір конструкції та тонкощі розрахунку

Влаштування даху приватного будинку безпосередньо залежить від типу конструкції, адже далеко не кожна споруда під силу любителю, навіть якщо цей аматор вільно поводиться з будь-яким інструментом.

Види конструкцій

Ілюстрації	Рекомендації
	Односхилий покрівля. З зведенням односхилим даху, як правило, не виникає труднощів. Але в Росії такі конструкції актуальні лише для невеликих господарських будівель завширшки до 6 м. Односхильна покрівля гарного будинку часто не здатна витримати снігове та вітрове навантаження. Та й виглядає вона дуже посередньо.
	Двосхилий дах. Цю конструкцію з повним правом можна назвати королевою. Для людей без досвіду двосхилий дах вважається найкращим варіантом.
	Чотирьохсхилий ламаний дах. У народі цю конструкцію називають мансардною, але насправді мансарда - це житлове приміщення на горищі і до даху дане поняття має непряме відношення. З практичної точки зору такий дах чи не найзручніший, плюс технологія тут не набагато складніша, ніж у двосхилий конструкції.
	Вальмовий дах. Вальмова частково схожа на двосхилий дах, тільки з торців у ньому облаштовується ще 2 пологих скати. Розрахунок та монтаж тут вже складніший, та й покрівельного матеріалу на неї піде більше.
	Напіввальмовий дах. Ця модель підійде тимгосподарям, які хочуть оригінальну та відносно просту мансарду.
	Щипцевий дах. Щипцова модель - це симбіоз кількох двосхилих конструкцій. На вигляд все здається просто, але в монтажі ця конструкція дуже проблематична.
	Шатрова конструкція. Шатровий дах - це чотирисхилий призм. Монтувати її має сенс тільки на квадратних будинках з великою квадратурою і без мансарди, оскільки там буде мініатюрна.

Існують ще конічні, шпилеподібні, багаторівневі, склепінчасті та інші складні спорудиАле майстру без досвіду зібрати своїми руками такі конструкції неможливо.

Як розрахувати дах

Пологи скати 20–35º, з одного боку, простіше облаштовувати, а з іншого, кроквяні ферми потрібно серйозно посилювати, оскільки сніг із таких скатів сам не сходить.

Щоб не мати проблем зі снігом, кут нахилу ската має бути близько 60º, але у такої крутої покрівлі велика парусність і у вітряних районах потрібне особливе кріплення крокв до мауерлату.

Тема точних розрахунків при проектуванні даху варта окремої розповіді, на відео в цій статті частково показаний цей процес, але можна піти більш простим шляхом.

У «підвалі» нашого сайту (внизу під статтею) є розділ «будівельні калькулятори», там ви знайдете програми, за допомогою яких різні видиДахів розраховуються просто, швидко, а головне точно.

Етап №2: монтаж кроквяної конструкції

Цей етап також складається з 2 підрозділів:

1. облаштування мауерлату;
2. установка на мауерлат кроквяної системи.

Кріпимо мауерлат

Мауерлат – це, образно кажучи, прокладка між стінами будинку та дахом. Конструкція досить проста, вона є квадратним дерев'яним брусом перетином від 150х150 мм, який може бути цілісним або набірним, але в монтажі мауерлата є нюанси.

• Для дерев'яного будинкумауерлат як такий не потрібен, його функцію виконує брус або колода у крайній верхній обв'язці. При цьому балки перекриття не бажано кріпити до верхньої обв'язки. Найчастіше їх заводять під це обв'язування, тобто монтують на одному з попередніх рядів;
• Для стін із пористих бетонів(Піно і газобетон) під мауерлатом потрібно спочатку облаштувати армований залізобетонний пояс і вже на нього укладати брус. В іншому випадку розподіл навантаження від покрівлі буде не рівномірним і стіни почнуть тріскатися;
• У шлакоблочних будинкахтакож бажано залити верхній армований пояс під мауерлат. Без нього можна обійтися, тільки якщо стіни викладаються у півтора і більше шлакоблоків;

• У будинках із цеглиармований пояс під мауерлат заливати не обов'язково, такі стіни легко витримують тиск даху;

Майте на увазі - у жодному разі не можна класти мауерлат на голу стіну. Поверх несучої стіни обов'язково робиться двошарова прокладка з руберойду.

Якщо зверху заливається армований бетонний пояс, то в процесі облаштування, з кроком не більше 1 м замуровуються вертикальні металеві шпильки або арматура перетином від 12 мм, до них буде кріпитися брус;

• До стін, у яких немає армованого поясабрус кріпиться анкерами з кроком 50-70 см.

Кроквяна система

Будь-яка кроквяна система монтується безпосередньо на мауерлат, але це може бути жорстким і плаваючим. Розібратися тут просто, плаваюче з'єднання монтується лише на дерев'яних будинках, воно необхідне для компенсації усадки споруди.

Є ще один важливий момент - існують похильна і висяча кроквяні системи. У наслонному варіанті крім зовнішніх бічних стін навантаження ще розподіляється на внутрішні простінки, а висяча системалежить лише на зовнішніх стінах. Так от, якщо є можливість, намагайтеся облаштовувати наслонну конструкцію, вона надійніша.

Конструкції кроквяних систем бувають різними і тут важливо розібратися в термінології, на схемі нижче показані основні елементи таких систем. Єдина важлива деталь, яка там недостатньо добре позначена - це коньковий брус або коньковий прогін, він монтується у верхній точці з'єднання кроквяних ніг.

Часто люди цікавляться, наскільки складно підняти готовий дах. Теоретично це нескладно, потрібно тільки розкрутити анкери, що утримують мауерлат, після чого під нього підводяться домкрати, і поступово піднімається вся конструкція. Але займатися цим варто лише якщо ви впевнені в міцності старого даху.

Етап №3: покрівля

При монтажі покрівлі найголовніше правильно облаштувати решетування під покрівельне покриття. Існує 2 види обрешіток:

1. Суцільна решетуваннямонтується під фальцеву покрівлю, а також, рулонні та м'які покрівлі, Наприклад, бітумну черепицю. Раніше така обрешітка набиралася із струганої дошки 100х20 мм. Зараз майстри воліють обшивати крокви листами ОСП;

1. Розріджена дерев'яна обрешіткавикористовується під листові матеріали (керамічна черепиця, шифер, ондулін тощо).

Технологія облаштування нескладна, тут головне правильно зробити заготовку, а утеплення можна змонтувати пізніше. До речі, суцільну листову решітку можна набивати прямо на крокви, все, що показано нижче стосується лише розряджених варіантів.

Ілюстрації	Рекомендації
	Кроквяна система. Першою ставиться кроквяна система.
	Вітрозахист. Розкочуємо і кріпимо степлером до крокв гідроізоляційну плівку. У народі вона називається вітрозахистом. Така плівка з одного боку паропроникна, але пара має виходити лише у напрямку з будинку на вулицю.
	Контр рейка. Поверх вітрозахисту набивається контррейка з бруска 50х50 мм.
	Розріджена решетування. Планки решетування набиваються на контррейки. Крок підпокрівельної решетування вибирається в залежності від виду покрівельного покриття, після чого можна приступати до монтажу самого покрівельного покриття.

Знизу під крокви закладається утеплювач із мінеральної вати. Економити на ваті не раджу, брати потрібно лише щільні ватяні плити. М'які мати під покрівлею швидко стають непридатними. Повна схема облаштування покрівельного пирога дана нижче.

Висновок

Звичайно, кожен вид даху має свої нюанси облаштування, але описані мною етапи підходять абсолютно для всіх конструкцій. Якщо залишилися питання, пишіть у коментарі, намагатимусь допомогти.

Якщо ви хочете висловити подяку, додати уточнення чи заперечення, щось запитати у автора – додайте коментар чи скажіть спасибі!

Завершальним етапом будівництва будь-якої будівлі є будівництво даху. Ця конструкція відноситься до важливих частин будівлі, яка повинна надійно захищати її від проникнення опадів, вітру та холоду. Способи монтажу окремих елементів даху насамперед залежать від обраного для будинку типу конструкції.

Один із найпоширеніших варіантів конструкції – двосхилий ламаний мансардний дах. Джерело hi.decorexpro.com

Різні типи дахів відрізняються своїми конструктивними особливостями та формами. При облаштуванні покрівлі зазвичай застосовуються скатні варіанти покрівлі (односкатні, багатосхилі).

Найпростішими по монтажу є односхилі, відрізняються низькою трудомісткістю та високою швидкістю монтажу, через занадто низький підпокрівельний простір не можливості обладнати повноцінне горище (мансарду). Такий дах встановлюється на споруді, дві стіни якої мають різну висоту. Односхилий дах рідко облаштовується на житлових будівлях (зазвичай у кліматичних зонах, де переважають сильні вітри). Найчастіше їх встановлюють на гаражах та всіляких господарських спорудах.

За особливостями облаштування багатосхильні відносяться до найбільш складним типамдахів. Вони складаються з великої кількості конструктивних елементів. Монтаж кроквяної системи таких дахів слід виконувати особливо ретельно. Скатні покрівлі(за своїми конструктивними особливостями) поділяються на:

• горищні, коли під дахом облаштовується приміщення, де власник може зберігати різні речі або переобладнати під житлову кімнату;
• безгорищні, коли несучі компоненти даху виконують функції перекриття верхнього поверху.

При такій конструкції, корисного просторупід покрівлею не залишається Джерело blog-potolok.ru

Перед тим як будувати дах будинку, необхідно вибрати певний виглядбагатосхилий конструкції:

• двосхиліє найпоширенішим типом, така покрівля складається з двох з'єднаних вгорі поверхонь, грані формують два фронтони, скати можуть бути різної довжини, тоді фронтони трансформуються у трикутники неправильної форми, такі дахи можна покривати будь-яким покрівельним матеріалом, відрізняються надійністю, довговічністю та простотою монтажу;
• чотирисхилийутворюються чотирма трикутниками (часто різної форми), з'єднаними вершинами у загальній точці;
• вальмові, у яких два скати мають трапецеподібну форму, а інші два – трикутну, вони мають хорошу стійкість до вітрових навантажень, тому часто облаштовуються на півдні;
• напіввальмові, цей підтип формується так, що довжини бічних площин коротші за довжини основних, зазвичай такі конструкції облаштовуються в регіонах зі складними кліматичними умовами;
• ламаніє різновидом двосхилих, формуються з чотирьох площин, що з'єднуються під тупим кутом;

Основні різновиди конструкції кроквяної системи Джерело zen.yandex.ru

• багатощипцевівідрізняються досить складною конструкцією, такі покрівлі встановлюються на будинках елітного класу, які мають цікаву геометричну конфігурацію;
• мансардніоблаштовуються тоді, коли горище планується переобладнати під житлове приміщення, цей вид має ламаний профіль і досить складний у монтажі, часто є різновидом багатощипцевого, двосхилим дахів;
• шатровіутворюють чотири трикутні скати, вершини яких з'єднані разом.

Онлайн калькулятор покрівлі

Щоб дізнатися зразкову вартість покрівлі різних типів, скористайтеся наступним калькулятором:

Покрівельний матеріал

Перед тим як робити дах будинку, слід визначитися з видом покрівельного матеріалу. Від його ваги залежить навантаження, що впливає на каркас. Це впливає на те, яка кроквяна система буде зводитися. Слід передбачати особливості кріплення окремих елементів покрівлі. Необхідно враховувати використання додаткових конструкцій, застосування яких посилює кроквяну систему.

Скатні дахи зазвичай покриваються:

• листовими матеріалами (профнастилом, металочерепицею, мідною, сталевою, алюмінієвою фальцевою покрівлею), бітумосодержащими (ондуліном);
• штучними матеріалами (класичною черепицею, сланцем, бітумною черепицею).

Сучасна «м'яка» покрівля Джерело krovlyakryshi.ru

Найбільшу вагу має керамічна черепиця. Якщо вибирається цей вид покрівельного покриття, то кроквяна система повинна розраховуватися з урахуванням такого суттєвого навантаження.

Для облаштування кроквяної системи слід купувати деревину хвойних порід (вологість 20%, без сучків, синяв та інших дефектів). Перед початком монтажу даху також необхідно придбати такі матеріали:

• покрівельне покриття;
• пароізоляцію;
• гідроізоляційну плівку;
• утеплювач;
• залізні скоби;
• саморізи, шурупи, цвяхи.

Розрахунок необхідного матеріалу треба проводити за кресленням даху, на якому повинні бути винесені з'єднувальні вузли кроквяної системи, а також елементи, що підсилюють.

На нашому сайті Ви можете знайти контакти будівельних компаній, які пропонують послугу проектування та ремонту покрівлі. Безпосередньо поспілкуватися з представниками можна, відвідавши виставку будинків «Малоповерхова Країна».

Основні елементи покрівлі

• мауерлат;
• кроквяної системи;
• покрівельного пирога.

Для монтажу мауерлату вживається дерев'яний брус (квадратного або прямокутного перерізу). Він є основою всієї конструкції і є місцем кріплення даху до будівлі. Мауерлат дозволяє рівномірно розподіляти навантаження на стіни будівлі.

Мауерлат «збирає» навантаження від крокв і розподіляє її поверхнею стіни Джерело notperfect.ru

Перетин бруса розраховується виходячи зі складності покрівлі та ваги каркасу. При монтажі мауерлата по всьому периметру будівлі між собою його елементи з'єднуються за принципом врубки. Додаткову надійність забезпечують цвяхи або болтове з'єднання.

Кроквяна система встановлюється на мауерлат і служить основою для укладання покрівельного пирога. Обов'язково слід передбачати кут схилу даху. Покрівля з великим схилом швидше звільняється від води, снігу. Тому для облаштування дахів з ухилом ската від 50 º застосовуються крокви меншого перерізу, ніж для більш пологих покрівель. Ця інформація обов'язково відображається у проектній документації.

Якщо покрівля зводиться на будові невеликої ширини, то монтуються А-подібні конструкції (коньковий прогін не потрібний). Горизонтальною перемичкою (ригелем) забезпечується необхідна жорсткість, а також знижується навантаження на розпір. Верхнє кріплення кроквяних ніг посилюється дерев'яною або залізною накладкою.

Низ крокв може мауерлат упиратися зрізаним торцем (конструкція без звису). Якщо за проектом передбачено звис, то внизу крокви виконується виїмка. Верхня частина вирізу упирається в мауерлат.

Конструкція крокв без звису застосовується дуже рідко Джерело strindustry.ru

При облаштуванні мансардних дахівзазвичай встановлюються наслонні кроквяні системи, в яких кроквяні ноги оснащені додатковою точкою опори. Для цього використовують опорні стійки, які з'єднані прогонами. Додаткову жорсткість конструкції забезпечують підкоси та інші елементи.

Після монтажу кроквяної системи облаштовується покрівельний пиріг. Спочатку укладається гідроізоляція, для чого використовується спеціальна мембрана. Вона обов'язково закріплюється на кроквах. Щоб не погіршити вентиляцію покрівлі, слід уникати перехльостування мембрани через коник. Поверх гідроізоляції до крокв кріпляться бруски (контробрешітка). Так забезпечується потрібний повітряний зазор.

Обрешітка кріпиться до контробрешітки. Залежно від виду покрівельного покриття вона виконується з:

• дощок;
• брусочків;
• плитних матеріалів (коли потрібно виконати суцільну решетування).

На решетування кріпиться покрівельне покриття. Вона бере на себе все навантаження і перенаправляє її на конструкцію кроквяної системи.

Якщо дах не «ламаний», то мансарда займатиме не всю корисну площу горища.

Порядок зведення даху

Процес будівництва включає такі етапи:

• укладання мауерлату;
• облаштування кроквяної системи;
• спорудження покрівельного пирога.

Перед зведенням даху слід замовити проект даху будинку. Після завершення будівництва стін будівлі зверху на них (під мауерлат) укласти гідроізоляцію (толь, руберойд). При облаштуванні двосхилим (односкатного) даху вона укладається на дві стіни, на які спираються кроквяні ноги. Коли будується чотирисхилий покрівля, то монтаж мауерлата провадиться по всьому периметру будівлі. Гідроізоляція також укладається на всі стіни.

Після цього слід встановити балки-перекриття. Кінці брусів повинні виступати на заплановану ширину карниза (зазвичай близько 0.4-0.5 м). Спочатку укладаються крайні балки, потім виставляються (крок залежить від кроку крокв, зазвичай – 0.6 м). Балки закріплюються на мауерлаті цвяхами або шурупами. Зверху укладаються дошки (не закріплюються).

Зібрано «скелет» даху в каркасному будинку Джерело izoluks.ru

Подальші будівельні роботи включають встановлення стійок, для чого використовується дошка 50х150. Вони фіксуються з використанням розпірок, а їхня висота залежить від конструкції конкретного даху. Спочатку встановлюються крайні стійки, після чого виставляються інші. Там саморізами кріпиться коньковий брус.

Облаштовується каркас фронтону, обшивається дошкою дюймівкою. Потім повністю монтується карниз. Торці перекриття закриваються лобовою дошкою, а знизу кріпляться 2 пояси дощок. Потрібно встановити тримачі для водостоку.

На крокви кріпиться гідроізоляційна мембрана. Зверху виконується контробрешітка, а потім облаштовується обрешітка. На неї укладається покрівельний матеріал.

Утеплення даху виконується зсередини сучасними утеплювачами. Найчастіше для цього використовується мінеральна вата. Рідше застосовуються більш дорогі (листові, полімерні утеплювачі, що напилюються).

Утеплення даху будинку з мансардою Джерело euroace.org

Утеплювач закривається паробар'єром (спеціальною мембраною). Матеріал захищає утеплювач та всю дерев'яну конструкцію від впливу вологи.

Відео опис

Наочно та покроково весь процес монтажу даху та покрівлі у наступному відео:

Можливі помилки

Перед тим, як збудувати дах будинку, слід врахувати такі нюанси:

• важливо правильно визначити розміри прольотів перекриття, якщо будівля має досить велику ширину, необхідно вибирати кроквяну ногу максимального перерізу;
• щоб запобігти прогину будівельних ніг при використанні крокв невеликого перерізу, ферма обов'язково повинна облаштовуватися додатковими опорними стійками та іншими елементами;
• при розрахунку покрівлі слід враховувати вітрові навантаження, для цього кроквяні ноги необхідно закріплювати скобами;
• від типу покрівельного покриття залежить щільність решетування (розріджена, суцільна).

Різноманітність дахів

Нефахівець легко може сплутати вальмовий дах із чотирисхилим. Джерело bazaznaniyst.ru

Ускладнений варіант двосхилий даху Джерело yandex.ru

Ламаний дах для будинку з мансардою Джерело biznes-stroi.ru

Конусні дахи на округлій частині будинку Джерело stroi-remontirui.ru

Комбінація старого та нового – двосхилий дах на будинку в стилі модерн Джерело fasad-master.com.ua

Складний багатоярусний дах виглядає дуже ефектно Джерело mirstrojka.ru

Відео опис

Ще кілька красивих та практичних видів дахів у наступному відео:

Висновок

Грамотно зроблений дах це гарантія теплого та сухого будинку. Тому важливо неухильно дотримуватися всіх етапів технології зведення кроквяної системи та укладання покрівельного пирога. Щоб не виникала потреба з часом переробляти всю конструкцію, довіряйте будівництво професіоналам.