Подготовка цветов клиент типа к зиме. Уход за цветами осенью

Когда наступает осень, необходимо подготовить цветы к зимнему периоду.При необходимости пересадить цветы, лучше это делать в сентябре или октябре, когда цветок уже «заснул». В это период растение меньше подвержены стрессу.В этот же период необходимо выкопать и заложить на хранение клубни георгин, луковицы гладиолусов и им подобных теплолюбивых цветов. Новые луковицы тюльпанов, гладиолусов помещают в ящики, В прохладном месте луковицы и клубни будут находиться в состоянии покоя.Многолетники, как правило, зацветают на второй, и даже на третий год, после посадки. Они делятся на тех, кто зимует в открытом грунте и тех, кто зимовку в открытом грунте не выдерживает.В открытом грунте без проблем растут от четырех до дести лет на одном месте тюльпаны, нарциссы, ирисы, лилии, пионы, астры, флоксы и некоторые другие.Бегонии, георгины, канны, гладиолусы и некоторые другие необходимо на зиму выкапывать, укладывать на хранение.Весной их снова высаживают в грунт.

Осенью стебли георгин обрезают на высоту около десяти сантиметров, потом осторожно выкапывают, землю стряхивают и оставляют клубни на просушку. Хранят клубни в сухом, прохладном месте, в просушенном песке, клубни должны быть отделены друг от друга. Загнившую часть отрезают, срез присыпают толчённым древесным углем.

Пионы не выкапывают, только коротко обрезают, удаляя обрезанные листья с поселившимися там вредителями, засыпают слоем мульчи (около четырех сантиметров). Удобрение - на квадратный метр компоста кладут пол ведра. После этого растения укрывают.

Луковицы гладиолуса с остатком стебля (около 5 см) просушивают на солнце около месяца, не допуска попадания их под дождь, выбирают самые здоровые луковицы и помещают в ящик на зимнее хранение в проветриваемом, прохладном помещении.помещении.

Флоксы относятся к капризным цветам, которые легко заражаются мучнистой росой. Поражённые части - листья и стебли следует сжечь. На зиму их прикрывают сухой землёй.

Изящные, разноцветные клематисы и глицинии цветут на одном месте до двадцати лет. Но это южные цветы и иногда вымерзают.

Клематисы разделяют по времени цветения, которое у разных сортов бывает раннее, среднее и позднее. При посадке клематиса его надо заглублять так, чтобы узел кущения был расположен на глубину до десяти сантиметров под землёй, для молодых растений эта величина снижается до восьми сантиметров.

Для повышения устойчивости к холодам его осенью подкармливают фосфорно-калийными удобрениями, перед зимним периодом опрыскивают и растение и почву вокруг препаратами-фунгицидами) (20 граммов на 10 литров воды), чтобы избавиться от грибка.

Затем в средней полосе растение укрывают древесной золой, насыпают два ведра перегноя и засыпают землёй на высоту до 15 сантиметров землёю. В южных районах растение укрывают меньше, чтобы дать воздуха.

Для средней полосы растение укрывают каркасом, внутрь которого кладут мелкий пенопласт и отраву от мышей. Весной каркас осторожно снимают, смотря по погоде - или на дневное время, чтобы новые побеги не повредили заморозки, а при наступлении тепла укрытие снимают совсем.

Если сверху куст все же выглядит погибшим, не отчаивайтесь - уцелевшие корни дадут новые побеги, хотя этого придётся ждать пару лет.

Для комнатных растений зимой надо соблюдать водный режим - не переувлажнять землю, даже если листочки сохнут. В этом случае попробуйте верхний слой почвы - если он влажный, полив не нужен. Но и допускать пересушивания почвы так же недопустимо. Избегайте выставлять растение на сквозняк, допустим щели в окнах, откуда дует недопустимы. Глиняный горшок, в отличии от пластикового, всегда после полива имеет температуру почвы несколько ниже.

Царица цветов, героиня легенд и сказок - роза требует к себе особого внимания. Она не любит сквозняков и переувлажнения, поэтому её не стоит сажать на холме, или в низине, лучше всего она растёт на ровной поверхности. Нельзя сажать розы на каменистых, засоленных и болотистых почвах. Если розы росли на этих участках более 10 лет, то участок не подходит для новых посадок роз.

Розы и их родственники - яблони, земляника, малина, угнетаются злаками и сажать их вместе не рекомендуется. Вокруг розы должна быть чистая земля, без сорняков, можно почву засыпать опилками, или щебнем.

Удобрять розы необходимо с осторожностью и, обязательно, хорошо сбалансированными удобрениями.

Особенно осторожно надо подкармливать азотом.

Растение должно получать необходимые микроэлементы - в средней полосе в почве часто не хватает кальция, магния, молибдена, кобальта, бора, в южных областях - меди, марганца, железа.

Но избыток микроэлементов также вреден, особенно натрий, который содержится в поваренной соли, в мыльной воде. Вредно повышенное содержание меди, железа.

Медь используется для борьбы с вредителями, как и железный купорос, но вместе с подпочвенными водами эти элементы широко растекаются и вредят вашему здоровью, если попадают в пищевые растения. При избытке этих элементов хорошо помогает известковая или доломитовая мука. Ионы кальция, содержащиеся в них связывают медь или железо в нерастворимые соединения.

Закислённые почвы также неблагоприятно влияют на развитие роз. Кислотность усиливает торф, ил гранулированные удобрения.

Жидкое комплексное удобрение Bona Forte для всех сортов роз и хризантем поможет подкормить растение, не влияя на кислотность почвы. Купить Жидкое комплексное удобрение Bona Forte для всех сортов роз и хризантем.

Жидкое комплексное удобрение Bona Forte Универсальное отлично подойдёт ко всем сортам роз и других многолетних и однолетних цветов. Купить Жидкое комплексное удобрение Bona Forte Универсальное .

Если на листьях первого цветения появились мелкие дырочки, то это нормально, листья уже отдали питательные вещества, но более поздние побеги должны быть с зелёными с фиолетовым оттенком, здоровыми листьями.

Чтобы растения успешно перезимовали надо их в августе подкормить фосфорно-калиевыми удобрениями, исключив азотные.

Внимательно осматриваем листья и побеги куста. Чайные розы, или розы-шраб не должны иметь на листьях ржавчину, крапинки. Если это наблюдается, растения надо лечить, например Фунгицидом (средство от болезней растений) Чистоцвет. Купить Чистоцвет .

Важно правильно обрезать куст перед зимовкой.

Чайные, гибридные, флорибунда, обрезаем, оставляя от побега одну треть, слабые, невызревшие побеги обрезаем совсем коротко, шрабы и плетистые нагибаем к земле, прямостоячие стебли тоже обрезают на 23, желательно за месяц до укрытия - им надо привыкнуть к такому положению. Некоторые советуют обработать розы перед зимовк4ой медным купоросом, другие против этого протестуют.

В зависимости от сорта её стригут на зиму - у бенгальской розы срезают только молодые побеги, у чайной розы обрезают побеги так, чтобы осталось три-четыре глазка. В любом случае при обрезке должен остаться хотя бы один глазок.

Парковые розы не укрывают, только пригибают к земле, и прикапывают, а сверху засыпают древесными опилками.

Некоторые специалисты советуют обязательно срезать образовавшиеся плоды, ещё задолго до их созревания (как только опадут лепестки). Это связано с тем, что семена потребляют значительное количество питательных веществ, которые, если срезать плоды идут на укрепление самого растения. Как только наступят холода, ниже -6 градусов, розы надо укрыть.

Обычно розы укрывают, засыпая смесью земли и древесного листа. Штамбовые розы, плетистые розы укрывают торфом, или рубероидом.

Каркас набивают сухими стеблями растений, или малины. Важное значение имеет режим привыкания розы к сквознякам и весенней температуре. Открывать каркас надо осторожно, не допуская, чтобы растению повредили весенние заморозки.

В Интернете нет единства в сроках летней подкормки кустов роз. Некоторые не рекомендуют подкармливать их после 15 июня, другие против этого возражают. Нет участков с одинаковыми условиями, так что смотреть надо самим, что розам хорошо, что нет.

Куст должен быть окучен на высоту около 20 сантиметров и место прививки (для привитых роз) тоже.

Те побеги, которые к зиме набрали бутоны, но не зацвели, необходимо прищепнуть, чтобы куст подготовился к зиме. Когда листья уже отдали корням все питательные вещества, побеги надо обрезать.

Кусты роз, которые даже после обрезки достаточно высоки, лучше всего оборудовать каркасом из проволоки и укрыть спанбондом (лутрасилом) Купить спанбонд). Укрыть необходимо так, чтобы растение не задувало ветром, не мочил дождь. При соблюдении всех этих правил розы будут долго радовать вас своим пышным цветом.

В нашей компании вы можете купить оптом и в розницу не только эти и другие удобрения, но и средства борьбы с насекомыми, болезнями растений, укрывной материал, семена газонных трав и многое другое, что необходимо вам для ухода за газоном, садом, огородом. Мы дадим вам квалифицированный ответ на все ваши вопросы по уходу за ними. Купленный товар доставим по Москве и России.

Расскажи друзьям:

автор Михейчик В., фото Зиборов Т.Ю.

На дворе октябрь, приближающаяся зима уже не за горами.
Садоводов в это время особенно волнует , в том числе и м ноголетних цветов: какие, когда и как следует укрывать, и надо ли это делать вообще...

Главный вопрос, который задают сибирские цветоводы, покупая многолетники разных видов, – надо ли укрывать их на зиму?
В наших суровых краях зимостойкость растения является важнейшим из главных качеств, на которые следует обращать внимание при покупке. А если уж посадили малозимостойкое растение, то следует вовремя позаботиться о его укрытии на зиму.

Укрытие на зиму луковичных растений

Большинство мелколуковичных, цветущих весной - , (шахматный и белоцветковый), пушкинии, и другие зимостойкие луковичные укрывать не нужно. Посаженные до 20 сентября на требуемую глубину, луковицы этих растений успевают хорошо укорениться и не вымерзают зимой. Однако более поздние посадки луковиц нужно замульчировать сверху.

Посаженные осенью зимостойкие голландские луковичные ( , др.) следует укрыть лапником. Это ещё и эффективная , которые очень любят полакомиться луковицами лилий и тюльпанов. А сверху закройте лапник плёнкой и срезанными побегами многолетников, т.е. сделайте «сухое укрытие». Ни в коем случае не укрывайте посадки луковичных соломой – иначе создадите отличные условия для размножения мышей.

Непременное условие успешной зимовки всех – незатопляемость места посадки весенними водами.

Укрытие на зиму метельчатых флоксов

Многие сибирские цветоводы выкапывают кусты сортовых метельчатых на зиму. В вёдрах, пакетах или коробках корневища флоксов проводят всю зиму в подвале. Эта работа весьма трудоёмкая.

Я поступаю со своими флоксами иначе. Погожим октябрьским днём (когда почва сада ещё рыхлая, но по ночам уже подмораживает) высыпаю ведро обычной садовой земли на куст флоксов. Можно землю перемешать с рыхлым перегноем и использовать эту смесь для мульчирования растений.
При таком зимнем укрытии мои флоксы хорошо зимуют и ежегодно радуют своим цветением.

Стебли у флоксов осенью не обрезаю – так весной проще найти точное местонахождение корневищ. А в конце апреля осторожно отгребаю мульчу от кустов флоксов, и тогда уже обрезаю стебли.

Особенности зимовки некоторых видов многолетников

Для менее зимостойких сортовых растений специалисты рекомендуют сухое укрытие. Например, для нарядных сортов медуниц, для пестролистных форм и сортов (сорт «Джек Фрост» и др.), для бузульников сортов «Отелло» и «Дездемона» (а вот бузульники Пржевальского и «Рокет» у меня ежегодно зимуют без укрытия).
Рекомендуется сухое укрытие и для многих других сортовых многолетников. Однако некоторые опытные цветоводы утверждают, что у них в садах эти растения успешно адаптировались и зимуют без укрытия.

На сайте сайт

Еженедельный Бесплатный Дайджест Сайта сайт

Каждую неделю, на протяжении 10 лет, для 100.000 наших подписчиков, прекрасная подборка актуальных материалов о цветах и саде, а так же другая полезная информация.

Подпишитесь и получайте!

Цветы многолетних астр под снегом в конце октября

Зима — трудное время в жизни многих многолетних цветов, деревьев и кустарников. Некоторые из них нужно утеплять или переносить на зиму в непромерзаемые помещения. Нельзя забывать и о том, что отдых нужен не только людям, но и большинству растений. Поэтому так важно создать комфортные условия для периода покоя, который обычно приходится на зимние месяцы.

Зимние испытания

Цветоводы-любители и садоводы осенью стараются сделать так, чтобы двулетние и многолетние цветы, деревья и кустарники не пострадали в зимне-весенний период. Начало зимы — наиболее сложное время в жизни большинства растений. Особенно, если еще не выпал снег, а резко упала температура воздуха. В отдельные годы градусник показывал минус 18 — 20?С, а земля оставалась голой. Даже морозостойкие примулы не выдерживают такого испытания. А как быть тем многолетникам, которые были посажены в конце осени, и у них еще не успела появиться развитая корневая система? Снежная зима тоже не всегда гарантирует сохранность растений. Нередко из-за тяжелых снежных сугробов происходит поломка ветвей. Снег, намокший во время оттепелей, становится причиной выпревания некоторых растений. А сколько вреда наносят грызуны! Кстати, хорошей защитой от мышей является еловый лапник и рябчик, чесночный запах которого они не выносят. Зимние и весенние колебания температуры провоцируют преждевременное пробуждение растений и прорастание семян. Ранней весной яркое солнышко уродует хвою и обжигает кору. В это время снег оседает, а морозы лютуют по-зимнему. Да и талые воды, скопившиеся в пониженных местах, приносят больше вреда, чем пользы.

Утепляем и укрываем растения

Говорят, что на мокрую землю снег не ложится. В конце осени часто подмораживает, а снежного покрова либо нет, либо он незначительный. В этом случае помогает окучивание (подсыпка) земли (перегноя, торфа). Однако не всегда даже самые лучшие наши побуждения приводят к успеху. Однажды поздней осенью я щедро насыпала под всю сирень торф и на следующий год потеряла два куста. Торф не только закислил почву, но и к началу лета оказался преградой, не пропускающей воду к корням. До сих пор я с сожалением вспоминаю, как по неопытности обвязала многослойным лутрасилом ствол молодой груши. Обещали холодную морозную зиму, а была долгая зима с частыми оттепелями. Весной оказалось, что вся кора под постоянно намокающим лутрасилом сопрела.

Иногда в качестве утеплителя используют опавшие листья или срезанные стебли многолетних цветов, что грозит бактериальными и грибными инфекциями. Я едва не погубила свою голубую ель, присыпав поздней осенью почву под ней полуперепревшими листьями. Считается, что долго не гниют дубовые листья, поэтому именно они подходят для утепления многих растений. Можно использовать в качестве укрытия лапник, стружку, нетканый материал или мешковину. Связанные концы веток лапника превращаются в замечательное укрытие-шалаш. Для многих растений самым надежным является воздушно-сухое укрытие, которое делают из рубероида или досок, прибитых к жесткому каркасу. Металл или камень — не лучшие материалы для укрытия, от них будет больше вреда, чем пользы. Не стоит утеплять растения бумагой или картоном — этот материал быстро размокает. Воспользуйтесь советами, описанными в статье « «.

Эти растения нельзя оставлять на морозе

Клубневая бегония. После первых осенних заморозков все стебли обрезают у основания. Затем клубни выкапывают вместе с комом земли, слегка просушивают и укладывают в один ряд в ящики. Можно хранить клубни в сухом торфе (песке) или оставить, не вынимая, в тех же емкостях, в которых росла бегония летом. Температура хранения – плюс 5 — 10?С.

Гладиолусы. Клубнелуковицы выкапывают в сухую погоду до 15 октября (по погоде). О том, как их хранить, можно прочитать в статье « »

Вслед за ними выкапывают гальтонию , затем клубнелуковицы ацидантеры , а в последней декаде октября – монтбрецию .

Канны. После первых заморозков обрезают стебель, оставляя пеньки высотой около 15 см. После этого аккуратно выкапывают корневища. Их укладывают в ящики (почву не отряхивают). На зиму емкости переносят в прохладный подвал.

В прохладное помещение я переношу , пеларгонии, дурман и другие растения. Предварительно провожу обрезку. Пересаживаю в цветочные горшки продолжающие цвести петунии, серебристые цинерарии, плодоносящие низкорослые томаты и перцы. Перед тем, как их принести в дом, проверяю, нет ли на листьях белокрылки.

Хорошее укрытие

Вереск и эрика. К укрытию приступают, когда почва слегка промерзнет. К основанию кустиков подсыпают сухой торф или измельченный лапник слоем в 10 см. Сверху на растения кладут лапник.

Клематисы. На зиму коротко обрезают только те клематисы, которые цветут на побегах текущего года. Я покрываю молодые лианы перевернутыми керамическими цветочными горшками (вверх дном), на них насыпаю стружку или другой подходящий утеплитель. Клематисы, цветущие на побегах прошлого года, укрываю без обрезки. Слишком длинные плети укорачиваю. После того, как все побеги сняты с опор, их нужно уложить кольцом на землю и укрыть лапником. На самые ценные взрослые кусты я кладу лапник или стружку, сверху прикрываю досками. Обязательно подкладываю под доски чурбачки, немного приподнимающие их над землей (для вентиляции).

Бородатые ирисы. Середина ноября, а снега все нет.

Многолетники, зимующие в открытом грунте

В сентябре (по погоде) удаляют наземную часть аквилегии, астильбы, дельфиниума, ирисов, колокольчика, пионов, примул, рудбекий, флоксов и других цветов. Можно оставить невысокие пеньки высотой до 5 см. Затем насыпают на то место, где они растут, компост или рыхлую садовую землю. Это особенно важно для гелениума и бородатых ирисов, которые вылезают из земли, обнажая корни. Многолетники, посаженные осенью, нужно обязательно утеплить компостом или торфом. Сверху укладывают еловый лапник.

Луковичные. Успешное выращивание луковичных во многом связано со сроками и глубиной их посадки. Иногда теплой затяжной осенью луковицы (особенно тюльпанов) прорастают. Их ростки нужно присыпать почвой. Менее зимостойкие виды и сорта требуют дополнительного укрытия на зиму.

Рододендроны. Молодые вечнозеленые рододендроны предварительно окучивают, затем укутывают нетканым материалом или укрывают лапником. Листопадные рододендроны пригибают к земле, укладывают на лапник и пришпиливают. Сверху укрывают лапником.

Форзиция . Ветви молодых растений пригибают и пришпиливают к земле. Более крупные кусты желательно утеплить специальным укрывным материалом. Зимой на все кусты накидывают побольше снега.

Хвойные. Многие хвойные (особенно ) страдают от солнечных ожогов. Их крону укрывают мешковиной или плотным нетканым материалом. Это можно делать не осенью, а в середине зимы. Молодые растения и менее зимостойкие виды требуют тщательного утепления.

Подзимние посевы присыпают рыхлой землей или сухим торфом, затем укрывают толстым лутрасилом или лапником. Семена кладут в заранее подготовленные борозды по замерзшей земле. На зиму сеют василек синий, ветреницу, гипсофилу, годецию, дельфиниум Аякса, иберис, календулу, космос, купальницу, лаватеру, лобулярию, люпин, малькольмию, маттиолу, резеду, синеголовник, флокс Друммонда, эшшольцию и др. цветы.

Плодовые деревья тоже нуждаются в защите от зимних невзгод. В самом начале осени я хорошо поливаю все деревья и кустарники. Обязательно сгребаю опавшие листья. Поздней осенью укрываю землю под деревьями и кустарниками перегноем.

P.S. В последнее время я все чаще заменяю крупной стружкой, плотным лутрасилом и другими подходящими материалами. Использую колючие веточки, оставшиеся от .

Многолетники растут практически на каждом дачном участке, и трудолюбивые дачники стремятся обеспечить им максимально благоприятные условия для их полноценного роста и развития. Не стоит забывать и о надлежащей подготовке многолетних культур к зиме, ведь если они вымерзнут, придется сажать новые растения, а это потребует дополнительных хлопот и материальных затрат, которых вполне можно было бы избежать. Как же подготовить многолетники к зиме, чтобы она не застала их врасплох и не стала для них неприятной неожиданностью?

Обработки и подкормки

Чтобы благополучно перезимовать, многолетникам необходимо набраться сил. Именно поэтому, пока не успели грянуть первые заморозки и не завяли их цветки с листочками, растения нужно подкормить калийными и фосфорными удобрениями – такие удобрения способствуют существенному повышению их морозоустойчивости. А еще все многолетники нужно обработать от болезней и вредителей, ведь лучше всего пережить зиму способны лишь здоровые растения. Такие обработки проводятся только в сухую погоду, при этом важно уделять пристальное внимание не только основаниям кустиков, но грунту около них.

Проводим обрезку

Многолетние растения способны расти на одном и том же месте на протяжении нескольких лет подряд, однако при этом «долгожителями» у них являются только корни. Что касается надземных частей, то продолжительность их жизни обычно не превышает одного сезона – с наступлением осени они неизбежно засыхают и отмирают, а по весне из оставшихся корешков снова вырастают новые надземные части.

Все засохшие листочки и стебельки в обязательном порядке следует удалять, так как, во-первых, они мешают многолетникам зимовать, а во-вторых, с наступлением весны они становятся серьезным препятствием для роста молоденьких побегов. При этом важно учитывать, что время обрезки и ее высота у каждого многолетника будут неодинаковыми. Не нуждаются в обрезках лишь вечнозеленые многолетники, правда, и в этом случае тоже бывают исключения – если вечнозеленый многолетник сильно ослаб или, что еще хуже, приболел, его все-таки не помешает обрезать.

Не забываем о мульчировании

Бесснежные, но в то же время довольно холодные зимы – очень суровое испытание для растений. Для того, чтобы они замерзли при отсутствии снежного покрова, достаточно, чтобы температура воздуха упала до минус восьми или минус десяти градусов. Во избежание подобных неприятностей многие специалисты настоятельно рекомендуют мульчировать многолетники, причем данная рекомендация относится и к устойчивым к холодам растениям, ведь далеко не всегда заявленная морозостойкость того или иного многолетника является таковой на самом деле. Так что мульчирование будет полезно даже зимостойким папоротникам!

Пока почва не успела замерзнуть, следует запастись подходящим сырьем для мульчирования и спрятать его в сухое и теплое местечко. Самой лучшей мульчей принято считать сухой торф, перепревший компост или перегной, так как с наступлением весны все они заодно прекрасно удобрят почву. Подойдут для мульчирования и мох, скошенные сидераты и садовая земля, которые обычно смешивают между собой (при этом пропорции могут быть абсолютно любыми). А растения-любители кислой почвы обязательно оценят мульчирование иголками хвойных растений. Что касается свежей стружки или свежих опилок, то мульчировать ими многолетники опытные дачники не рекомендуют – для того, чтобы они стали пригодными для мульчирования, они должны «созреть» (то есть компостироваться). Не стоит брать и слишком мелкие опилки, так как они имеют склонность слеживаться в комки, в результате чего почвенная поверхность покрывается достаточно твердой коркой. Кстати, небольшое количество опилок вполне допустимо добавлять и в компост либо в перегной!

А цветники крайне нежелательно мульчировать соломой, так как она быстро привлечет всех сконцентрировавшихся неподалеку грызунов – сначала они съедят приманившую их солому, а потом и все, что находится под ней.

Укрытие посерьезнее

Некоторые многолетники нуждаются не только в мульчировании, но и в более серьезном укрытии. Отличным укрытием и по совместительству утеплителем может стать самая обыкновенная опавшая листва, однако она должна быть взята лишь с тех деревьев, которые не подвергаются атакам тех же самых вредителей и не болеют теми же самыми недугами, что и укрываемые культуры. Не помешает обработать собранную листву и мочевиной – в профилактических целях. А чтобы листву не сдувало ветром, ее прикрывают сверху еловым лапником, камышом или хворостом. Кстати, самым лучшим традиционным укрытием считается именно еловый лапник!

Соблюдение этих простейших правил обязательно поможет многолетникам легче перезимовать и снова порадовать своих счастливых обладателей буйным ростом и роскошным цветением!