Строительство крыши частного дома - подготовка. Монтаж плоской крыши своими руками Делаем крышу своими руками

Как сделать крышу дома своими руками? Именно для ответа на этот вопрос была написана данная статья. Про утеплительные материалы, и кровельное покрытие, уже всем давно все известно, по этой причине, в данной статье мы остановимся на том, как правильно выполнить каркас под кровлю.

Мауэрлат для двускатной крыши

Мауэрлат является основой, которая берет на себя основную долю нагрузок конструкции. Если говорить понятным языком, то мауэрлат является основанием, поверх которого и будет строиться кровля. Для обустройства основы пользуются балками, с сечением, равным 150 на 150 мм. Они устанавливаются в параллельной плоскости с коньком кровли.

Закрепление балок мауэрлата должно быть крайне надежным, это делается для того, чтобы кровле был нестрашен ветер и погодные катаклизмы. В идеальном варианте, данные действия осуществляются ещё тогда, когда строятся стены. Чтобы это сделать, нужно четыре верхних ряда кирпичей проложить толстой проволокой. Данная проволока называется катанкой, и её расположение должно быть с метровым зазором.

Середины проволоки должна находиться в стене из кирпича, а её концы, которые свободно свисают, должны иметь такую длину, чтобы её хватило на последующую обвязку бруса. В том случае, если проектом дома не предусматривается штукатурка, то монтаж внешнего края проволоки должен быть осуществлен внутри раствора, так он не будет заметен.

Важным моментом является то, что мауэрлат должен отступать от кромки стенки не менее чем на 100 мм. Чтобы уберечь балки от гниения, под ними подкладывается толь несколькими слоями.

Укрепление каркаса крыши

При строительстве кровли, обязательным условием является обустройство надежного каркаса.
Каркасом называется стропильная система, прикреплённая на мауэрлат. Обязательно нужно учесть, что если длина балок будет больше чем 4,5 м, то дополнительно придется смонтировать прогоны.

Оптимальное сечение балок, используемых чтобы простроить каркас крыши в кирпичном доме, равняется 70 на 150 мм.

Крепеж стропил на мауэрлат осуществляется при помощи специального выреза, который фиксируют при помощи двадцатисантиметровых гвоздей. Забивка гвоздей должна производиться по такому принципу:

• Первый гвоздь прибивают сквозь стропило к мауэрлату в диагональной плоскости;
• Второй гвоздь забивается точно так же, только с обратной стороны;
• Забивка третьего гвоздя производиться под углом 90° сверху.

Этот способ крепления стропильной системы не позволяет её перемещаться из стороны в сторону.
Крепление верхних концов стропил производиться внахлестку, она на другой. Одна балка, своим концом должна перекрывать параллельную балку. В верхней части они тоже крепятся при помощи гвоздей, хотя можно для этого использовать и болты.

На этом, работы по обустройству каркаса можно считать завершенными, останется только уложить кровельный пирог.

Как сделать крышу дома своими руками видео урок

При постройке загородного дома самостоятельно экономится немало средств на найме работников. При наличии навыков и инструмента большую часть работ можно проделать самостоятельно. Однако при возведении крыши своими руками одному справиться не получится. Для кровельных работ необходимо три-четыре человека.

Терминология

Прежде чем говорить о монтаже крыши, стоит запомнить несколько названий элементов конструкции и уяснить, что они означают:

• Крыша – конструкция на верхнем этаже дома, защищающая здание от температурного и атмосферного воздействия окружающей среды.
• Кровлей называют верхнее покрытие крыши, непосредственно защищающее ее от дождя, снега и града.
• Мауэрлат – брус либо бревно (в случае деревянной конструкции), швеллер, балка, укладываемые по наружному периметру здания, передающие механическую нагрузку непосредственно на несущие стены.
• Стропилами называются наклонные несущие части, как правило, представляют собой деревянный брус. Назначение стропил – перераспределение нагрузки на несущие стены, а также поддержка кровли.

Типы крыш

Сегодня существует множество типов устройства крыш – основными являются одно-, двух-, четырехскатные (вальмовые), многоскатные, мансардные и полувальмовые. Различные типы применяются в зависимости от назначения помещений, а также от финансовых возможностей и вкусовых предпочтений.

Односкатная крыша – наиболее бюджетный вариант, не требующий больших затрат материалов. Как правило, применяется для гаражей и хозпостроек. Однако, в целях экономии средств, вполне можно перекрыть ей и небольшой жилой дом.

Наиболее распространена в индивидуальном строительстве двускатная крыша. Это связано с простотой ее обустройства и ее универсальностью. Уклон двускатной крыши обусловлен расстоянием между несущими стенами дома.

Шатровая крыша с геометрической точки зрения представляет собой четыре сходящихся на ее верхушке равнобедренных треугольника, и формой действительно напоминает шатер. Является конструкцией, не получившей ввиду дороговизны и сложности изготовления широкого распространения.

Четырехскатная крыша отличается от шатровой наличием конька на ее верхушке. Также сложна и дорога в изготовлении, как и шатровая, но надо отдать должное их внешнему виду – смотрятся они шикарно, и на фото дорогих загородных домов фигурирует чаще всего именно такой вид крыши.

Многоскатные крыши применяются очень редко, и, как правило, в связи со сложной планировкой дома, либо при наличии в доме пристроек.

Мансардные крыши объединяют в себе функцию и крыши, и стен комнаты. Они значительно сложнее в изготовлении, чем обычные двускатные, но пользуются популярностью ввиду своей практичности. А при творческом подходе, грамотно просчитав чертеж, мансарду можно организовать и под двускатной крышей.

Расчет уклона крыши

В областях с холодными зимами и большим количеством снега, в случае неправильного расчета уклона, на кровле будут образовываться целые сугробы снега. В конечном итоге это может кончиться плачевно – снег может продавить кровлю.

При использовании шифера либо черепицы, следует помнить про стыки между листами и плитками. Если угол будет маленький, то крыша может начать протекать.

Ориентировочный расчет уклона крыши таков – для снежных районов не менее 40 градусов. На чертежах приводят такие данные – двускатные крыши располагают под уклоном 30-45 градусов, односкатные – 25-30.

Монтаж крыши

Строительство и монтаж двускатной крыши происходит поэтапно в несколько шагов. Первым из них является монтаж мауэрлата. Крепят мауэрлат посредством шпилек либо анкеров к верхней части несущей стены.

Важно располагать брусы мауэрлата в одной плоскости, желательно в одном горизонтальном уровне. Располагают их, в идеале, чтобы мауэрлат составлял правильный прямоугольник.

Второй этап – собирают стропильные фермы, после чего стропила устанавливаются на перекрытия. Прежде всего, составляется чертеж каркаса, высчитывается длина ног стропил, а также угол соединения.

Сборка ферм происходит на земле. В первую очередь крепят фермы, находящиеся с краев. После их монтажа крепят остальные на равном расстоянии. Смонтировав фермы, с обеих сторон крыши по верхнему краю ската прибивают доску 150X50 мм, длиной на 30 см больше длины карниза.

Все деревянные элементы в обязательном порядке обрабатывают огнебиозащитой.

Третий этап – монтаж обрешетки и гидроизоляции. Гидроизоляция защищает стропила от намокания и сырости и располагается под обрешеткой от карниза до конька.

Обрешетка делается из бруса 50X50 мм, и доски 30-40 мм толщины шириной 120-150 мм. Между обрешеткой и гидроизоляцией должна быть воздушная прослойка.

Заключительный этап – на обрешетку нашивается кровля (ондулин, шифер, кладется черепица и т.д.). Фронтоны закрываются профнастилом, доской, вагонкой либо фанерой – в зависимости от художественных предпочтений и финансов. Крепят такую обшивку к боковой части стропил при помощи саморезов по дереву либо гвоздей.

Фото крыши своими руками

Монтаж крыши – это сложный многоэтапный процесс. Чтобы самостоятельно собрать и установить стропильную систему, необходимо тщательно изучить способы соединения элементов, просчитать длину стропил и угол уклона, подобрать соответствующие материалы. Если нет нужного опыта, браться за сложные конструкции не стоит. Оптимальный вариант для жилого дома небольших размеров – крыша двухскатная своими руками.

Стандартная крыша такого типа состоит из следующих элементов:

Мауэрлатом называется брус, уложенный сверху на стены вдоль периметра постройки. Он закрепляется с помощью замурованных в стену стальных стержней с резьбой или анкерными болтами. Брус должен быть изготовлен из хвойной древесины и иметь квадратное сечение 100х100 мм либо 150х150 мм. Мауэрлат принимает на себя нагрузку от стропил и передает ее наружным стенам.

Стропильные ноги — это длинные доски сечением 50х150 мм или 100х150 мм. Они крепятся между собой под углом и придают крыше треугольную форму. Конструкция их двух стропильных ног называется фермой. Количество ферм зависит от длины дома и вида кровельного покрытия. Минимальное расстояние между ними равняется 60 см, максимальное – 120 см. При расчете шага стропильных ног следует учитывать не только вес покрытия, но и ветровую нагрузку, а также количество снега в зимний период.

Расположен в наивысшей точке крыши и чаще всего представляет собой продольный брус, соединяющий между собой оба ската. Снизу брус поддерживают вертикальные стойки, а по бокам крепятся концы стропил. Иногда конек состоит из двух досок, которые прибивают к верхней части стропил с обеих сторон и соединяют под определенным углом.

Стойки – вертикальные брусья сечением 100х100 мм, расположенные внутри каждой фермы и служащие для передачи нагрузки от прогона конька на несущие стены внутри дома.

Подкосы делают из обрезков бруса и устанавливают под углом между стойками и стропилами. Подкосами укрепляются боковые грани фермы, повышается несущая способность конструкции.

Затяжка – балка, соединяющая нижние части стропил, основание треугольника фермы. Вместе с подкосами такая балка служит для упрочнения фермы, повышает ее устойчивость к нагрузкам.

Лежнем называется длинный брус сечением 100х100 мм, уложенный вдоль центральной несущей стены, на который опираются вертикальные стойки. Лежень используют при монтаже наслонных стропил, когда прогон между наружными стенами составляет больше 10 м.

Обрешетка представляет собой набитые на стропила доски или брус. Обрешетка бывает сплошной и с зазорами, в зависимости от вида кровли. Крепится она всегда перпендикулярно направлению стропил, чаще всего по горизонтали.

Если между наружными стенами не больше 10 м и посередине нет несущей стены, устраивают висячую стропильную систему. При такой системе верхние концы смежных стропил запиливают под углом и соединяют между собой при помощи гвоздей, исключая монтаж стоек и конькового бруса. Нижние концы стропильных ног опираются на внешние стены. Благодаря отсутствию стоек, чердачное пространство можно использовать для обустройства мансарды. Очень часто функцию затяжек выполняют балки перекрытия. Для упрочнения конструкции рекомендуется устанавливать верхнюю затяжку на расстоянии 50 см от конька.

При наличии центральной опорной стены более оправдано обустройство наслонной стропильной системы . На стену укладывают лежень, на него крепят опорные стойки, а к стойкам прибивают коньковый брус. Этот способ монтажа довольно экономичен и более прост в исполнении. Если потолки во внутренних помещениях проектируются на разных уровнях, стойки заменяют кирпичной стеной, разделяющей чердак на две половины.

Процесс монтажа крыши включает несколько этапов: крепление мауэрлата к стенам, сборку стропильных ферм, установку стропил на перекрытия, устройство конька, крепление обрешетки. Все деревянные элементы перед началом сборки тщательно обрабатывают любым антисептическим составом и просушивают на воздухе.

Для работы понадобится:

• брус 100х10 мм и 150х150 мм;
• доски 50х150 мм;
• доски толщиной 30 мм для обрешетки;
• рубероид;
• металлические шпильки;
• электролобзик и ножовка;
• молоток;
• гвозди и саморезы;
• угольник и строительный уровень.

В деревянных домах функции мауэрлата выполняют бревна последнего ряда, что существенно упрощает рабочий процесс. Для установки стропил достаточно вырезать на внутренней стороне бревен пазы соответствующего размера.

В кирпичных домах или зданиях из блоков монтаж мауэрлата происходит следующим образом:

Брусья мауэрлата должны образовывать правильный прямоугольник и находиться в одной горизонтальной плоскости. Это облегчит дальнейший монтаж крыши и обеспечит конструкции необходимую устойчивость. В завершение на брусьях делают разметку под стропила и вырезают пазы по толщине бруса.

При выборе висячей стропильной системы необходимо собрать фермы на земле, а затем установить над перекрытиями. Сначала нужно составить чертеж и высчитать длину стропильных ног и угол их соединения. Обычно угол наклона крыши составляет 35-40 градусов, но на открытых, сильно продуваемых участках его уменьшают до 15-20 градусов. Чтобы узнать, под каким углом соединять стропила, следует угол наклона крыши умножить на 2.

Зная длину прогона между внешними стенами и угол соединения стропил, можно высчитать длину стропильных ног. Чаще всего она равняется 4-6 м с учетом карнизного свеса шириной 50-60 см.

Верхние концы стропил можно скрепить несколькими способами : внахлест, встык и «в лапу», то есть, с вырезом пазов. Для фиксации используют металлические накладки или болты. Далее монтируют нижние и верхние затяжки, а затем готовые фермы поднимают наверх и устанавливают над перекрытиями.

Первыми крепятся крайние фермы: с помощью отвеса стропила выставляют по вертикали, регулируют длину свеса и прикрепляют к мауэрлату болтами или стальными накладками. Чтобы в процессе монтажа ферма не сдвинулась, ее укрепляют временными укосинами из бруса. После установки крайних стропил выставляют остальные, соблюдая между ними одинаковое расстояние. Когда все фермы закреплены, берут доску сечением 50х150 мм, длина которой на 20-30 см больше длины карниза, и прибивают ее по верхнему краю ската. То же самое делают с другой стороны крыши.

Первый вариант: на стропильной ноге в месте прилегания к мауэрлату вырезают прямоугольный паз на 1/3 ширины бруса. Отступив от верха коробки 15 см, в стену вбивают стальной костыль. Стропило выставляют по уровню, совмещают пазы, затем накидывают сверху хомут из проволоки и притягивают брус вплотную к стене. Концы проволоки надежно закрепляют на костыле. Нижние края стропил аккуратно срезают дисковой пилой, оставляя свес 50 см.

Второй вариант: верхние ряды стен выкладывают со ступенчатым карнизом из кирпичей, а мауэрлат располагают вровень с внутренней поверхностью стены и вырезают в нем паз под стропило. Край стропильной ноги обрезают по уровню верхнего угла карниза. Этот способ проще остальных, но свес получается слишком узким.

Третий вариант: балки потолочных перекрытий выпускаются за край наружной стены на 40-50 см, а стропильные фермы устанавливают на балки. Концы стропильных ног обрезают под углом и упирают в балки, фиксируя металлическими накладками и болтами. Этот способ позволяет немного увеличить ширину чердачного помещения.

Устройство наслонных стропил

1 показана врубка подкосов стропил в лежень, уложенный по промежуточным опорам, и на фиг. 2 — опирание стропильной ноги на мауэрлат

Порядок работ при монтаже наслонной стропильной системы:

Когда основные элементы закреплены, поверхность стропил обрабатывают антипиренами. Теперь можно приступать к изготовлению обрешетки.

Для обрешетки подходит брус 50х50 мм, а также доски толщиной 3-4 см и шириной от 12 см. Под обрешетку обычно укладывают гидроизоляционны й материал, чтобы защитить стропильную систему от намокания. Гидроизоляционну ю пленку настилают горизонтальными полосами от карниза до конька крыши. Материал стелется с напуском 10-15 см, после чего стыки скрепляются скотчем. Нижние края пленки должны полностью закрывать концы стропил.

Между досками и пленкой необходимо оставить вентиляционный зазор, поэтому сначала на пленку набивают деревянные рейки толщиной 3-4 см, располагая их вдоль стропил.

Следующий этап – обшивка стропильной системы досками; их набивают перпендикулярно рейкам, начиная от карниза крыши. На шаг обрешетки влияет не только вид кровельного покрытия, но и угол наклона скатов: чем больше угол, тем больше расстояние между досками.

После завершения монтажа обрешетки приступают к обшивке фронтонов и свесов. Закрыть фронтоны можно досками, пластиковыми панелями, вагонкой, водостойкой фанерой или профнастилом – все зависит от финансовых возможностей и личных предпочтений. Крепится обшивка к боковой части стропил, в качестве крепежей используются гвозди или саморезы. Свесы также подшиваются различными материалами – от дерева до сайдинга.

Видео — Крыша двухскатная своими руками

В данной статье я постараюсь подробно описать как возводится двухскатная . Такая форма является практически самой простой, подходящей для частного дома и строительство её, с точки зрения денежных затрат, выгоднее по сравнению с другими более сложными конфигурациями крыш.

— во втором случае стропила ложатся на балки перекрытия расположенного ниже этажа. Двускатная крыша выполненная по такому варианту здесь и будет описана.

Возьмём в качестве примера кирпичную коробку дома. Размеры её — 8х8 метров, высота 3 метра. Строительство любой крыши своими руками начинается с установки маэурлата (рис.1). Способы его крепления к стенам были описаны в статье, с которой Вы можете ознакомиться

Мауэрлат устанавливаем заподлицо с внутренней поверхностью стен. Снаружи он должен быть заложен кирпичом, чтобы его не было видно. При этом верхняя поверхность мауэрлата должна быть на 2-3 см выше верхней поверхности облицовочного кирпича, чтобы вся нагрузка с крыши передавалась только мауэрлату. Не нужно нагружать .

Далее устанавливаем балки перекрытия. Делаем это в последовательности, указанной на рис.2. В первую очередь ставим балки обозначенные цифрами 1,2,3,4. Их вынос определяет ширину карниза. Мы обычно берём её от 40 до 50 см по желанию заказчика. В качестве балок используем брус, сечение которого определяем произведя несложный расчёт подробно описанный В нашем случае это будет брус 100х200 мм.

После закрепления крайних балок перекрытия, натягиваем шнурку по верхней плоскости и выставляем остальные балки, при необходимости подтясывая под ними мауэрлат, либо наоборот подкладывая тонкие фанерки (просто часто заказываешь брус высотой 200мм, а привозят его от 190 до 210 мм, такое вот на наших пилорамах оборудование). Шаг их выбираем с учётом шага будущих стропил. При использовании в качестве стропил половых досок 50х150 мм, делаем шаг 60-70 см (лучше брать 60 см, т.к. такую ширину имеют кровельные утеплители).

Установив все длинные балки, ставим короткие (рис.2). Их шаг достаточно сделать около 1 метра. Эта схема немного отличается от того, что мы привыкли видеть на подобных картинках. Пришли мы к ней после того, как на одной из наших первых крыш провис фронтонный отлив, хотя кобылки отлива достаточно надёжно были закреплены. В данной схеме возможность провиса полностью исключается.

Все балки крепим к мауэрлату гвоздями на 150, также можно использовать металлические стропильные уголки и саморезы. Вообще, применение различных крепёжных элементов для стропильных соединений, позволяет облегчить работу. Особенно удобно это для не опытного человека, не нужно делать сложные запилы и зарубки. Об этом мы уже говорили в статье ««.

После установки всех балок настилаем (не закрепляя) на них досок, можно половых, можно дюймовки. Они нужны просто для того, чтобы по ним спокойно ходить. Чтобы не загромождать рисунок, я их на нём не показал. Следующим шагом является установка конькового бруса.

В первую очередь ставим по уровню или отвесу стойки из доски 50х150 мм и крепим их с помощью временных распорок. На рис. 3 распорки показаны только на одной стойке, опять же чтобы не загромождать чертёж. Шаг стоек не более 3 метров. Сначала ставим крайние, затем, натянув между ними шнурки, ставим промежуточные стойки. После возведения всей стропильной фермы, промежуточные стойки можно будет убрать и спокойно делать на втором этаже жилые комнаты.

Высота стоек выбирается в зависимости от того, какую форму крыши Вы хотите получить. Я обычно советую заказчикам брать её равную высоте первого этажа по фасаду (расстояние от уровня земли до мауэрлата). Такая пропорция показана и на рисунках.

Установив стойки кладём на них и закрепляем буквально на пару саморезов коньковый брус. В качестве него используем доску 50х200 мм (в принципе можно и 50х150 мм).

Теперь переходим к монтажу стропил. Сначала нам нужно сделать шаблон из доски 25х150. Для этого прикладываем её к торцу конькового бруса и к балке (рис. 4) и отчёркиваем две линии. Отпилив по ним доску, получим шаблон стропил.

Конечно очень хорошо, когда стопа дома выложена с высокой геометрической точностью и также установлены балки перекрытия. Тогда мы можем по шаблону нарезать сразу все стропила и спокойно их устанавливать. Но скажу честно, добиться этого довольно трудно, и уж тем более трудно, когда делается новая крыша на старом доме.

В этом случае мы предварительно делаем у стропилы по шаблону только верхний запил. Затем берём полученную заготовку, прикладываем её к нужной балке и размечаем нижний запил, как говорится по-месту. Таким способом устанавливаются все стропила (рис. 5). Обратите внимание, что установив одно стропило, сразу ставим ему противоположное, чтобы быстрее снять боковую нагрузку на коньковый брус (иначе его изогнёт).

Когда длина ската крыши большая и стандартной 6-метровой доски не хватает, можно пойти двумя путями. Первый (считаю его предпочтительнее) — заказать на пилораме более длинные доски. Конечно это будет стоить дороже. Например, в конце осени 2012 года у нас 1 куб 6-метровых досок стоил около 5500 руб., а 1 куб досок длиной 7,5 метров стоил 7000. Зато установку стропил произвести легче и быстрее, чем используя второй способ.

По второму способу нужно сращивать две доски. Сделать это можно нашив на них обрезок доски такого же сечения длиной 1,5 — 2 метра. Как это делается смотрите на рисунке. Стык лучше делать внизу, причём под него обязательно нужно устанавливать дополнительную стойку.

Стропило крепим к коньковому брусу двумя-тремя гвоздями. Для крепления к балке перекрытия мы в последнее время используем металлические крепёжные пластины и саморезы и добавляем пару гвоздей. Иногда используем скобы. Кстати много раз видел, как люди используют скобы, но делают это не правильно. Скоба должна работать на растяжение. Внизу на левом фото — как делать не нужно, на правом — как нужно.

Усилив стропильную ферму, начинаем заниматься фронтонами. Во-первых, ставим дополнительные стойки, которые будут каркасом фронтона (рис. 7). Точность установки контролируется натянутой по низам стропил шнуркой. Затем делаем оконный проём (рис. 8). Размеры его и конфигурацию можете сделать любую, какую душе угодно. Обратите внимание, на рисунке, стоявшую по центру окна стойку (поддерживающую в начале коньковый брус), просто разрезали. Она уже не несёт практически никакой нагрузки. Закончив с каркасом, обшиваем фронтон дюймовкой (напр., 25х150 мм) (рис. 9).

Следующим шагом является подшивка карнизных досок по всему периметру дома. Лобовая доска (пришивается к торцам балок перекрытия) делается из доски 25х200 мм. Снизу к карнизам подшиваем два пояса из доски 25х100 (рис. 10). Их более чем достаточно, чтобы закрепить при наружной отделке софит.

Теперь, если мы собираемся монтировать водосточную систему и использовать для желобов металлические держатели, их нужно устанавливать на стопила именно сейчас (под гидроизоляционную плёнку). Причём лобовые доски также на этом этапе желательно обшить сайдингом. Потом это делать будет не очень удобно. На рисунке я это не показал. К тому же мы сейчас пользуемся только пластиковыми держателями желобов, которые крепятся непосредственно к лобовой доске. С ними более удобно и ставить их можно после окончания сборки крыши.

Далее приступаем к обрешётке. В первую очередь с помощью строительного степлера закрепляем на стропилах первую полосу гидроизоляционной плёнки (рис. 11). Удобнее работать если по периметру дома у Вас уже установлены леса. Ставить их в любом случае придётся, когда будете делать кровлю, водосточку, обшивать карнизы сайдингом.

Закрепив плёнку, прибиваем к стропилам рейки контробрешётки (25х50 мм). О необходимости использования контробрешётки подробно рассказано здесь: . Не забывайте оставлять место под нахлёст последующей полосы гидроизоляции.

Затем делаем обрешётку. Сейчас я не буду заострять внимание на правилах её монтажа. Эта тема для отдельной статьи. К тому же, к любому кровельному покрытию прилагается инструкция, в которой подробно описано, как нужно делать обрешётку именно под этот материал (на рисунках схематично показана обрешётка под металлочерепицу). Постараюсь в скором будущем подготовить на эту тему новую статью.

Таким образом мы покрываем всю крышу (рис. 12). После этого остаётся только сделать фронтонный свес и фронтонный отлив. Последовательность здесь такая:

К выступающим концам обрешётки саморезами подшиваем снизу ветровую доску фронтонного свеса (25х150 мм) (рис. 13);

Вставляем и закрепляем саморезами кобылки фронтонного свеса (доска 25х150). Расстояние между ними примерно около 1 метра (рис. 14);

К кобылкам снизу подшиваем два пояса (доска 25х100). Их также достаточно, чтобы в последствии обшить фронтонные свесы сайдингом (рис. 15);

Из кусков доски 50х150 необходимой длины заготавливаем треугольные кобылки на фронтонный отлив согласно рисунку (рис. 16). Затем закрепив их на выносах прибиваем к ним также два пояса (25х100).

На этом наша крыша закончена. Что в итоге получилось и что получится после выполнения кровельных работ и обшивки фронтона и карнизов сайдингом примерно показано на рисунках 17 и 18.

Прежде чем говорить о том, как возводится крыша дома своими руками, остановимся немного на существующих видах крыш.

Схема конструкции двускатной крыши для дома

Все крыши частных строений подразделяются на две большие группы: и скатные. Последние, в свою очередь, делятся на одно-, двух- и четырехскатные, а также ломаные и многощипцовые. Остановимся на каждой в отдельности.

Плоская крыша

К ее неоспоримым преимуществам можно отнести такие:

• Построить можно достаточно просто и быстро;
• Надежность и прочность конструкции;
• Продолжительный срок эксплуатации;
• Оригинальный внешний вид (хотя с этим утверждением, заявленным специалистами, многие обыватели пытаются спорить);
• Возможность дополнительной функциональной нагрузки на крышу (обустройство смотровой площадки, места для отдыха и принятия солнечных ванн, летнего мини-сада и т. д.).

Однако, несмотря на все достоинства плоских крыш, существует и несколько весомых недостатков. Во-первых, на таких крышах скапливаются осадки в виде снега, которые требуют регулярной чистки.

А, во-вторых, влага от атмосферных осадков, скопившаяся на крыше, нередко находит в кровле щели и образует течи, поэтому покрытие таких крыш должно быть без изъянов.

Односкатные крыши

Это наиболее простой вариант обустройства крыши частного дома. Хотя для жилых построек такой тип крыши применяется крайне редко, чаще он востребован для покрытия хозяйственных построек.

Односкатная крыша имеет такие преимущества, как простота конструкции, а также экономичность при возведении. Но не особенно привлекательный внешний вид кровли, а также то, что скат здесь направлен в одну сторону, что требует сооружение надежной системы водоотлива, делает такие крыши не востребованными для жилых зданий.

Кроме того, на таких крышах практически невозможно сделать чердачное помещение.

Двухскатные крыши

Очень часто используется для покрытия частных домов. Особенно она актуальна для небольших дачных домиков. Это связано с ее преимуществами, к которым можно отнести следующие:

Среди недостатков таких крыш можно выделить необходимость обустройства конька, а также двух линий водоотвода. Кроме того, если сравнивать двускатные крыши с односкатными, то вес их будет больше, что требует корректировки . Кроме того, сделать такую крышу своими руками гораздо сложнее, чем односкатную.

Четырехскатные крыши

Встречается не так часто, как двухскатная, хотя и обладает более привлекательным видом. Связано это с тем, что такая конструкция крыши очень сложна в исполнении и вес ее весьма велик.
Но такие крыши позволяют сделать внутри более просторное и светлое чердачное помещение, которое будет всегда теплым за счет того, что обогреваться оно будет с четырех сторон.

Ломаные крыши

Ломаные крыши - наиболее востребованный тип кровли в частном строительстве. Это связано с тем, что, если правильно ее построить, то такая крыша практически лишена недостатков. Зато преимуществ у нее масса:

• Возможность расширения жилой площади помещения за счет мансарды, оборудованной в ломаной крыше;
• Сниженный уровень теплопотерь через крышу;
• Придает оригинальность внешнему виду дома;
• Под сводом такой крыши можно .

Читайте также

Толщина утеплителя для мансарды

Есть и недостатки, которые легко устранимы при правильном обустройстве кровли. К таким «минусам» относятся:

Многощипцовые крыши

Дома с многощипцовой крышей оригинальны в своем дизайне и подходят для частных домов любой архитектурной формы. Но кроме этого, они обладают и такими преимуществами:

• Надежностью и долговечностью, которая обеспечивается специальной стропильной конструкцией;
• Под сводом такой крыши возможно оборудовать просторную комфортную мансарду, что позволит существенно увеличить площадь жилых помещений в доме;
• Атмосферные осадки не скапливаются на крыше, а стекают с нее по сложной системе желобов за счет крутого угла падения скатов крыши.

Однако есть у такой крыши и недостатки, которые сводятся к сложности возведения стропильной системы под щипковую крышу, увеличенному количеству строительного материала, а также сложности обустройства водоотливов.

Такой тип крыши вам вряд ли удастся построить самостоятельно, а потому в нашей статье мы не будем на нем останавливаться, как, собственно, и на редко востребованной - четырехскатной.
Рассмотрим подробно технологию возведения таких крыш, как односкатная и двускатная, т. к. именно они являются наиболее популярными в частном строительстве.

Односкатная крыша своими руками

Прежде чем приступать к строительству односкатной крыши, необходимо определиться в нескольких моментах.

Особенности монтажа односкатных крыш

Во-первых, нужно понимать, куда будет направлен единственный скат крыши. Специалисты рекомендуют не ветреную сторону считать ориентиром для направления ската крыши. Во-вторых, нужно определиться с углом наклона крыши. Здесь стоит придерживаться следующей закономерности: чем больше в вашем районе выпадает осадков, тем более крутой нужно сделать односкатную крышу.

Но не стоит переусердствовать, т. к., повышая угол наклона крыши, вы увеличиваете парусность конструкции. В-третьих, в зависимости от выбранного угла наклона кровли, необходимо определиться с видом кровельного материала. Так, для различных углов наклона кровли рекомендуются разнообразные кровельные материалы:

Определившись со всеми вышеуказанными параметрами, можно приступать к строительству односкатной крыши.

Материалы и инструменты, необходимые для строительства

Строительство односкатной крыши потребует от вас закупки следующих стройматериалов. Во-первых, нужно запастись деревянным брусом для стропильной системы, досками и гвоздями для монтажа конструкции.


Во-вторых, не забудьте приобрести антисептик для древесины, защищающий ее от насекомых, влаги, плесени и грибка. В-третьих, закупите необходимое количество рулонов паро-, гидро- и теплоизоляции, кровельного материала, а также крепежа для того, чтобы производить монтаж кровли.
Что касается инструментов, то здесь вам не понадобится какой-либо специализированный инструмент, достаточно иметь молоток, ножовку, топор, степлер, измерительную рулетку, а также строительный уровень. Кроме этого, вам пригодятся нож, карандаш и кисть для обработки древесины.

Этапы возведения односкатной крыши

Строительство односкатной крыши сводится к нескольким этапам.

Этап 1 — Крепление мауэрлата

Мауэрлат - это брус, который является самой нижней частью конструкции кровли. Он монтируется на стену дома и выполняет функцию опоры для стропил.

Его можно сделать из бруса 10 х 15 см, который крепится к стене одним из следующих способов: при помощи проволоки, с применением строительных шпилек или анкеров. Последовательность монтажа мауэрлата такая. В первую очередь для обеспечения долговечности кровли мауэрлат необходимо гидроизолировать от стены дома с помощью листа рубероида или полиэтилена, который прокладывается между ними.

Далее действия будут разниться в зависимости от выбранного вами метода крепежа. Если вы решили воспользоваться анкерами или шпильками, то необходимо сделать отверстия в стене и в мауэрлате, совпадающие между собой по шагу.

Для облегчения этого процесса используют доску с отметками для отверстий. Как вариант, шпильки можно закрепить в стене во время кладки последнего ряда кирпича (блока).
В отверстия в стене необходимо вставить болты, а мауэрлат впоследствии просто на них насадить.

Остается только сделать затяжку при помощи гаек и с применением шайб крепления мауэрлата.
Если мауэрлат планируется монтировать при помощи проволоки, предусмотрительно вмонтированной в верхний ряд кладки стены, то процесс существенно облегчается. Тогда в мауэрлате на расстоянии не менее 25 мм от края необходимо просверлить сквозное отверстие, параллельное грани бруса. Через него пропускаются концы проволоки и туго затягиваются.

Этап 2 — Монтаж стропильной системы

Односкатная крыша имеет достаточно простую по конструкции стропильную систему.

В качестве стропил используют либо брус меньшего сечения (до 50 мм), либо доску (5 х 15 см). Необходимо учесть тот нюанс, что стропила должна выступать за уровень стены как минимум на 30 см. Это необходимо для того, чтобы обеспечить защиту стен частного дома от дождя и других атмосферных осадков.
Для плотного прилегания стропильных ног к мауэрлату, в стропилах необходимо сделать вырезы под брус основания. Шаг для размещения стропил выбирают, основываясь на ширине рулона теплоизолятора. Крепят стропила гвоздями (10 см).

Этап 3 — Монтаж обрешетки

Теперь необходимо поперек стропильных ног набить доски обрешетки. Для нее, как правило, используют брусья небольшого сечения (до 5 см). Шаг обрешетки зависит от . Например, при использовании рулонных кровельных материалов, обрешетку рекомендуют сделать сплошной. Монтаж обрешетки также выполняется с применением гвоздей (10 см).

Этап 4 — Создание кровельного пирога

На этом этапе главное - правильно соблюсти последовательность укладки гидро-, паро- и теплоизолирующих материалов. Так, на обрешетку укладывается гидроизолирующий слой, а паро- и теплоизоляторы монтируются с внутренней стороны крыши (к обрешетке примыкает теплоизоляция, которая сверху покрывается гидроизолирующим материалом). Получается, что теплоизоляция оказывается замкнутой между слоями паро- и гидроизоляторов.

Последовательность производимых работ рекомендуется следующая. В первую очередь укладывается утеплитель, в качестве которого чаще всего используют минеральную вату. Закладка утеплителя производится между стропил. Иногда целесообразно использовать двухслойную закладку утеплителя, создав при этом теплоизолирующий слой толщиной около 10 см. Это позволит сделать степень тепло- и звукоизоляции чердачного помещения больше. На втором этапе производят монтаж пароизоляционной пленки.

Размещают ее со стороны внутреннего помещения и, натягивая, крепят строительными скобами при помощи степлера к стропилам.

Такой слой будет препятствовать проникновению пара на теплоизоляционный слой, сохраняя его при этом всегда сухим. Это поможет продлить срок службы утеплителя и не изменит его теплоизоляционных характеристик. Далее, все работы по укладке кровли будут осуществляться с наружной стороны частного дома.

Приступаем к укладке гидроизолирующей мембраны. Особенности ее строения таковы, что она не позволит влаге извне попасть на слой утеплителя, но при этом пары от теплоизоляционного слоя будут выходить наружу. Крепится гидроизоляция аналогично пароизолирующей пленке. В завершение односкатная крыша требует монтажа финишного покрытия и водостока.