Стыковка блок-хауса в углах – как скрыть изъяны? Отделка фасада дома блок хаусом: поэтапный ход работ Блок хаус своими руками изготовление из доски.

Как говорится в пословице: каждый мужчина должен построить дом, посадить дерево и вырастить сына. И если два последних пункта не вызывают особых затруднений, то при постройке своего жилища у вас могут появиться некоторые вопросы. Пользуясь советами на сайте, вы наверняка без особых проблем уже смогли возвести свою деревянную мечту, и теперь осталось придать вашему срубу последний штрих – сделать его отделку.

Стараясь сохранить стилистику сруба, рассмотрим вариант его отделки блок хаусом, а точнее правилам и советам по его креплению и укладке, дабы у вас не возникало вопросов о том, как крепить блок хаус своими руками. Ввиду того что блок хаус представлен на рынке в нескольких вариантах исполнения, поэтому способы его монтажа будут немного отличаться. Все работы по отделки дома стоит начинать после усадки дома иначе ваши усилия могут пропасть в пустую.

Перед началом любых работ по укладке блок хауса нужно предварительно подготовить стены вашего деревянного дома.

Заметка: конопатка деревянного дома производится минимум два раза: первый после окончания строительства, второй через год- полтора, когда сруб даст необходимую усадку и усушку. Третий через 7-9 лет.

Внешние подготовительные работы.

Практически ничем не отличаются от внутренней отделки сруба. Единственное что стоит учесть, что при облицовке здания его всегда утепляют дополнительными материалами (пенопласт, минеральная вата и т.д.). При внутренней отделке это можно упустить.

К дополнительной подготовке также относится просушка и обработка антисептиком деревянных панелей блок хауса. Железный, виниловый и пластмассовый блок хаус не требует никаких предварительных процедур.

Завершив все необходимые приготовления, вам стоит определиться, какой именно тип блок хауса вы будете использовать для отделки здания.

Этап второй. Обрешетка для крепления блокхауса.

Задавшись вопросом как крепить блок хаус нужно сначала понять, на что его надо крепить. Обрешетка нужна в первую очередь для того чтобы обеспечить ровную поверхность стен и дополнительно утеплить их с помощью различных материалов. Для блок хауса применяется только вертикальная обрешетка ввиду особенностей его внешнего вида (вы ведь нигде не видели сруб с вертикально расположенными бревнами?).

Перед началом обрешетки стоит с помощью уровня и отвеса произвести разметку стен и только после этого приступать к непосредственном у монтажу. Для этого с помощью уровня стоит натянуть леску в верхней и нижней части стены. Начинать стоит с самой длинной из стен сруба, при этом леска сперва натягивается у верхней части стены, затем с помощью отвеса производится выравнивания нижней лески (делается это для того, чтобы стена не была завалена).

Деревянная обрешетка.

Данный вид обрешетки производится из деревянных планок (20*50мм) или брусков (30*30мм; 40*40)которые крепятся к стене сруба с помощью оцинкованных гвоздей или саморезов.

Первая планка крепится по вертикально натянутой леске, все последующие необходимо подгонять также под горизонтальный уровень. Для выравнивания планок применяются выпиленные и доски, небольшие проставки, которые в зависимости от необходимости подлаживаются по всей длине планки или бруска. Шаг крепления брусков составляет примерно 40-60см в зависимости от применяемого типа блок хауса.

Стоит помнить, что деревянная обрешетка требует такой же обработки как и сруб (антисептиком и т.д.). Применяется по большей части для деревянного блог хауса.

Преимущества:

  • Деревянные планки всегда можно обтесать до нужного уровня, в случае если они прибиты немного неровно.
  • Такая обрешетка имеет большую несущую способность и является предпочтительной для внешней отделки.
  • Хотя для крепления и потребуется выпиливания проставок, сам процесс крепления более прост, чем у металлического профиля.

Недостатки:

  • Цена на дерево на порядок выше, чем на профиль.
  • Дереву необходима дополнительная обработка.

Совет: для придания большей несущей способности и более прочному и удобному креплению можно применить способ контробрешетки. При котором после монтажа основных направляющих к ним дополнительно прикрепляют перпендикулярные балки. Такая обрешетка более устойчива, но цена ее соответственно выше.

Крепление блок-хауса на деревянный дом

Обрешетка из металлического профиля.

Как крепить блок хаус в металлическом варианте, да очень просто.При такой обрешетки используется П-образный (UD) который крепится к стене с помощью дистанцеров которые загибаются также в виде буквы П. С помощью дистанцеров и их загибов в нужных местах происходит выравнивание профиля по уровню и достигается необходимая плоскость стен. Все элементы металлического профиля крепятся исключительно с помощью самонарезающих шурупов. Шаг крепления вертикальных основ составляет от 35 до 50см ввиду более слабой несущей способности, как вариант стоит рассматривать вариант конробрешетки.

Преимущества:

  • Более быстрый монтаж
  • Проще выровнять обрешетку по уровню с помощью дистанцеров
  • Доступность и низкая цена используемого материала
  • Не требует дополнительной обработки

Как правильно закрепить металлическую обрешетку под блокхаус

Недостатки:

  • Слабая несущая способность конструкции
  • Сложность при креплении деревянных планок (ограничивает варианты крепления)
  • Ограниченная применимость при наружной обрешотки

Металлический профиль подходит в основном для железного и сайдингового варианта блог хауса.

Пластиковая обрешетка.

Довольно новый вид обрешетки здания с помощью пластикового профиля. Крепится в основном на ровную поверхность по средствам саморезов. Обладает более легкой системой монтажа и повышенной несущей способностью (по сравнению с металлическим), но его весьма сложно найти на рынке и если стены сруба не ровные применения пластикового профиля практически невозможно.

Видео установка обрешетки


Этап номер три. Крепление блокхауса.

Определившись с обрешеткой здания и сделав выбор в пользу одного из материалов, вы подошли к главному вопросу: как крепить блок хаус? Какой бы из типов укладки вы не выбрали, стоит помнить, что все они подразумевают, монтаж панелей блок хауса в горизонтальном направлении с нижней части стены вверх.

Монтаж деревянных панелей блок хауса.

Самый представительный вид блок хауса, выполненный в виде вагонной доски и имитирующий оцилиндрованное бревно или брус. Подходит для любого вида отделки ввиду привлекательного внешнего вида и отличной возможностью компоновки с другими материалами. Отлично подходит для любого дома, буд то из сруба, кирпича или блоков.

Этот тип блок хауса самый дорогостоящий и требует более сложного подхода к процессу крепления. Существует довольно большое количество вариантов укладки деревянных панелей, рассмотрим наиболее популярные.

  • С помощью кляймера. Кляймер – это специальная планка, применяемая для соединения панелей блок хауса с обрешеткой, а также обеспечивающая плотное соединение панелей между собой по системе «шип – паз». Кляймер вставляется в паз доски и с помощью самореза соединяет ее с бруском обрешетки. Единственным недостатком является зазоры, которые могут появиться между панелями из-за кляймера (устраняются с помощью специальной пасты древесного цвета).
  • В данном случае крепление происходит с помощью самореза либо гроздя, который загоняется и утапливается шляпкой в «шип» панели. Такой способ чреват сколом «шипа» при неправильном монтаже и соответственно браку панели.
  • Как и предыдущий вариант, в шип загоняется гроздь/саморез, но только под углом в 45°, такой способ более эффективный и самый рискованный (ввиду повышенной опасности испортить панель).
  • С помощью дрели в деревянной панели просверливаются отверстия для самореза/гвоздя. После того как панель будет закреплена, шляпку крепления утапливают в отверстии и с помощью клея скрывают специальной деревянной пробкой. После ее шлифовки, пробка напоминает обычный сучек. Довольно кропотливый и в тоже время надежный вариант крепления.
  • Этот способ является актуальным только для устаревшего вида блок хауса который не имеет системы крепления «шип – паз» и выполнен в виде обычной доски с одной стороны и бревна с другой. Для него применяется как способ №4, так и вариант крепления на специальный клей или жидкие гвозди.

Заметка: самонарезающий шуруп должен как минимум в два раза большей длины, чем толщина доски блок хауса.

Все из выше перечислимых вариантов (кроме №5) идентичны как для крепления из внутри помещения, так и для внешней отделки здания. Стоит помнить, что для утепления стен сруба можно применять как внутреннюю, так и внешнюю обшивку.

Не забудьте: Дерево прихотливый и требующий постоянного ухода материал. Если вы использовали его для внешней облицовки, не ленитесь следить за его обработкой каждые 4-5 лет!

  • Наилучший вид здания, как внутри, так и с наружи.
  • При надлежащем уходе не теряет со временем привлекательност и и легко обновляется.
  • Толщина доски (2-4см) дает дополнительное утепление и шума изоляцию.
  • Риск повредить панель при некоторых вариантах монтажа.
  • Дополнительные затраты денег и времени на периодическую повторную обработку дерева.
  • Горючесть исходного материала.

фото схемы пирога монтажа блок-хауса. Теоретически у вас должно быть так, отличие только в крепление

Металлический блок хаус.

Весьма перспективный и главное экономичный вариант оформления дома под блок хаус. Появился относительно недавно, но уже успел завоевать популярность благодаря отличным эксплуатационным качествам, низкой цене и отличному внешнему виду. Крепится в основном на металлопрофиль и лучше всего применим для внешней отделки дома.

Главным достоинством такого блок хауса является его повышенная устойчивость к окружающей среде. Крепление панелей происходит с помощью саморезов, которые высверливаются в специально предназначенную перфорированную крепежную планку. Такой вид соединения более простой, нежели деревянные панели, но требует дополнительного утепления. Обычно в такую обрешетку укладывают ветра/ влага защитную пленку и минеральную вату либо пенопласт.

Достоинства:

  • Цена и доступность
  • Различные цветовые гаммы
  • Простота монтажа
  • Повышенная устойчивость к внешним воздействия
  • Долговечность (гарантия от 25 до 50 лет)

Недостатки:

  • Невозможность восстановить отделку после окончания срока эксплуатации (в отличии от дерева, металл нельзя по новой покрасить или за лакировать).
  • Летом при больших температурах, в доме, обшитом таким блок хаусом, получается парилка из-за большого нагрева металла.
  • Порой сложно скрыть механические повреждения такой обшивки.

Сайдинг, винил, пластик.

Под понятия сайдинг относятся все синтетические варианты отделки под блок хауз. Их несомненным плюсом является, высоки ассортимент и большая доступность материала. И ввиду большой разновидности сайдинговых панелей, возможность компоновки различных стилей исполнения обшивки.

Монтаж, как и в случае с металлическим вариантом, происходит по средствам шурупов с резьбой. Но при внешней облицовке стоит учесть восприимчивость таких панелей к перепадам температур. Из-за этого при их монтаже между панелями (наиболее остро это касается виниловых панелей) остается температурный «карман» (зазор). Он необходим для того чтобы при повышении температуры (и соответственно расширении панели) не произошло раскол или трещина сайдинга. В среднем зазор составляет от 1 до 2-х мм, стоит учесть, что сами панели при креплении саморезами также не стоит жестко соединять с обрешеткой (нужно оставить зазор между шляпкой и панелью не менее 1мм).

Из-за таких зазоров уменьшается эффективность изоляции дома. Решить хоть немного эту проблему позволяет применение пластиковой обрешетки здания. Ввиду того что обрешетка как и сам сайдинг подвержена деформации и структурному изменению в процессе перепада температур, допускается жесткое крепление на такой каркас обрешетки.

  • Цена/качество
  • Простота укладки
  • Масса вариантов оформления и компоновки
  • Нет необходимости в дополнительной обработке
  • Привлекательный внешний вид
  • Плохая устойчивость к температурным перепадам
  • Слабая устойчивость к механическим повреждениям

Памятка: только деревянный вид блок хауса можно считать полноценной стеной. У него достаточно несущей способности для книжной полочки или настенного ковра, другие виды блок хауса просто не предназначены для того чтоб в них вбивались гвозди или шурупы (вбить гвоздик для картины в металлический или пластмассовый блок хаус большая проблема).

Видео: крепление блок-хауса


Эпизод четыре. Завершение монтажа. Сложности.

Хотя казалось бы вопрос и стадии монтажа расписаны выше вы можете столкнутся со следующими вопросами и проблемами.

Деревянный блок хаус.

  • Углы. Самая сложная часть монтажа. Народные умельцы с прямыми руками выпиливают в углах сруба специальные пазы, в которые укладывается панельная доска. Такой способ имеет весьма привлекательный внешний вид. Менее способные люди укрывают стыки с помощью специальных уголков, планок и реек (такие планки крепятся в основном на клей или жидкие гвозди).
  • Еще один вариант это выпиливание панелей в виде угла в 90°. При такой компоновке планка как бы ложится в планку соседней стенки и получается имитация укладки бревна «в чашу»
  • Вторым осложнением могут быть дверные и оконные проемы. К счастью для решения этой проблемы на рынке можно найти довольно большой ассортимент различных наличников, которые скроют щели и гармонично впишут двери и окна в общую картину дома обшитый блок-хаусом.

Видео как сделать углы

Металлический блок хаус

Главной проблемой при оформлении такого типа блок хауса, является необходимость приобретения дополнительных доборных элементов (уголки, панели для скрытия стыков, плинтуса и т.д.)

Сайдинг, винил, пластик.

Как и металлический вариант требует большого количества дополнительных доборных элементов. Стоит отметить, что благодаря большому количеству вариантов исполнения сайдинга и общему типу креплений данных панелей, этот вариант как нельзя лучше подходит для благородной облицовки вашего деревянного дома, при минимальных финансовых затратах.

Стоит помнить, что сама по себе отделка дома под блок хаус подразумевает значительные расходы, но:

  • Если приняв решения сделать свой дом в деревянном стиле еще в процессе возведения можно применить клееный или профилированный брус (что значительно дешевле цельного бревна), а после отделать его под блок хаус. Вы получите практически тот же сруб за значительно меньшую цену.
  • В случае, когда сруб дал перекос стен в процессе усадки, как вариант исправления ситуации и придания срубу нужного вида.
  • При использовании дешевого бревна в процессе строительства, дабы придать благородства зданию.
  • Как дополнительное средство утепления, защиты от ветра и влаги, а также шума изоляции помещения.
  • И наконец, просто для развития полета фантазии и придания оригинальности вашему дому при создании дизайна.

Как это не парадоксально звучит, но для отделки деревянного дома лучше всего подходят именно деревянные материалы. Применения других видов блок хауса оправдано только в случае недостатка финансов, ибо никакие преимущества синтетического материала, не сравнятся с красотой натурального дерева.

И в надежде, что поняв то как крепить блок хаус своими руками, вы не упустите главного, сохранения стиля своего сруба, сделаете выбор в пользу нужного вам материала.

За границей термин «блочный дом» относится ко всем видам каркасной конструкции, позволяющей быстренько собрать из заготовок жилое строение. Но так уж получилось, что блок хаусом у нас стали называть только один вид строительного материала, имитирующего деревянный брус. В качестве исходного сырья используется обычно недорогая хвойная порода. Доска проходит термообработку – глубокую сушку, в результате которой влага практически вся испаряется, ее содержание понижается до 15%. После этого блок хаус становится легким, пригодным для обшивки своими руками, он устойчив к гниению, грибку, не скручивается со временем. Фактически – это , созданная из природного сырья, которая подходит для обшивки внешних и внутренних стен постройки.

Отделка комнаты блок хаусом своими руками

  • Крепим блок хаус снизу вверх, уделяя особое внимание первому ряду. Если он будет установлен криво, то и вся стена пойдет не так, как нужно.
  • Срез соседних частей панелей лучше выполнять под 30°, тогда место стыковки будет не так заметно.
  • Часто при монтаже блок хауса своими руками, сложность возникает при изготовлении углов. Панели полукруглые без предварительной обработки идеально соединить их практически невозможно. Справиться с этой задачей можно следующими способами:
  • Можно просто вставить между панелями обработанный брус.

    Второй способ более сложный, но угол получается чрезвычайно красивый.

    Среди прочих профилированных пиломатериалов, которые предназначаются для финишной отделки, блокхаус по праву считается наиболее сложным в плане монтажа. Проблема кроется не в какой-то особой технологии крепления дощечек и не в уникальных конфигурациях каркаса - тут всё стандартно (о чём вы можете почитать в другой нашей статье).

    У большинства неопытных пользователей сложности возникают с реализацией качественных стыков и примыканий. Правильная стыковка - это далеко не только красота. Лишние щели и зазоры становятся причиной продувания стеновых конструкций, намокания внутренних слоёв, выветривания утеплителей, снижения прочности облицовки…

    Поэтому мы решили посвятить этому вопросу отдельную публикацию.

    Инструмент для кроя и подгонки блок-хауса

    Ручные ножовки не подойдут и цепные пилы - не лучший вариант. Можно однозначно сказать, что для прирезки блок-хауса (как собственно и вагонки, имитации бруса или половой доски…) идеальным инструментом является торцовочная пила. Речь идёт не про обычную «циркулярку» или «паркетку», а про устройство со станиной и подвижной режущей частью.

    При помощи такого инструмента получается не только чётко торцевать пиломатериалы (и блок-хаус в частности) под прямым углом, но также делать крой практически под любым необходимым углом. Когда нужно облицевать дом с эркером - сразу понимаешь всю ценность подобной возможности. Кстати, выбранный угол фиксируется и удаётся повторять его сколь угодно раз, или быстро менять/подстраивать по необходимости. По этой причине данные девайсы часто называют «электрическим стуслом».

    Интересно, что если приходится работать с широким блок-хаусом в 240 мм, то диаметра пильного диска может не хватать. Вот для таких условий имеются модели с так называемой «протяжкой».

    Важнейшим преимуществом торцовок является высокая скорость вращения оснастки. Если всё сделать правильно, то специальный диск по дереву с твёрдосплавными напайками не оставляет после себя даже поднятого ворса. Более того, высокая скорость даёт возможность не просто распиливать, но также немного «подтесать/подогнать» уже отпиленный край. К примеру, лобзик такого совсем не может.

    Лобзик электрический

    Лобзик на объекте с блок-хаусом тоже имеет право на существование. Он обычно используется как дополнительный вариант в пару к торцовке, или как единственный альтернативный вариант.

    Лобзик впереди планеты всей, когда нужно выполнить фигурный рез. Если ламели блокхауса на смежных стенах располагаются в разбежку, то как раз именно фигурно и приходится кроить примыкание.

    Также лобзик хорош, когда нужно сделать L-образный и П-образный вырез. Без лобзика не обойтись, когда нужно пилить блок-хаус продольно (начало или окончание плоскости), либо когда нужно выполнить подрезку имитации бревна по месту (например, на откосах).

    • Резать с лицевой стороны.
    • Использовать пилки «чистый рез», у которых зубья смотрят вниз.
    • Использовать опорную площадку с пластиковым протектором, чтобы не царапать древесину. Если протектор не поставляется, то площадку нужно оклеить малярным скотчем.

    После правильной подрезки хорошим электроинструментом шлифование как таковое не требуется. Но при помощи наждака можно быстро и довольно точно приработать сочленяемые детали, которые будут эксплуатироваться в видимых зонах. Особенно актуально это, когда стоит задача удалить несколько миллиметров на уже вырезанном при помощи лобзика фигурном торце блокхауса.

    Среди различных видов шлифмашин, наиболее полезной будет ленточная, снабжённая наждачными расходниками средней и крупной зернистости.

    Нужно ли как-то модернизировать каркас в зоне стыковки блок-хауса?

    У плотников и вообще строителей-отделочников есть главное (назовём его ПЕРВОЕ) неписаное правило, которое примерно звучит так: «края никогда не должны висеть». Это значит, что в зоне взаимного стыка ламелей или в зоне примыкания облицовки из блокхауса к другим поверхностям - всегда должен находится хорошо закреплённый к несущей основе элемент каркаса. К примеру, на длинной стене (где блок хаус нужно соединять продольно) чётко под стык дощечек нужно заранее установить дополнительную стойку.

    Правило ВТОРОЕ: «если возможно - всегда делай перевязку». Понятие перевязки вовсе не ограничивается «шахматным порядком» расположения каких-то элементов, хотя это тоже немаловажно.

    Давайте представим, что у нас есть стена шириной 9 метров. Мы бы могли сделать одну линию сочленения (предположим справа), которая бы шла от цоколя до кровельного свеса. Но намного надёжнее, а иногда и намного эстетичнее (так как в том числе менее заметно) - развести стыки каждого следующего ряда в разные стороны. Например, в первом ряду целую дощечку 6 метров длиной располагаем справа, а 3-метровую добавочную - слева. В следующем ряду наоборот.

    Перевязка заключается в том, чтобы стыковать сопрягающиеся дощечки на одном брусе каркаса. Это намного надёжнее, чем если бы мы поставили, пусть даже и рядом два отдельных опорных бруса. Именно по этой причине для торцевого соединения блокхауса на плоском участке нередко используют стойки с увеличенной шириной. К примеру, можно для всей стены применить брусок 40Х40, а для стыка нужно взять уже пиломатериал минимум 60Х40 мм, чтобы была опора для двух дощечек.

    Похожая история с наружным углом. Самый верный способ сделать его стабильным, ровным и надёжным - установить стойку на самый угол (вместо двух, находящихся на краях каждой из стен), чтобы на неё крепились дощечки и одной и другой стены.

    Заметьте, что если в качестве элементов подсистемы используется доска, как в каркасных домах, то на угла тоже применяют доску. Менять эту угловую стойку на брус нельзя, так как тогда вместо утеплителя в этой уязвимой для промерзания зоне будет слишком много цельной древесины и мало утеплителя.

    Внутренний угол перевязывают иначе. Для этого рекомендуется обшивать стены не «колодцем», а по отдельности, одну за одной. Сначала полностью шьём блокхаус на первую плоскость, затем собираем каркас смежной стены, при этом крайний вертикальный брусок периметра каркаса мы получается крепим к уже готовой облицовке.

    Массивность доски блок хауса позволяет не устанавливать закладную стойку внутри каркаса, а вот когда ведётся обшивка гипсокартоном или тонкой вагонкой, то в зону угла или Т-образного примыкания обязательно нужно ставить дополнительный элемент.

    Подгонка соединений и декоративные хитрости

    Обязательно ли заниматься тонкой подгонкой или можно выполнить стык относительно грубо и чем-то закрыть его?

    Конечно, не обязательно ограничиваться только прирезкой. Более того, многим домовладельцам нравится, как выглядит дом, обшитый блокхаусом и дополненный различными погонажами. Строение, действительно, получает внешний вид, скажем так, «законченный». А ведь можно ещё и немного выделить доборы по цвету.

    Но очень важно, чтобы под доборными элементами не оставалось критичных щелей, которые ухудшат изоляционные способности строительных конструкций. И данное решение, естественно, не отменяет требований к силовой организации каркаса в зоне стыков.

    Среди погонажей на фасаде чаще всего используют наружные деревянные уголки (обычно самые широкие), а иногда заменяют их комбинацией из пары обрезных досок. Чтобы закрыть и подчеркнуть стык на плоскости стены, а также оформить примыкание - используют нащельник («раскладку»).

    В помещениях, стараются избегать использования уголков и нащельников. В некоторых случаях по аналогии с обустройством сруба - во внутренних углах по стыкам блокхауса (из декоративных соображений) может прокладываться джутовый канат.

    Как выполнить прирезку блокхауса, если никаких доборов не будет?

    Вариант первый (подходит для соединения дощечек на плоскости и в углах). Заключается он в предварительной установке в каркас стыковочного бруска. Брусок монтируют так, чтобы его «лицевая» пласть находилась примерно в одной плоскости с полученной облицовкой. Дощечки блок хауса тогда торцуют под прямым углом, что сильно облегчает работу. Другое дело - эстетичность данного решения, тут не всё так гладко.

    Вариант второй (подходит для наружного угла и внутреннего угла). Называют его также «на ус». Суть такого решения заключается в прирезке соединяемых деталей под углом. Обычно планки блокхауса кроят под 45 градусов, однако не стоит забывать, что в домах бывают и непрямые углы, к примеру, на эркерах - тогда и усовой срез будет другим.

    Вариант третий (применяется для внутреннего угла, если ряды блокхауса на смежных стенах смещаются друг относительно друга в половину ширины доски). В данном случае для плотного примыкания профилированных материалов нужно выполнить фигурный рез. На самом деле это не так сложно, как кажется.

  • Пытаемся карандашом/ножом на шаблоне повторить контур уже облицованной стены.
  • Подрезаем шаблон.
  • Прикладываем шаблон к заготовке.
  • Очерчиваем по шаблону необходимый контур на древесине.
  • Электролобзиком подрезаем блок-хаус по заданной форме.
  • С противоположной стороны торцуем заготовку согласно размерам обшиваемой стены.
  • Примеряем подрезанную ламель блокхауса на месте.
  • Отмечаем карандашом возможные места нестыковок.
  • Используя шлифмашину, выполняем тонкую подгонку.
  • Ещё раз примеряем блокхаус на месте, убеждаемся, что щелей нет, и крепим его.
  • Можно отказать от использования шаблона, а вместо этого очерчивать необходимый контур прямо на доске.

    Чем и по какому принципу крепить блок-хаус на стыках?

    Если соблюдено правило «края не должны висеть», значит, всегда есть возможность установить тут крепёж. А он тут нужен обязательно.

    Метизы могут применяться те же, что и по всей стене - подойдут и финишные саморезы, и гвозди.

    При выполнении соединения без уголков или раскладки (нащельника), выбирается вариант скрытой фиксации. То есть возле карая каждой дощечки прибивается кляймер, либо через тело шипа блок-хауса под углом устанавливается гвоздь.

    Если нащельник либо уголок таки будет применен для маскировки стыка, то есть смысл закрепить блокхаус через тело, но не в зоне замка, а через лицевую видимую поверхность. На каждую дощечку ставят 2 (иногда 3) гвоздика/самореза. Такой вариант, безусловно, наиболее надёжный.

    В качестве заключения

    Описывая технологию обустройства углов, стыков и примыканий блокхауса - крайне сложно сформулировать единую универсальную инструкцию. Так как пользователи ставят перед этим материалом несколько разные задачи, практикуют разные (но имеющие право на существование) подходы в монтаже, нуждаются в обустройстве разных, иногда совершенно уникальных конструктивных узлов…

    Мы постарались в виде вопросов и ответов изложить основные принципы. Пользуйтесь ими гибко, и всё обязательно получится.

    Нашей статьи мы подробно рассмотрели различия в сортах блок-хауса и научились выбирать качественный материал. Остановимся подробнее на тонкостях монтажа: обустройстве обрешетки, выборе утеплителя и антисептических пропиток.

    Обшивка блок-хаусом — надежный и экологичный способ отделки новых и ремонта старых фасадов. Однако не стоит забывать, что дерево — достаточно капризный материал, который требует особого подхода. Поэтому еще до начала монтажа блок-хауса следует учесть несколько моментов:

    1. Чем меньше закрываемая площадь, тем меньше должен быть диаметр выбранного блок-хауса. Широкие доски визуально уменьшают пространство, особенно в закрытых помещениях.
    2. Для достижения качественного результата при обшивке нового деревянного здания следует дождаться, пока дом выстоится и даст усадку. Обычно это занимает около полугода с момента сборки и установки сруба — в противном случае в процессе усушки блок-хаус может разойтись по швам и потребуется полностью переделывать всю работу.
    3. Купленный материал следует выдержать несколько дней в помещении, где будут производиться работы (если планируется обшивка фасада — то под навесом). Блок-хаус должен акклиматизироваться — набрать влажность и температуру окружающей среды — только в этом случае не возникнет проблем при последующей установке и эксплуатации.

    Этап 1 — подготовка к монтажу

    Перед началом монтажа блок-хауса нужно провести ряд подготовительных работ:

    1. Подготовить основание — обработать стены антисептическими пропитками (деревянный дом) либо смывкой высолов и пропиткой по камню (дом из кирпича или блока), зашпаклевать сколы, выбоины и щели.
    2. Уплотнить венцы сруба (в бревенчатом доме) — законопатить их паклей, джутом либо льняным волокном. Для герметизации швов можно использовать специальные герметики по дереву. Но этот способ менее надежен и долговечен — шпаклевочный состав рано или поздно разрушается и теряет свои свойства, в отличие от джутовых уплотнителей, волокна которых практически срастаются с деревом.
    3. Обработать блок-хаус, предназначенный для монтажа, — поверхность дерева пропитывается со всех сторон составами с огнебиозащитой, при необходимости — тонируется морилками либо цветными пропитками для дерева. Крайне важно нанести первый слой до установки на стены — так можно обработать все труднодоступные места (шипы и пазы) и избежать потеков и разводов.

    Этап 2 — установка обрешетки

    Основное предназначение обрешетки — выравнивание стены и создание дополнительного места для укладки утеплителя (если он предусмотрен). Для монтажа блок-хауса чаще всего используется вертикальная обрешетка — закрепленные на ней доски имитируют поверхность оцилиндрованного бревна. Изредка при внутренней отделке бань и саун применяют нестандартную горизонтальную обрешетку, нашивая на нее узкий блок-хаус по типу вагонки.

    Для получения ровного основания под блок-хаус нужно предварительно разметить стены с помощью уровня и отвеса:

    1. По уровню натянуть горизонтальную леску вдоль самой длинной стены — сначала по верхней части, затем по нижней.
    2. По углам при помощи отвеса натянуть и выровнять вертикальную леску (чтобы стена не была завалена).
    3. Повторить процедуру по всему периметру здания.

    Первая планка обрешетки крепится вдоль вертикально натянутой лески, все последующие выравниваются по горизонтали и по вертикали. Рейки монтируются по всей поверхности стены, включая промежутки между окнами, дверные коробки и карнизы. Обычный шаг для обрешетки составляет около 60 см (в областях с сильными ветрами — не более 30 см).

    Наиболее часто для обрешетки под блок-хаус применяется сухой брус либо металлический оцинкованный профиль:

    Металлопрофиль Деревянный брусок
    Размеры 60x27 мм, 50x50 мм (с использованием утеплителя) 20x50 мм, 30x30 мм, 50x50 мм и другие, подходящие по размеру
    Крепление С помощью дополнительного крепежа — прямых подвесов — на самонарезающие шурупы Оцинкованные гвозди или саморезы
    Шаг обрешетки 35-50 см 30-60 см
    Возможность корректировки размера Только по длине Может обрабатываться с любой стороны
    Несущая способность Средняя Высокая
    Дополнительная обработка Не требуется Огнебиозащитные пропитки по дереву
    Геометрия Без нареканий Зависит от способа производства и сушки, может иметь все дефекты, присущие древесине
    Горючесть Негорючий Без применения пропитки высокогорючий
    Прочность и долговечность Высокая Подвержен гниению и атаке древесных жучков, может ломаться в местах выпадения сучков
    Надежность крепления к стене Средняя Высокая (на несколько витков самореза)

    Несмотря на некоторые преимущества металлического оцинкованного профиля, в обустройстве обрешетки для обшивки блок-хаусом гораздо чаще применяется деревянный брусок. Деревянный материал дешевле примерно на 25-30%, а при правильной обработке практически ничем не уступает металлу. Кроме того, такая обрешетка легко поддается корректировке даже в готовом виде — бруски всегда можно немного обтесать или, напротив, нарастить с помощью тонких плашек.

    Этап 3 — утепление и гидро- пароизоляция

    Зачастую одновременно с монтажом блок-хауса проводятся дополнительные работы по утеплению фасада дома. Укладка защитных пленок и слоя теплоизоляции требует внесения корректив в процесс установки обрешетки:

    1. На фасад крепится листовая или рулонная пароизоляция. К примеру, можно использовать защитную пленку «Изобонд В» — двухслойный материал, который препятствует накоплению конденсата и защищает от грибка и коррозии. Изоляционный материал укладывается с нахлестом в 100-150 мм, стыки фиксируются скотчем.
    2. Поверх пароизоляционного слоя нашивается обрешетка из бруска толщиной, равной толщине выбранного утеплителя. При этом шаг обрешетки должен быть на пару сантиметров меньше, чем ширина утеплителя — это позволит избежать лишних зазоров.
    3. В обрешетку монтируется утеплитель, который дополнительно крепится к стене при помощи дюбель-гвоздей.
    4. Поверх утеплителя при помощи строительного степлера крепится слой ветровлагозащитной мембраны — например, «Изобонд В», который дает дополнительную защиту от атмосферных осадков.
    5. Для создания дополнительной вентиляции на основную обрешетку наращиваются дополнительные рейки, к которым и будет монтироваться блок-хаус.

    Под обшивку блок-хаусом больше всего подходят виды утеплителей, сравнительная характеристика которых представлена в таблице:

    Стекловата (минеральная вата) Базальтовое волокно Пенопласт Эковата
    Теплопроводность, Вт/м⋅°С 0,044 0,039 0,037 0,037
    Плотность, кг/м 3 9-13 35 25 35
    Экологичность Содержит фенольные смолы Содержит фенольные смолы Гранулы полистерола Древесное волокно, природные материалы
    Биостойкость Грызуны не заводятся Грызуны не заводятся Грызуны заводятся Грызуны не заводятся, останавливает уже начавшийся рост грибков
    Пожаробезопасность Негорючее, но фенольное связующее горит, выделяя ядовитые продукты горения Горючий, при нагревании от +80 °С выделяет ядовитый дым Трудновоспламеняемая, при горении не выделяет вредных веществ
    Звукоизоляция Низкая Средняя Средняя Высокая
    Образование конденсата Образуется, требует использования дополнительной пароизоляции Образуется, требует использования дополнительной пароизоляции Не образуется. Естественная влажность

    Выбирая утеплитель, особое внимание следует уделить его плотности — теплоизоляция с плотностью ниже 30-35 через несколько лет эксплуатации практически слипается, полностью теряя защитные свойства.

    Этап 4 — монтаж блок-хауса

    На данный момент при монтаже блок-хауса используется несколько технологий, различающихся по виду крепежа:

    1. Кляймер — специальная планка, которая вставляется в паз доски и с помощью самореза крепит ее к обрешетке.

    1. Саморез или гвоздь — может крепиться двумя способами: либо с утапливанием шляпки в паз блок-хауса, либо под углом 45 градусов. Оба варианта требуют большого опыта и мастерства, поскольку чреваты сколами и трещинами доски.

    1. С помощью дрели высверливаются монтажные отверстия для саморезов или гвоздей. После крепления шляпки утапливают и закрывают специальными деревянными пробками, посаженными на клей. Это самый надежный и незаметный вариант крепления, но в то же время и самый кропотливый.

    Для монтажа блок-хауса лучше всего использовать оцинкованный либо анодированный крепеж — это поможет избежать коррозии металла и гниения дерева в будущем.

    По правилам монтаж блок-хауса начинается снизу-вверх, при этом шип доски должен находиться сверху — во избежание попадания лишней влаги при эксплуатации. Необходимо оставлять рабочие зазоры для усадки и вентиляции — 5 см по верхней и нижней границе фасада и несколько миллиметров между панелями.

    При монтаже доска вставляется шипом в паз и дополнительно простукивается по всей длине для лучшего соединения. После состыковки верхняя панель крепится к стене.

    Для наращивания блок-хауса по длине могут быть использованы специальные раскладки — тонкие деревянные планки, закрывающие собой стыки. На углах панели стыкуются либо с помощью запила в 45 градусов, либо с использованием декоративных внешних и внутренних уголков.

    Этап 5 — обработка и защита

    После первичной обработки пропитками и монтажа блок-хаус, как и любой другой деревянный материал, нуждается в постоянной защите от влияния многих факторов: гниения, древоточцев, атмосферных осадков и ультрафиолета. Выбор средств и периодичность обработки готового деревянного фасада определяется климатической зоной. В средней полосе России достаточно обновлять защиту дерева с периодичностью в 3-4 года.

    Сейчас на рынке строительных материалов широко представлены универсальные антисептики — защищающие и одновременно колерующие дерево. Они производятся на водной либо акриловой основе. Кроме того, защитные составы могут сохранять и подчеркивать текстуру дерева (лазури) либо полностью ее закрашивать (краски).

    Для оптимальной защиты фасада, обшитого блок-хаусом, лучше всего использовать колерующие защитные составы с добавлением акрилового лака. Такие пропитки широко представлены у проверенных производителей, таких как «Тиккурила», «Неомид», «Текстурол». Покупать более дешевые средства на водной основе — все равно что выбросить деньги на ветер: их защитные свойства «улетучиваются» буквально через год.

    Видео по теме

    Идея сделать мастер-класс у меня возникла во время работы, поэтому представляю на обозрение свой краткий фото мастер-класс. Надеюсь, что мои фотографии с пояснениями помогут уловить суть всего процесса, и вы по своему желанию сможете изготовить вазоны нужного вам размера и цвета. Для себя мы сделали четыре вазона: один большой (86х30х72 см) и три поменьше (43х30х72 см). В данном мастер-классе я покажу, как сделать один большой и маленький вазоны.
    Необходимые материалы:
    - доска блок-хаус;
    - брусок строганный;
    - саморезы;
    - пинотекс или любая другая пропитка для древесины;
    - жидкая изоляция;
    - краска (мы брали тиккурилу);
    - лазурь (V33 Lasure Bois);
    - металлические поддоны (или любой другой каркас для горшков).
    Инструменты:
    - пила;
    - шуруповерт;
    - рулетка;
    - кисти;
    - простой карандаш.
    Сначала мы распиливаем доски на одинаковые отрезки длинной 72 см каждый (высота вазона) в количестве 26 штук (16 штук для большого вазона и 10 штук для маленького). Доска блок-хаус имеет идеально гладкую поверхность и дополнительная шлифовка ее не требуется. Для маленького вазона мы делаем две стороны из трех досок и две боковые стороны из двух досок. Доски соединяем, вставляя в пазы.




    Для большого вазона делаем две стороны из шести досок и две боковые стороны из двух досок.


    С внутренней стороны саморезами крепим все наши доски бруском (дополнительно скрепили доски небольшими отрезками - остатками блок-хауса, видно на фото, где уже покрасили).




    Из бруска отпиливаем небольшие отрезки-ножки для вазонов (четыре ножки на каждый вазон).


    Тщательно прокрашиваем все наши заготовки изнутри. У нас оставалось немного пинотекса, докрасили им заготовки для маленького вазона, заготовки для большого вазона уже красили краской.




    Далее мы промазываем все соединения и ножки жидкой гидроизоляцией (дополнительная защита от влаги). Красота на данном этапе нас мало волнует, так как главное - это практичность. Единственный минус жидкой гидроизоляции - долго сохнет, поэтому собирали наши вазоны только на следующий день.


    Собираем вазон и крепим стороны саморезами (мы брали саморезы №: 52,70 и 120 мм). Честно скажу, что на данном этапе без мужской силы просто не обойтись. Можно крепить стороны и специальными уголками, но саморезами дешевле. Сфотографировала уже собранный вазон, так как изо всех сил помогала мужу прикручивать доски:)



    Далее красим наши вазоны снаружи. Красим поочередно: лазурью и краской. Лазурь имеет тройное действие: защищает, пропитывает и украшает древесину (эффект обжига). Можно все покрасить лазурью, тоже будет красиво, но мы выбрали полоску, так как терраса у нас полосатая (а краску мы подобрали в тон нашей крыши).


    Сверху на бруски устанавливаем подходящие по размеру металлические поддоны (благо они у нас были, но за отсутствием таковых, можно сделать деревянную решетку).



    На поддоны ставим горшки с ампельными цветами. Наш вазон готов!






    А здесь я не удержалась и нарисовала ящерку:)


    Из оставшейся доски муж сделал оригинальную подставку для велосипедов (покрасили лазурью в три слоя). Получилась оригинальная стоянка для железных коней:)