Технология производства опилкобетона своими руками. Пропорции компонентов раствора для изготовления шлакоблока Шлакоблоки своими руками пропорции в домашних условиях

Как сделать состав раствора для кладки шлакоблока беспокоит всех начинающих строителей, которые решились самостоятельно выложить собственный дом. Есть несколько видов такого состава.

Виды составов для кладки

Можно использовать несколько вариантов расвора:

• Приготовленный своими руками.
• Приобретенный сухой порошок, для изготовления которого понадобится определенное количество воды.

Цена на готовые смеси может быть в несколько раз дороже самостоятельно приготовленного раствора.

Какими свойствами должен обладать раствор для кладки шлакоблока

Пропорции раствора встречаются разные, все зависит от разных случаев. По этой причине большую роль играет:

• Вязкость состава.
• Прочность после высыхания.
• Растекаемость при нанесении на поверхность.

Также стоит учесть:

• Состав раствора должен быть без комков.
• Это даст возможность ровно выполнять кладку материала.
• Большой популярностью в приготовлении раствора пользуются специальные добавки.
• Они позволяют увеличить прочность и надежность состава.

Тип кладки материала определяет не только расход средства, но и его ингредиенты.

Типы кладки шлакоблока и характеристики материала

Материал пользуется огромной популярностью и для этого есть свои причины:

• Обусловлено это большими размерами материала.
• Они составляют 390х188х190 мм.
• Материал обладает отличными характеристиками и свойствами.
• Звуко- и теплоизоляционные свойства находятся на высоких показателях.
• Прочность материала обусловлена его структурой.
• Благодаря всем доступным ингредиентам сделать шлакоблок можно самостоятельно.
• Только для такого процесса есть специальная инструкция.

Количество сырья нужно уточнить у профессионалов в этой области.

Расход раствора на кубический метр кладки шлакоблока зависит от типа кладки. Самой экономичной является кладка в 0,5-1 блока. Толщина раствора при этом составляет 1-2 см. Большую толщину не рекомендуется делать, так как тогда здание не будет обладать высокой прочностью.

• Изначально просчитывается количество необходимого материала для кладки.
• Затем на основе полученных данных получают расход раствора на кладку шлакоблока.
• Она зависит еще от толщины накладываемого средства.
• Не рекомендуется для большей экономичности раствор выполнять его наложение более чем в 10 мм.

Самодельные растворы для кладки шлакоблока

Есть стандартные замесы раствора для кладки шлакоблока, которые чаще всего используются в строительстве.

Подробнее:

• Они характеризуются приготовлением обычного бетонного раствора.
• Он состоит из бетона, песка и воды.
• Песчано-цементная смесь составляется из 3-4 ведер песка на 1 ведро цемента.

Как делать раствор для кладки шлакоблока? Ниже приведен пример еще одного довольно простого и стандартного раствора для кладки материала:

• Песок (очищенный или нет, речной или карьерный).
• Портландцемент (марка не ниже М 400 или М 500).
• Вода.
• Красная глина.
• Пластификаторы, которые регулируют плотность раствора.

• Отношение песка и цемента составляет при этом 3 к 1.
• Емкость для определения пропорций песка и цемента должна быть одной и той же. Например, ведро или таз.
• Также стоит учитывать и размеры бетономешалки, в которой выполняется замес средства.
• Добавить в нее или убрать уже смешанные ингредиенты будет невозможно.
• Раствор для кладки шлакоблока пропорции такого типа подразумевают использование на 3 ведра песка и 1 ведро цемента 1/3 ведра красной глины.

Этапы работ:

• В подготовленную емкость высыпается песок, цемент и глина.
• Все они перемешиваются при помощи специальной деревянной лопаты или простой палки.
• После того, как бетономешалка начинает вращаться, постепенно, ведром такого же объема выполняется добавление воды.
• Ее количество зависит от того, какой тип кладки выбран.
• Также учитывается и полный вес будущего строения. Раствор должен выдержать все нагрузки и надежно закрепить материал.

Вливать воду в сухую смесь нужно по ведрам. Не стоит сразу вливать несколько ведер. Может получиться жидкий раствор, который нельзя использовать для кладки. Он будет растекаться.

Растворы для кладки шлакоблока:

• М100.
• М150.
• М300.

Все эти растворы можно сделать самостоятельно:

• Как приготовить раствор для кладки шлакоблока М 25? Для этого используется готовый раствор цемента марки 300, в который добавляется одна часть песка.
• Приготовление раствора М 75 также довольно простой процесс. Для этого необходимо марка готового раствора М 400. Одна часть цемента должна смешиваться в 0,5 частью известкового порошка и 4 частями песка.
• Марка раствора М 100 приготавливается из цемента марки 400, с которым смешивается 4 части песка и 0/3 извести.
• Раствор марки М 150 приготавливается с применением цемента М 400. Смешивается песок в пропорции 2,5/0,1 песка / извести и 1 часть цемента.

Расход раствор на 1м3 составляет не менее 30-40 кг.

• Такой расход актуален только при кладке, которая выполняется при температуре от +5 и до +25 градусов.
• Также толщина стен при этом составляет от 40 и до 50 см.

Готовые растворы для кладки шлакоблока

Прежде, чем приступить к изготовлению раствора для кладки шлакоблоков, стоит оценить преимущества готовых растворов.

Подробнее.

• При покупке готовой смеси не нужно искать подходящие ингредиенты. Все они уже идут в порошке в нужных пропорциях.
• Есть смеси с пластификаторами или со специальными добавками, которые придадут прочность кладке.
• Стоимость готовых смесей не слишком отличается от приготовленной самостоятельно.

• Использовать их в довольно большом количестве не рекомендуется, так как прочность стены или любого другого сооружения будет под вопросом.
• Толщина раствора с применением готовых смесей не отличается от толщины из приготовленного раствора.
• Также не рекомендуется добавлять в них известь, которая нарушить прочность раствора после высыхания.

Примеры готовых клеящих растворов для кладки шлакоблока:

• Ivsil Block.
• Weberbat Block.
• Юнис-Униблок.
• Основит Т-112.
• Knauf LM-21.

Стоит учесть:

• Эти растворы универсальные.
• Они могут использоваться как для более плотной кладки, так и для кладки с тонким слоем раствора.
• Минимальная толщина раствора при этом составляет не менее 3 мм.
• Можно использовать их не только для кладки, но и отделки сколов и других деформаций.
• Несмотря на тонкий слой, раствор не промерзнет и не утратит свои свойства и качества.

Перед выбором средства для кладки шлакоблока необходимо позаботится об удобстве и простоте приготовления. Некоторым непрофессионалам лучше отдать предпочтение уже готовым порошкам, которые просто разводятся с добавлением воды, смотрите видео по теме.

Шлакоблок - искусственный стеновой камень из смеси шлака и цемента, предназначенный для возведения стен одноэтажных строений. Его применяют также в качестве дополнительного утеплителя при строительстве каркасных домов. Производство этого материала возможно и в домашних условиях своими силами. Не рекомендуется делать самому лишь фундаментные панели. Требования к надежности основания здания очень высокие, поэтому лучше не экономить и купить готовые элементы.

Различают такие разновидности:

• полнотелые - обладают наибольшей прочностью, предназначены для возведения несущих стен и перегородок, облицовки;
• пустотелые со степенью пустотности 40 % - отличаются более высокими тепло- и звукоизолирующими свойствами за счет наличия полостей внутри, стоят дешевле, но уступают по прочности из-за тонкости стенок;
• пустотелые со степенью пустотности от 25 до 30 % - обладают оптимальными пропорциями по теплопроводности и прочности, самые популярные.

В зависимости от толщины блоки бывают:

• стеновые - стандартный размер 390 х 190 х 188 мм;
• перегородочные - 390 х 90 х 188 мм.

При самостоятельном изготовлении размеры могут быть произвольными, обязательное условие - стабильность габаритов.

Технические характеристики

• Шлакоблоки обладают сравнительно низким коэффициентом теплопроводности - от 0,20 до 0,65 Вт/м3 (лучше чем у кирпича). За счет этого их применяют часто не только как конструкционный материал, но и как утеплитель.
• Плотность - от 750 до 1450 кг/м3. От всех прочих видов отличается высокой прочностью - марка от М35 до М125. Параметр нужно учитывать при проектировании коммуникаций, так как он с трудом режется.
• Морозостойкость составляет до 50 циклов замораживания-размораживаниия без появления видимых повреждений.

Достоинства:

• невысокая цена;
• доступность и разнообразие материалов для изготовления, возможность получения изделий с нужным набором параметров, подходящих для конкретных целей;
• польза для экологии - за счет использования отходов металлургической промышленности (шлака), а так же боя кирпича и бетона, остающегося при сносе старых зданий, уменьшается количество свалок строительного мусора;
• огнестойкость;
• не является благоприятной средой для развития грибков, плесени, не подвержен порче грызунами;
• простота монтажа стен.

Недостатки:

• очень высокая степень гигроскопичности - сильно впитывает влагу из воздуха, обязательно требуется надежная облицовка с обеих сторон;
• наличие опасных для здоровья веществ (серы) - для полного их выветривания блоки выдерживают на открытом воздухе не менее года, при покупке необходимо проверять сертификат экологической безопасности;
• из-за необходимости качественной гидроизоляции, облицовки общая стоимость строения незначительно ниже, чем при использовании более дорогих стройматериалов, существенная экономия получается лишь при изготовлении своим руками.

Из шлакобетона чаще строят подсобные, хозяйственные, производственные помещения, гаражи.

О шлаке для производства блоков

Это силикатный отход обработки металлов, его просеивают через сито. Шлак, полученный при сжигании различных видов твердого топлива (уголь, дрова), содержит радиоактивные компоненты, поэтому для строительства жилых помещений его не применяют.

Разновидности шлаков:

• гранулированные (граншлак);
• негранулированные.

Для изготовления строительных блоков отбирают самую крупную фракцию гранулированных отходов, более мелкие (негранулированные) идут на производство асфальта, тротуарной плитки. Цена за 1 тонну материала - от 100 рублей. Различают отходы цветной и черной металлургии (доменные), предпочтительнее второй вариант, так как полученные при обработке цветных металлов стоят дороже.

Состав смеси для получения блоков

В качестве вяжущего выбирается цемент марки не ниже М400. Наполнитель либо полностью состоит из шлака, либо смешанный - добавляют в небольшом соотношении щебень (допустимо вторичный), песок обычный или керамзитовый, мелкий керамзит, дробленый кирпич. Пропорции для шлакоблоков: на 8-9 частей наполнителя 1,5-2 части вяжущего. Если цемент марки М500, то его можно брать примерно на 15 % меньше, чем М400.

Шлак обычно составляет не менее 65 % всего объема заполнителя. Например, из 9 частей не менее 6 приходится на него, остальное дополняют песком, щебнем. Но теоретически возможно использовать для производства своими руками кирпичный или бетонный бой, отсев. Вне зависимости от типа материала принято условно называть и такие изделия шлакобетоном. Классические пропорции: 2 части песка, 2 части щебня, 7 частей шлака, 2 части портландцемента М400.

Воду добавляют в соотношении примерно 0,5 части. Готовая смесь получается полусухой. Чтобы проверить качество, горсть бросают на твердую поверхность. Если ком рассыпался, но при сжатии вновь легко обретает прежнюю форму, то состав пригоден для использования.

Для получения цветного блока вносят окрашенный мел или измельченную кирпичную крошку. Для повышения прочности вводят профессиональные пластификаторы. Иногда добавляют гипс, опилки, золу как частичную замену шлака.

Смешивать компоненты лучше в бетономешалке или смесителе, но такое оборудование стоит дорого. Небольшое количество замешивают вручную, процесс трудоемкий.

Технология производства шлакоблоков

Их делают двумя способами:

• вручную - качество готовых изделий невысокое, неравномерное, но в целом соответствует требованиям стандартов;
• вибролитьем, с использованием вибростола или вибростанка - получаются более прочными.

В больших объемах изготавливают методом вибропрессования. Оборудование для этого способа стоит дорого, поэтому для домашнего производства не подходит. Помещение должно быть хорошо проветриваемым, с ровным твердым полом. Это необходимое условие для просушивания и хранения.

Вне зависимости от выбранного способа подготовленную смесь предварительно помещают в специальные прямоугольные каркасы. Их делают из пластика, деревянных досок или металлических листов, обязательно разборными и без дна - для легкого извлечения. С этой же целью перед заливкой стенки смазывают солидолом или мыльной водой. Удобнее использовать опалубку из нескольких ячеек (обычно от 4 до 6). При изготовлении из дерева выбирают доски с абсолютно гладкой поверхностью, иначе при распалубке сучки и неровности будут цепляться.

Ко дну формы для пустотелых блоков дополнительно крепят пустотообразователи - цилиндрические или прямоугольные из металла или дерева. Вместо них можно ставить стеклянные бутылки, после застывания смеси их вынимают.

2. Станок своими руками.

Простой готовый станок для шлакоблоков стоит от 6500 рублей. Но при желании и наличии набора необходимых инструментов и деталей его нетрудно изготовить дома самостоятельно.

Порядок действий:

• Из четырех стальных листов толщиной 3-4 мм сварить прямоугольную форму без дна со внутренним размером 390х190х190 мм.
• По периметру верха короба приварить стальную полосу-бортик.
• К нижним частям коротких сторон приварить направляющие для удобного снятия и перемещения станка.
• Нарезать из металлической трубы круглого сечения диаметром около 6 см три детали равной длины.
• Установить отрезки в вертикальном положении в ряд по одной линии на расстоянии примерно 4 см друг от друга и соединить их, приварив или приклеив между ними перемычки. К внешним сторонам крайних труб тоже прикрепить перемычки для соединения со стенками. Точные размеры всех деталей зависят от диаметра пустотообразователей и длины короба.
• Закрыть трубы сверху заглушками. Вставить конструкцию из труб внутрь формы и прикрепить.
• Установить на внутренних стенках короба ограничители высоты.
• К коротким сторонам прикрепить ручки.
• Из пятого стального листа вырезать прижимную крышку. Она в процессе производства блоков надевается на пустотообразователи, таким образом, чтобы они выступали. Поэтому в крышке должны быть прорези под трубы и перемычки между ними, по размеру большие на 1-2 мм.
• Сверху к полученной детали приварить две П-образные ручки. Их устанавливают вдоль коротких сторон крышки вертикально.
• Прикрепить к одной из длинных сторон формы болтами или приваренными шпильками площадочный двигатель-вибратор. Так как стоимость его сравнительно высока и приобрести его трудно, возможно использовать вместо него двухвальный мотор от стиральной машины. К самодельному двигателю крепят балансиры.

3. Изготовление блоков из шлакобетона вручную.

• На ровном основании или полу расстелить полиэтиленовую пленку. Поставить на нее смазанные формы.
• Приготовить смесь, соблюдая рекомендуемые пропорции.
• Распределить ее по формам. Для пустотелых блоков вставить бутылки (если нет пустотообразователей).
• Разровнять поверхность, удалить излишки раствора.
• Через 5 часов вынуть бутылки.
• Через 24 часа достать блоки.
• Разложить на ровной горизонтальной плоскости.
• Через неделю сложить в несколько рядов и оставить сушиться еще на 21 день. В процессе сушки их накрывают пленкой. Оптимальные условия - температура воздуха от +20 до +25°C, отсутствие прямого солнечного света.

При наличии вибростола формы устанавливают на его поверхность. Вибрацию включают примерно на минуту. Точное время лучше определить опытным путем, сделав пробные кирпичи. Превышение времени воздействия вибрации приводит к ухудшению качества. Затем конструкции с утрамбованной смесью снимают со стола и поступают с ними так же, как при ручном изготовлении (см. п. 5-8 инструкции).

4. Производство шлакоблоков своими руками в домашних условиях на вибростанке.

Схема изготовления с помощью простого станка:

• Разложить на полу куски фанеры или ОСП размером 500х300 мм. Они будут служить подложками под блоки.
• Установить станок на первый лист фанеры.
• Приготовить состав, соблюдая рекомендуемые пропорции.
• Заполнить форму.
• Включить двигатель на 20-30 с (для более точного определения оптимального времени воздействия вибратора на шлакобетон рекомендуется сделать пробные кирпичи и оценить их прочность, равномерность готового материала).
• Отключить вибрацию - смесь оседает на несколько сантиметров, снова заполнить короб доверху. Включить мотор и прижать крышку. Она должна упереться в ограничители высоты на внутренних стенках.
• Отключив вибрацию, снять станок с блока и переместить на следующую подложку.
• Повторить все действия на каждом подготовленном листе фанеры.

Сроки готовности и условия сушки такие же, как и при ручном изготовлении.

Опилкобетон — материал, широко использующийся в монолитном строительстве до появления пенобетона. Сегодня из опилкобетона чаще всего производят стеновые блоки, которые пригодны для возведения зданий высотой до 3 этажей.

В данной статье представлена инструкция, следуя которой вы сможете сделать опилкобетон своими руками. Также мы рассмотрим назначение материала, его технические характеристики, преимущества и недостатки.

1.2 Испытание блоков из опилкобетона (видео)

2 Технология производства опилкобетона

Сырьевой состав опилкобетона состоит из 4-ех компонентов — портландцемента, опилок, песка и воды. Также в качестве дополнительного связующего может добавляться известь, однако реальной необходимости в ее использовании нет. Цементный раствор является щелочной средой, при попаданию в которую из опилок выделяются сахаристые вещества, негативно сказывающиеся на итоговой прочность материала.

Чтобы исключить отрицательные процессы опилки нужно предварительно обработать. Проще всего сделать это выдержав опилки на открытом солнце в течении 2-3 месяцев, однако ввиду длительности этого способа его применение нерационально. Наиболее оперативный метод — вымачивание опилок в известковом растворе (концентрация 1.5%) в течении 3-4 дней с регулярным перемешиванием. Для кубометра материала необходимо использовать 200 литров воды, в которой разведено 2.5 кг извести. Такая обработка также защищает блоки от гниения в условиях высокой влажности.

Пропорции смешиваемых компонентов зависят от требуемой плотности изготавливаемого материала (данные в таблице указаны с расчета приготовления кубометра опилкобетона):

Количество воды варьируется в пределах 250-350 л/м 3 смеси. Конкретный выбор делается исходя из первоначальной влажности опилок. Если влажность материала составляет 35-50%, то нужно добавлять максимальное количество воды (350 л), колеблется от 50 до 100% — минимальное количество.

Существует две последовательности замешивания раствора:

1. Первоначально смешивается цемент с песком, после чего к ним добавляются опилки и заливается вода.
2. Опилки заливаются водой и добавляется цемент, смесь размешивается до однородной консистенции и добавляется песок.

Известь всегда засыпается в последнюю очередь. Если изготовление опилкобетона осуществляется без специального оборудования, то предпочтительнее использования порядка замешивания №2 виду его меньшей трудоемкости. Отметим, что приготовить такой раствор с помощью бетономешалки гравитационного типа достаточно сложно, так как вода будет стекать вниз емкости, а опилки оставаться сверху. В идеале нужно использовать принудительный бетоносмеситель, стоимость которого начинается от 50 тысяч.

Кустарное производство можно вести и без какого-либо специального оборудования, готовя раствор в корыте. В таком случае в нем нужно смешать лопатой песок и цемент, далее добавить и перемешать опилки и ввести воду. Раствор должен иметь такую влажность, чтобы при сжатии в кулаке он не растрескивался, но и не стекал водой.

С применением такого раствора может заливаться стяжка из опилкобетона либо вестись монолитное строительство. Если же конечной целью является изготовление блоков, то потребуется сделать формы из листового металла либо фанеры.

Форму имеет смысл делать под стандартный размер стеновых блоков 390*190*188 мм, но при этом ее высота должна быть на 5 см выше, что нужно для трамбовки смеси. Также в форме не должно быть дна и должны присутствовать боковые ручки. Для трамбовки делается отдельная металлическая пластина, соответствующая размерам сечению формы.

Технология производства блоков достаточно простая. Первоначально нужно приготовить площадку, на которых будут выдерживать блоки до полного отвердевания, все работы проводятся на ее территории. Форма заполняется опилкобетоном, используемой в роли пресса крышкой смесь прижимается, что приводит к уплотнению блока. Далее за ручки форма поднимается и блок остается лежащим на полу. Рабочую прочность изделие получит по истечению 2-ух недель.

Поиск более новых материалов, имеющих большое количество преимуществ вкупе с доступностью, продолжается долгое время. Так, опилкобетон можно считать одним из новейших типов блоков, которые имеют множество особенностей. Именно о них стоит поговорить подробнее.

Описание материала

Опилкобетон — это материал, который можно отнести к категории легких. Для его создания используются непосредственно опилки, цемент и песок. Разработан он был в 60-х годах, но широко применяемым стал лишь с 90-х годов.

Благодаря высоким санитарно-гигиеническим свойствам, его можно использовать для возведения абсолютно любых зданий и учреждений, в том числе и тех, которые предназначаются для детей.

Блоки можно подвергать абсолютно любой механической обработке, так как они практически не дают трещин и сколов. Очень часто их путают с арболитовыми блоками. Отличаются эти два строительных материала применением в них разных заполнителей.

Что касается арболита, то для его изготовления применяют дробленную щепу, которую получают за счет измельчения отходов древесины, а также дробления камыша и стеблей хлопчатника, а для изготовления опилкобетона применяются только опилки.

Технические характеристики

Плотность опилкобетонных блоков можно регулировать самостоятельно, увеличив долю опилок и песка в его составе. Характеристики материала в сфере тепло- и звукоизоляции будут тем выше, чем больше будет его плотность. Возрастет в таком случае и его прочность.

Можно выделить несколько групп опилкобетонных блоков, которые подразделяются от высоких технических характеристик к более низким:

• М5. Самый оптимальный вариант для возведения фундаментов и стен построек, так как обладает большей плотностью.

• М10. Блоки с подобной прочностью хороши для реконструкции стен и подвалов.

• М15 и М20 одинаково хорошо подойдут для возведения внутренних стен и перегородок, а так же для облицовки.

Основные показатели характеристик опилкобетонных блоков отражены в таблице:

Производство опилкобетонных блоков

Изготовление данных блоков не является очень сложным процессом, именно поэтому и возможно осуществить это своими руками. Главное, строго следовать технологическому процессу и не нарушать его.

Подготовка смеси

Создание опилкобетонных блоков оправдано, если неподалеку от производства находится лесопилка. В таком случае производство их своими руками станет наиболее выгодным, поскольку много затрат для этого не потребуется.

Для приготовления материала, который необходим для разных целей, понадобится взять компоненты в следующих пропорциях:

• Для получения высокой плотности: по 200 кг цемента и опилок, 50 кг извести, 500 кг песка.

• Для получения средней плотности на 200 кг опилок понадобится уже 150 кг цемента, 100 кг извести и 350 кг песка.

• Низкая плотность предполагает снижение количества дополнительных материалов на 200 кг опилок в несколько раз. Так, нужно всего лишь по 50 кг песка и цемента, а извести — 200 кг.

Кстати, известь возможно заменить глиной. В данном случае на качестве опилкобетона это не способно сильно сказаться.

Если эксплуатация блоков предполагается в местности с большой влажностью или же опилки лежалые, то заполнитель потребует дополнительной обработки минерализаторами. Это поможет увеличить огнестойкость и снизит возможность поглощения воды. Отличный способ обработки — это вымачивание их в жидком стекле. Предварительно нужно вымочить их в известковом молоке.

Смесь должна быть сухая, когда будут перемешиваться опилки, песок и бетон. Вода добавляется уже после, при помощи распрыскивателя.

Так как вручную компоненты очень тяжело перемешивать, особенно в больших количествах, рекомендуется позаимствовать растворосмеситель или же бетономешалку.

Проверить готовность раствора можно, сжав ее в кулаке. Если комок пластичен и на нем хорошо видны отпечатки, значит, материал готов.

Подготовка форм и оборудования

Изначально необходимо изготовить щитки специально для опалубки. Они должны быть четко вымерены, чтобы получить равные по размеру блоки. Доски для щитка должны иметь толщину в 38 мм. После следует приступить к просеиванию опилок. Как только щепа и кора будут отделены, потребуется добавить к ним древесную стружку. Это позволит увеличить прочность материала в несколько раз.

Укладку можно производить в две группы форм:

• Габаритные блоки. Для них потребуется обычно в виде ящиков из досок. Они обычно разборные, так как это позволяет быстро разбирать и собирать вновь.

• Небольшие блоки. Представляют собой небольшие по размеру формы, благодаря которым обычно могут изготавливаться до 9 блоков одновременно.

К укладке следует приступать немедленно, так как уже после двух часов она начнет быстро твердеть. Предварительно доски опалубки внутри увлажняются водой. Укладка должна производиться слоями раствора в 150 мм, при этом каждую его часть нужно хорошо утрамбовывать, дабы избежать образования пустот.

Опалубку целесообразно снимать по прошествии четырех дней, когда раствор полностью застынет. Сами блоки нужно оставить еще на этом месте на 4 дня, так как в подобном случае прочность повышается в несколько раз.

Сушку блоков лучше проводить на сквозняке, поскольку тогда она будет производиться равномерно. При этом важно оставить между ними зазоры. На случай дождя лучше закрыть их полиэтиленовой пленкой, дабы предотвратить намокание блоков.

Окончательная сушка осуществляется при помощи столбов. Блоки необходимо для этого уложить на кирпичи, возводя невысокие столбы из опилкобетонных блоков и обязательно оставляя зазоры между ними. Таким образом 90% прочности можно достигнуть уже после месяца сушки.

На видео — технология производства опилкобетонных блоков своими руками при помощи станка «Блокмастер»:

Применение опилкобетонных блоков

В строительстве самых разных строений находит свое применение опилкобетон. Дачи, дома, хозяйственные постройки, коттеджи — все они получаются прочными и обладают прекрасными качествами. Из этого материала можно строить и временные жилища, ведь обойдутся блоки достаточно дешево.

Применим опилкобетон и для постройки прочного фундамента. При этом в реставрации он не будет нуждаться длительное время.

Плюсы и минусы

Блоки отличаются следующими преимущественными характеристиками:

• Высокая теплоизоляционность;

• Экологичность;

• Доступность;

• Паропроницаемость;

• Огнеустойчивость;

• Прочность;

• Устойчивость к холодам и морозам.

Особым плюсом будет его вес, так как он составит всего 50 тонн при площади в 250 м2. Благодаря этому качеству материала можно существенно снизить затраты на постройку фундамента. Кроме того, низкая стоимость самих опилкобетонных блоков также позволит сэкономить.

К основному минусу, которым обладает опилкобетонный блок, можно отнести его возможность впитывать влагу. Это очень плохо для материала, но предотвратить впитывание жидкости возможно, если внешне окрасить их некоторыми составами и красками, а внутри провести качественную гидроизоляцию.

При возведении небольших зданий, хозяйственных пристроек, гаражей используются недорогие стройматериалы. Для стен оптимальным вариантом является шлакоблок. Это настолько дешевый и простой в производстве искусственный камень, что его вполне можно изготовить своими руками. Главное – соблюсти верные пропорции раствора.

Особенности и область применения

Шлакоблок представляет собой искусственный камень, который состоит из смеси воды, цемента и наполнителя. В качестве последнего используется шлак – измельченные отходы, образовавшиеся в результате:

• производства металла в доменных, мартеновских печах;
• некоторых химических процессов;
• сжигания разных видов твердого топлива (каменный уголь, торф, горючие сланцы и другие).

Шлакобетон относится к легким видам бетонов плотностью до 1800 кг/м 3 , так как гранулированный шлак отличается уровнем пустотности – до 60 %. Однако при этом обладает высокой степенью тепло- и звукоизоляции, относительно небольшим весом и, в отличие от газо- и пенобетона, достаточной прочностью для удерживания любых метизов в теле.

В заводских условиях пропорции раствора соблюдаются очень точно, ведь от этого зависит качество шлакоблока. Готовая смесь заливается в формы и отправляется на вибропрессование, реже – автоклавирование (пропаривание и прессовка). Благодаря данной технологии срок производства сокращается до нескольких дней. Стандартные габариты: 39х19х18,8 см.

Если шлакоблок изготавливается своими руками, то акцент делается на правильную рецептуру и естественные условия вызревания так называемых цементных минералов:

• Срок сушки – не менее 28 дней.
• Влажность – минимум 60 %.
• Температура – от +15 до +25 °С.

Нередко для шлакоблока, изготовленного самостоятельно, используются дешевые и доступные для конкретного региона заменители шлака: гранитный щебень, отсев, кирпичный бой, бетонный скол и многое другое. Несмотря на разную рецептуру, полученные изделия условно называют одним и тем же термином – «шлакобетонные блоки».

Сферы применения: при возведении складских зданий, времянок, гаражей, помещений хозяйственного назначения (сарай, котельная), подвалов, беседок и тому подобное. Материал отличается высоким уровнем гигроскопичности, поэтому строение нуждается в полноценной гидроизоляции.

Пропорции компонентов

Раствор для производства шлакоблока готовится из следующих составляющих:

1. цемент марки не ниже М350. Иначе изделие получится недостаточно прочным и быстро начнет разрушаться;

2. шлак средне- или мелкофракционный;

3. песок либо отсев – применяется для увеличения плотности шлакоблока;

4. пластификаторы (УПД) или модифицирующие добавки – улучшают некоторые свойства бетона либо ускоряют процессы цементации. Смешиваются с водой в пропорции, указанной в инструкции;

5. вода техническая.

Рецептура шлакобетона различается в зависимости от состава и размера зерен шлака и силиката. Раствор в усредненном варианте «цемент-шлак-вода» имеет соотношение 1:7:0,7. Более точные пропорции приведены в таблице ниже.

Производство шлакоблоков

Процесс изготовления включает три этапа:

1. Замес раствора в бетоносмесителе.

3. Выгрузка готовых, но еще сырых изделий, штабелирование на 1-3 недели для просушки.

Как делать шлакоблок в домашних условиях? Практически так же, с той разницей, что вместо бетоносмесителя можно воспользоваться обычной лопатой, а уплотнение производится ручным способом.

Виброустановка, удаляющая пузырьки воздуха и уплотняющая раствор, не обязательна, хотя многие умельцы собирают агрегат самостоятельно из запчастей для автомобилей. Но для получения блоков приемлемого качества нужно оставить их в форме не менее, чем на 24 часа, периодически смачивать и переворачивать. После выгрузки нужно разложить на поддоне и через 4-5 суток можно штабелировать для окончательной просушки в течение 25-30 дней.