Как строить деревянную крышу. Как правильно смонтировать крышу дома? Калькулятор расчета удлинения стропильной ноги для создания карнизного свеса кровли

Завершающим этапом возведения любого здания является строительство крыши. Эта конструкция относится к важным частям строения, которая должна надежно защищать его от проникновения осадков, ветра и холода. Способы монтажа отдельных элементов крыши в первую очередь зависят от выбранного для дома типа конструкции.

Один из наиболее распространенных вариантов конструкции – двускатная ломаная мансардная крыша Источник hi.decorexpro.com

Разные типы крыш различаются своими конструктивными особенностям и формами. При обустройстве кровли обычно применяются скатные варианты кровли (односкатные, многоскатные).

Самыми простыми по монтажу являются односкатные, отличаются низкой трудоемкостью и высокой скоростью монтажа, из-за слишком низкого подкровельного пространства не возможности оборудовать полноценный чердак (мансарду). Такая крыша устанавливается на постройке, две стены которой имеет разную высоту. Односкатная крыша редко обустраивается на жилых строениях (обычно в климатических зонах, где преобладают сильные ветра). Чаще всего их устанавливают на гаражах и всевозможных хозяйственных постройках.

По особенностям обустройства многоскатные относятся к наиболее сложным типам крыш. Они состоят из большого числа конструктивных элементов. Монтаж стропильной системы таких крыш следует выполнять особенно тщательно. Скатные кровли (по своим конструктивным особенностям) разделяются на:

• чердачные, когда под крышей обустраивается помещение, где владелец может хранить разные вещи или переоборудовать под жилую комнату;
• безчердачные, когда несущие компоненты крыши выполняют функции перекрытия верхнего этажа.

При такой конструкции, полезного пространства под кровлей не остается Источник blog-potolok.ru

Перед тем, как строить крышу дома, необходимо выбрать определенный вид многоскатной конструкции:

• двускатные являются самым распространенным типом, такая кровля состоит из двух соединенных вверху поверхностей, грани формируют два фронтона, скаты могут быть разной длины, тогда фронтоны трансформируются в треугольники неправильной формы, такие крыши можно покрывать любым кровельным материалом, отличаются надежностью, долговечностью и простотой монтажа;
• четырехскатные образуются четырьмя треугольниками (часто разной формы), соединеными вершинами в общей точке;
• вальмовые , у которых два ската имеют трапецевидную форму, а другие два – треугольную, они обладают хорошей устойчивостью к ветровым нагрузкам, поэтому часто обустраиваются на юге;
• полувальмовые , этот подтип формируется так, что длины боковых плоскостей короче длин основных, обычно такие конструкции обустраиваются в регионах со сложными климатическими условиями;
• ломаные являются разновидностью двускатных, формируются из четырех плоскостей, соединяющихся под тупым углом;

Основные разновидности конструкции стропильной системы Источник zen.yandex.ru

• многощипцовые отличаются достаточно сложной конструкцией, такие кровли устанавливаются на домах элитного класса, которые обладают интересной геометрической конфигурацией;
• мансардные обустраиваются тогда, когда чердак планируется переоборудовать под жилое помещение, этот вид имеет ломаный профиль и достаточно сложен в монтаже, часто является разновидностью многощипцовой, двускатной крыш;
• шатровые образуют четыре треугольных ската, вершины которых соединены вместе.

Онлайн калькулятор кровли

Чтобы узнать примерную стоимость кровли различных типов, воспользуйтесь следующим калькулятором :

Кровельный материал

Перед тем, как делать крышу дома, следует определиться с видом кровельного материала. От его веса зависит нагрузка, воздействующая на каркас. Это влияет на то, какая стропильная система будет возводиться. Следует предусматривать особенности крепления отдельных элементов кровли. Необходимо учитывать использование дополнительных конструкций, применение которых усиливает стропильную систему.

Скатные крыши обычно покрываются:

• листовыми материалами (профнастилом, металлочерепицей, медной, стальной, алюминиевой фальцевой кровлей), битумосодержащими (ондулином);
• штучными материалами (классической черепицей, сланцем, битумной черепицей).

Современная «мягкая» кровля Источник krovlyakryshi.ru

Самым большим весом обладает керамическая черепица. Если выбирается этот вид кровельного покрытия, то стропильная система должна рассчитываться с учетом такой существенной нагрузки.

Для обустройства стропильной системы следует приобретать древесину хвойных пород (влажность 20%, без сучков, синевы и иных дефектов). Перед началом монтажа крыши также необходимо приобрести следующие материалы:

• кровельное покрытие;
• пароизоляцию;
• гидроизоляционную пленку;
• утеплитель;
• железные скобы;
• саморезы, шурупы, гвозди.

Расчет требуемого материала надо производить по чертежу крыши, на котором должны быть вынесены соединительные узлы стропильной системы, а также усиливающие элементы.

На нашем сайте Вы можете найти контакты строительных компаний, которые предлагают услугу проектирования и ремонта кровли . Напрямую пообщаться с представителями можно посетив выставку домов «Малоэтажная Страна».

Основные элементы кровли

• мауэрлата;
• стропильной системы;
• кровельного пирога.

Для монтажа мауэрлата используется деревянный брус (квадратного либо прямоугольного сечения). Он служит основой всей конструкции и является местом крепления крыши к строению. Мауэрлат позволяет равномерно распределять нагрузку на стены здания.

Мауэрлат «собирает» нагрузку от стропил и распределяет ее по поверхности стены Источник notperfect.ru

Сечение бруса рассчитывается исходя из сложности кровли и веса каркаса. При монтаже мауэрлата по всему периметру здания, между собой его элементы соединяются по принципу врубки. Дополнительную надежность обеспечивают гвозди либо болтовое соединение.

Стропильная система устанавливается на мауэрлат и служит основанием для укладки кровельного пирога. Обязательно следует предусматривать угол ската крыши. Кровля с большим склоном быстрее освобождается от воды, снега. Поэтому для обустройства крыш с уклоном ската от 50º применяются стропила меньшего сечения, чем для более пологих кровель. Эта информация обязательно отражается в проектной документации.

Если кровля возводится на строении небольшой ширины, то монтируются А-образные конструкции (коньковый прогон не нужен). Горизонтальной перемычкой (ригелем) обеспечивается требуемая жесткость, а также снижается нагрузка на распор. Верхнее крепление стропильных ног усиливается деревянной либо металлической накладкой.

Низ стропил может в мауэрлат упираться срезанным торцом (конструкция без свеса). Если по проекту предусмотрен свес, то внизу стропила выполняется выемка. Верхняя часть выреза упирается в мауэрлат.

Конструкция стропил без свеса применяется очень редко Источник strindustry.ru

При обустройстве мансардных крыш обычно устанавливаются наслонные стропильные системы, в которых стропильные ноги оснащены дополнительной точкой опоры. Для этого используются опорные стойки, которые соединены прогонами. Дополнительную жесткость конструкции обеспечивают подкосы и прочие элементы.

После монтажа стропильной системы обустраивается кровельный пирог. Сначала укладывается гидроизоляция, для чего используется специальная мембрана. Она обязательно закрепляется на стропилах. Чтобы не ухудшить вентиляцию кровли, следует избегать перехлеста мембраны через конек. Поверх гидроизоляции к стропилам крепятся бруски (контробрешетка). Так обеспечивается требуемый воздушный зазор.

Обрешетка крепится к контробрешетке. В зависимости от вида кровельного покрытия она выполняется из:

• досок;
• брусочков;
• плитных материалов (когда требуется выполнить сплошную обрешетку).

На обрешетку крепится кровельное покрытие. Она принимает на себя всю нагрузку и перенаправляет ее на конструкцию стропильной системы.

Если крыша не «ломаная», то мансарда будет занимать не всю полезную площадь чердака Источник lilyass.com

Порядок возведения крыши

Процесс строительства включает следующие этапы:

• укладка мауэрлата;
• обустройство стропильной системы;
• сооружение кровельного пирога.

Перед возведением кровли следует заказать проект крыши дома. После завершения возведения стен строения следует сверху на них (под мауэрлат) уложить гидроизоляцию (толь, рубероид). При обустройстве двухскатной (односкатной) крыши она укладывается на две стены, на которые опираются стропильные ноги. Когда строится четырехскатная кровля, то монтаж мауэрлата производится по всему периметру строения. Гидроизоляция также укладывается на все стены.

После этого следует установить балки-перекрытия. Концы брусов должны выступать на планируемую ширину карниза (обычно в пределах 0.4-0.5 м). Сначала укладываются крайние балки, потом выставляются оставшиеся (шаг зависит от шага стропил, обычно – 0.6 м). Балки закрепляются на мауэрлате гвоздями либо саморезами. Сверху укладываются доски (не закрепляются).

Собран «скелет» крыши в каркасном доме Источник izoluks.ru

Дальнейшие строительные работы включают установку стоек, для чего используется доска 50х150. Они фиксируются с использованием распорок, а их высота зависит от конструкции конкретной крыши. Сначала устанавливаются крайние стойки, после чего выставляются остальные. На них саморезами крепится коньковый брус.

Обустраивается каркас фронтона, обшивается доской дюймовкой. Потом целиком монтируется карниз. Торцы перекрытия закрываются лобовой доской, а снизу крепятся 2 пояса досок. Следует установить держатели для водостока.

На стропила крепится гидроизоляционная мембрана. Сверху выполняется контробрешетка, а потом обустраивается обрешетка. На нее укладывается кровельный материал.

Утепление крыши выполняется изнутри современными теплоизоляторами. Чаще для этого используется минеральная вата. Реже применяются более дорогие (листовые, напыляемые полимерные утеплители).

Утепление крыши дома с мансардой Источник euroace.org

Теплоизолятор закрывается паробарьером (специальной мембраной). Материал защищает утеплитель и всю деревянную конструкцию от воздействия влаги.

Видео описание

Наглядно и пошагово весь процесс монтажа крыши и кровли в следующем видео:

Возможные ошибки

Перед тем, как построить крышу дома, следует учесть следующие нюансы:

• важно правильно определить размеры пролетов перекрытия, если здание имеет достаточно большую ширину, то необходимо выбирать стропильную ногу максимального сечения;
• чтобы предотвратить прогиб строительных ног при использовании стропил небольшого сечения, ферма обязательно должна обустраиваться дополнительными опорными стойками и прочими элементами;
• при расчете кровли следует учитывать ветровые нагрузки, для этого стропильные ноги необходимо закреплять скобами;
• от типа кровельного покрытия зависит плотность обрешетки (разреженная, сплошная).

Разнообразие крыш

Неспециалист легко может спутать вальмовую крышу с четырехскатной Источник bazaznaniyst.ru

Усложненный вариант двухскатной крыши Источник yandex.ru

Ломаная крыша для дома с мансардой Источник biznes-stroi.ru

Конусная крыша на округлой части дома Источник stroi-remontirui.ru

Комбинация старого и нового – двускатная крыша на доме в стиле модерн Источник fasad-master.com.ua

Сложная многоярусная крыша выглядит очень эффектно Источник mirstrojka.ru

Видео описание

Еще несколько красивых и практичных видов крыш в следующем видео:

Заключение

Грамотно сделанная крыша это гарантия теплого и сухого дома. Поэтому важно неукоснительно соблюдать все этапы технологии возведения стропильной системы и укладки кровельного пирога. Чтобы не возникала необходимость со временем заново переделывать всю конструкцию, доверяйте строительство профессионалам.

1.
2.
3.
4.
5.

Помощь в подготовке этого материала нам оказал технический специалист Филиппов Андрей компании «Спец.Кровля», которая профессионально занимается монтажом кровли частных домов с 2009 года. Ребята развёрнуто ответили на все наши вопросы, за что выражаем им благодарность!

После того, как фундамент и стены готовы, можно приступать к последнему этапу возведения дома - установке крыши. Информация данной статьи поможет вам разобраться с основными аспектами этого процесса. Монтаж крыши своими руками необходимо начинать с ознакомления с основными типами кровель, которые распространены в частном строительстве.

Виды крыш

Можно выделить несколько основных типов конструкций, которые отличаются друг от друга сложностью работ:

Перед тем, как начать монтаж кровли своими руками, понаблюдайте за типами кровли домов в округе. Это поможет вам определиться с желаемой формой и типом конструкции. Зачастую на домах средней величины встречаются ломанные мансардные крыши. Такая ситуация объясняется тем, что подобные кровли позволяют обустроить чердак под жилое помещение. Кроме того крыша такого типа не отличается сложностью монтажа.

Следует также помнить, что чем больше площадь дома, тем большее количество дополнительных элементов и аксессуаров может быть на поверхности кровли. Но если вы не имеете достаточных знаний по созданию сложных крыш, то лучше обратиться к специалистам. Чем сложнее кровля, тем более сложная система стропил.

Материалы, которые вам понадобятся

После того, как вы определились с выбором типа кровли, можно переходить к выбору самого покрытия. От него зависит количество и сечение стропил, а также технические характеристики всей крыши. Ведь кровля своими руками должна быть выполнена грамотно. Наиболее прочной стропильная система должна быть под черепицу. Керамическая черепица обладает гораздо большим весом чем шифер и металл, поэтому под такое покрытие очень важно рассчитать характеристики стропил (подробнее: " "). Для их монтажа необходимо закупить брус, доски, рейки и гвозди. Также для организации кровельного пирога понадобятся утеплитель, пленки гидро- и пароизоляции, шурупы и гвозди. Расход всех материалов напрямую зависит от сложности крыши, ее площади и самого кровельного материала. Расчеты материалов следует провести заранее, при этом рекомендуем вам привлечь для этих целей специалистов.

Последовательность работ

Технология монтажа крыши подразумевает укладку по периметру стены мауэрлата. Это толстый брус, который является опорой и фундаментом для стропильной системы. Прочность этого элемента напрямую влияет на прочность всей остальной конструкции. Поэтому подходить к выбору древесины и крепежных элементов следует с особой тщательностью.

Укладку мауэрлата проверяют уровнем. Нельзя допустить перекосов в ту или другую сторону. Для креплений лучше всего использовать анкерные болты. Их устанавливают еще при заливке армирующего пояса, при этом концы оставляют выступившими (подробнее: " "). На болты позже будет насаживаться мауэрлат. Для этого в нем проделывают отверстия, строго по шагу между болтами. Усаживают брус кувалдой, при этом следят за тем, чтобы он лег ровно и плотно.

После укладки мауэрлата переходят к монтажу стропильной фермы. Стропила собираются из толстых досок или бруса. Именно на них придется вся основная нагрузка, поэтому экономить на материалах не стоит. Затем стропила скрепляются стяжками, перемычками, распорками и ригелями. Если вы уже знаете как делать монтаж крыши своими руками, то все задачи заметно упрощаются. Если же это первый опыт подобных работ, то лучше заручиться помощью кого-то, кто уже занимался монтажом крыши.

Помните, что каждая стропильная нога обязательно упирается в мауэрлат, на другом же конце она стыкуется с противоположным стропилом. Ширина шага зависит от размеров крыши и веса кровельного пирога. Чем больше предположительная нагрузка, тем уже должен быть шаг стропил.

Та часть, где стыкуются брусья, называется коньком. Ригели - это укрепляющие перемычки между брусьями. Если вы осуществляете монтаж кровли своими руками, тип которой - двухскатный, то в итоге должна получиться конструкция в виде двух треугольников, скрепленных между собой. Их удобнее собирать на земле. Монтаж же проводится непосредственно наверху. Сборка конструкции на крыше осуществляется только после того, как будут установлены потолочные балки. Стропила устанавливают следующим образом - сперва закрепляют крайние балки, которые фиксируются коньковой балкой, затем переходят к монтажу всех остальных. После этого брусья окончательно фиксируют гвоздями и шурупами. В нужные места устанавливаются дополнительные стяжки и перемычки.

Вдоль каждой стропильной ноги необходимо набить рейки контробрешетки. Она нужна для организации зазора между стропилами и обрешеткой. Таким образом, организовывается достаточное пространство для вентиляции. На контробрешетку набивают рейки обрешетки. Их закрепляют с определенным шагом поперек стропил. Если вся эта технология кажется вам излишне сложной для понимания, советуем обратиться к более опытному строителю, а также посмотреть фото и видеоматериалы того, как собрать стропильную систему и т. д. На самом то деле все работы не столь сложны, просто важно понять их принцип.

После того, как стропильная система и обрешетка готовы, можно переходить к следующему этапу монтажа крыши.

Защита и утепление

Перед тем как укладывать кровельный материал, необходимо обустроить защиту крыши. Этот пункт является обязательным, так как в противном случае в дом будет попадать холод и влага.

Защитные слои крыши располагаются обычно в таком порядке:

• пароизоляция, которая защищает утеплитель от влаги;
• утеплитель - сохраняет тепло в доме;
• гидроизоляция, не пропускает влагу на теплоизоляцию;
• финишное покрытие кровельным материалом.

Эти четыре слоя обычно называют кровельным пирогом. Работы по обустройству защиты начинают с укладки между стропилами теплоизолятора. В качестве подобного материала все чаще используется минеральная вата. Она стойка к износу, имеет длительный срок службы и малый вес. Для удешевления строительства можно использовать пенопласт, но он отличается высокой токсичностью и огнеопасностью. Поэтому делать утепление таким образом не рекомендуется. Для надежной защиты крыши, утеплитель укладывают в два слоя. Таким образом, получится прокладка толщиной примерно в 10 см. Для регионов с относительно теплым климатом и не суровыми зимами вполне достаточно и 5 см.

Кроме защиты дома от холода, теплоизоляция выполняет роль звукопоглощающего материала. Эта особенность утеплителя становится особенно актуальной для домов в шумных местах и в случае использования в качестве кровельного материала металлических покрытий.

После укладки утеплителя, приступают к монтажу пленки пароизоляции. Ее натягивают изнутри, со стороны чердака. К стропильной системе пленку крепят степлером. Таким образом, она закроет изнутри теплоизоляцию. Это позволяет защитить минеральную вату от пара, который поднимается с жилых помещений.

Следующие этапы кровельных работ производятся уже с наружной стороны. Поверх теплоизоляции укладывается диффузионная гидроизоляционная мембрана. Она не пропускает внутрь влагу, которая образуется на внутренней поверхности кровельного материала или проникает сквозь мелкие щели. В то же время, пар, который образуется в теплоизоляторе, свободно поднимается вверх и проходит сквозь пленку. То есть, даже если теплоизоляция хоть немного пропитается влагой, то она в скором времени легко выведется из этого слоя «пирога». Закрепляется пленка по обрешетке степлером.

На этом кровельный пирог почти готов и остается только провести укладку финального слоя. Таким образом, вы почти знаете все необходимое для того, чтобы полностью провести монтаж крыши своими руками.

Стропильная система крыши, детальная видео инструкция:

Финишное покрытие

Если вы внимательно читали предыдущие разделы статьи, то наверняка уже выбрали кровельный материал. Но, пройдемся еще раз по некоторым из них.

Так, например, самой низкой стоимостью отличается шифер. Он позволяет достаточно легко провести монтаж кровли и при этом получить надежную защиту дома. Но внешний вид такой крыши, мягко говоря, не слишком привлекательный. Так как шифер не отличается изящностью, то его зачастую используют для монтажа кровли на пристройках, банях и гаражах. Впрочем, шифер будет хорошим решением для маленького дачного домика.

Натуральная черепица имеет гораздо лучший внешний вид. Дом с таким покрытием хорошо выделяется наряду с другими. Черепица имеет массу достоинств, но следует помнить, что она очень тяжелая. А поэтому система стропил должна быть достаточно прочной и качественной. Срок службы такой кровли очень высок, ее укладка относительно легка и быстра. Но для работ придется привлекать специалистов, так как огромную роль играет правильная организация системы обрешетки.

Большой популярностью пользуется металлочерепица. Она имитирует внешний вид предыдущего покрытия. К тому же технические характеристики находятся на высоком уровне - долговечность, красота, легковесность и дешевизна. Монтаж такой кровли не займет много времени. К тому же, благодаря покрытию защитным полимером, металлочерепица прослужит долгие годы, не требуя ремонта. С определенного расстояния кажется, что крыша покрыта отдельными элементами черепицы, но на самом деле она состоит из листов, которые необходимо уложить в определенной последовательности.

Независимо от выбранного материала, всегда следует подкладывать нижний элемент под верхний. Каждый тип кровельного покрытия имеет свои особенности укладки, а поэтому необходимо строго придерживаться инструкции работ или же обратиться за помощью к профессиональным кровельщикам.

Очень часто монтаж крыши своими руками в конечном итоге позволяет получить покрытие, которое ничем не отличается от работы профессионалов. Недостаток знаний и опыта компенсируется ответственностью и желанием сделать для себя лучше, надежнее, красивее.

Мы не рекомендуем строителям аматорам экономить на материалах, но если у вас действительно «золотые руки», то вполне возможно сэкономить на некоторых аксессуарах. К таким элементам крыши можно отнести водосток. Он необходим для того, чтобы вода, которая стекает по плоскости крыши, надежно удалялась, а не попадала на стены и фундамент. Для этих целей прекрасно подойдут обычные пластиковые трубы распиленные пополам, из которых можно сделать . Это прекрасная альтернатива готовым водосточным желобам. При этом правильно подобранный диаметр трубы позволяет создать качественную систему отвода осадков.

В итоге, возведенная крыша, независимо от выбранного материала должна отвечать требованиям прочности и надежности. Если вам удалось создать такое покрытие, которое хорошо защищает от дождя и снега, поглощает шум и холод, то тогда вы выполнили все работы правильно и качество проживания в доме будет очень высоким.

Крыша – один из самых сложных и ответственных архитектурных элементов дома. К ее строительству надо подходить очень ответственно – слишком дорого обходятся ошибки. Недаром кровельщики считаются наиболее оплачиваемыми строителями, от их мастерства во многом зависит долговечность и комфортность здания. Сам процесс строительства состоит из нескольких шагов.

Шаг 1. Выбор проекта

Главные отличия проектов крыш не дизайнерские, хотя они прежде всего бросаются в глаза, а конструкционные. Во время выбора конкретного проекта следует принимать во внимание максимальное количество технических характеристик строения и климатическую зону его расположения.

Какие варианты крыш сегодня предлагаются застройщикам?

Шаг 2. Выбор материалов

После того как выбран конкретный вариант крыши, надо определиться с материалами для строительства стропильной системы и видом кровельных покрытий.

Важно. На этом же этапе нужно решать, будет крыша теплой под жилые помещения или холодной.

Стропильная система

Для стропильной системы нужны только качественные материалы не ниже второго сорта.

Практический совет. Для экономии денег для стропильной системы можно покупать не сухие, а сырые доски, они намного дешевле. Но следует помнить, что сырые пиломатериалы необходимо не позже чем через 7–10 дней использовать, за это время стропильная система должна быть поставлена, а крыша накрыта. Доски под нагрузкой будут сохнуть в оптимальном режиме, а прочные механические связи не позволят им коробиться.

Цены на различные виды строительных досок

Доски строительные

Мауэрлат делается из бруса 100×100 мм или доски 50×200 мм. Стропильные ноги изготавливаются из досок 50×150 мм или 50×100 мм. Линейные размеры стропильных ног должны учитывать максимально возможные статические и динамические усилия. Ширину досок можно изменять за счет использования различных вертикальных и угловых упор. Каждая стропильная система имеет свои особенности, мастер должен обладать большим практическим опытом, чтобы правильно решать возникающие по ходу строительства проблемы. И, конечно, на жилой дом нужно заказывать проект, самостоятельно возведенное здание считается незаконным и не будет принято в эксплуатацию. А это значит, что к нему нельзя подключать свет и отопление, в таком помещении не прописывают, его нельзя дарить и завещать. Проект, среди прочих, имеет рабочие чертежи стропильной системы, необходимо точно выполнять рекомендации инженеров.

Вид обрешетки зависит от типа кровельного покрытия, для мягких кровельных материалов требуется делать сплошную, для жестких подходит любая. Для сплошной надо подготовить листы фанеры или ОСП, толщина не менее одного сантиметра, но ее можно изменять в зависимости от шага стропильных ног.

Цены на OSB (ориентированно-стружечные плиты)

OSB (ориентированно-стружечные плиты)

Можно делать сплошную обрешетку из обрезных реек, хотя такой вариант сложно считать оптимальным – очень дорого и долго. Под твердые кровельные материалы обрешетка делается из реек или необрезных досок. Необрезной пиломатериал обязательно надо ошкуривать.

Кровельные материалы

Для жилых домов самыми бюджетными вариантами считается битумная или металлическая черепица.

Реже применяется профилированный лист или рулонные покрытия.

Совсем редко натуральная или искусственная штучная черепица.

От вида материалов во многом зависит стропильная система. На стадии ее проектирования нужно принимать во внимание вес и особенности крепления кровельных покрытий.

Цены на различные виды кровельных материалов

Кровельные материалы

Утеплители

Теплые крыши ставят только в тех случаях, когда чердачные помещения планируется сделать жилыми мансардными. В настоящее время применяют два типа утеплителей: минеральная вата или пенопласт.

Расстояние между стропильными ногами должно учитывать заводскую ширину утеплителей, за счет этого уменьшается количество непродуктивных отходов и ускоряются работы.

Вес утеплителей минимальный и во время проектирования стропильной системы им можно пренебрегать. Но следует иметь в виду климатическую зону расположения дома, от этого зависит толщина утеплителя и, соответственно, ширина стропильных досок.

Практический совет. Для всех климатических регионов толщина утеплителя должна быть не менее 10 см, для средней полосы этот параметр увеличивается до 15 см. Если утеплительный слой меньше рекомендованных значений, то эффективность теплосбережения резко понижается.

Дополнительные материалы для крыши

Если крыша теплая, то обязательно следует предусматривать установку паро- и гидрозащиты, обустройство контробрешетки для обеспечения естественной вентиляции подкровельного пространства. Ассортимент материалов огромен, но по большому счету они мало чем отличаются друг от друга. На эксплуатационные характеристики в большей степени влияет соблюдение технологии укладки, чем физические показатели кровельных мембран. Даже очень дешевый материал можно использовать таким образом, что он удовлетворит все строительные нормы и требования. И наоборот, самый современный инновационный материал можно так смонтировать, что, кроме вреда, никакого положительного эффекта не будет.

И последнее, о чем следует подумать во время планировки строительства крыши – система водоотвода и специальные элементы для обхода дымовых и вентиляционных труб. Под некоторые обводки и снегозадержатели нужно предусматривать дополнительные места фиксации на стропильной системе. Делать это на стадии ее строительства намного целесообразнее, чем уже после фиксации кровельных материалов. Хотя современные технологии позволяют использовать оба варианта монтажа доборных и специальных элементов крыши.

На этом подготовительный этап закончен. Если все стройматериалы подготовлены, выбран тип крыши, кровельные покрытия, рассчитана стропильная система, то можно приступать к непосредственному строительству крыши.

Строительство стропильной системы

Важно. Ошибки, допущенные во время строительства стропильной системы, исправить очень сложно. Большинство из них станут заметными уже во время эксплуатации здания, это крайне неприятно. Бывают ситуации, когда для исправления недостатков стропильной системы понадобится больше денег, чем для строительства новой крыши. И это еще в том случае, когда из-за протечек не придется ремонтировать внутренние помещения.

Для примера мы рассмотрим пошаговую инструкцию одной из наиболее сложной крыши – четырехскатной. Понимая технологию строительства этой стропильной системы, не составит труда понять технологию и собирать самостоятельно более простые односкатные или двускатные.

Шаг 1. Возьмите две длинные доски, с их помощью легче определиться с длиной стропильных ног, углом наклона скатов и высотой крыши. Доски временно зафиксируйте к вертикальной опоре на стене дома. Поднимайте или опускайте их до тех пор, пока не найдете приемлемое положение. Если размеры дома позволяют, то лучше делать конструкцию стропильной системы такой, чтобы длина ног не превышала 6 м. Такие пиломатериалы можно купить, не будет необходимости наращивать. Наращивание не только отнимает много времени, но и ослабляет конструкцию, требует установки дополнительных опор.

Шаг 2. Залейте армирующий пояс. Он не только увеличивает высоту чердачного пространства, но и дает возможность удлинять свес стропильных ног и дополнительно защищать фасадные стены от атмосферных осадков. Ширина пояса должны равняться не менее 30 см, высота в зависимости от размеров дома.

Как заливать армирующий пояс?

Важно. Перепад по высоте по углам армирующего пояса не должен превышать ± 2 см. Для проверки надо натянуть веревку, с ее помощью намного легче выравнивать поверхность бетона.

Дайте минимум три дня для застывания бетона. Помните, что 50% прочности он наберет лишь через две недели, только тогда конструкцию можно полностью нагружать. Если погода очень теплая и ветреная, то бетонный пояс следует минимум два раза в сутки обильно поливать водой. Бетон набирает прочность не во время высыхания, а во время благоприятного протекания химических реакций, для этого постоянно требуется влага.

Строительство стропильной системы условно состоит из четырех этапов: установки мауэрлата, монтажа подконькового бруса, установки стропил (вальмовых и диагональных) и обустройства обрешетки.

Установка мауэрлата

Работы начинаются после того, как бетон армирующего пояса набрал достаточную прочность и опалубка разобрана. Для мауэрлата используется брус 200×100 мм. Это очень важный элемент стропильной системы, служит для упора стропильных ног и равномерного распределения точечных нагрузок по всей площади фасадных стен.

Шаг 1. Положите брус рядом с армирующим поясом, точно отметьте места выхода анкеров. Сделать это проще без рулетки. Переверните его узкой стороной вниз и положите на пояс, карандашом отметьте положение анкеров. Затем перенесите метки на широкую сторону бруса, в этих местах надо высверливать отверстия.

Практический совет. Если есть сомнения в точности снятия замеров, то высверливайте отверстия под анкеры диаметром на 2–3 мм больше диаметра шпилек. Это не окажет негативного воздействия на прочность крепления мауэрлата, зато намного облегчит его установку на место.

Шаг 2. Высверлите отверстия, максимально вертикально держите сверло, не допускайте перекосов. Работы должен выполнять опытный плотник. Новичок может испортить брус, придется все отверстия смещать за счет уменьшения его длины.

Практический совет. Если есть сомнения в прочности бетона армирующего пояса, то гайки с большим усилием не затягивайте. Их можно подтянуть потом во время строительства стропильной системы.

Шаг 3. Подготовьте полоски гидроизоляции под мауэрлат, лучше покупать обыкновенный дешевый рубероид. Полоска отрезается от рулона, не надо его раскатывать. Материал отлично режется болгаркой с диском по металлу.

Шаг 4. Расстелите полосы гидроизоляции на армирующем поясе. Делать отверстия намного проще молотком. Положите рубероид на анкеры и молотком аккуратно пробейте в гидроизоляции отверстия под шпильки. Только делать это надо внимательно, сильно ударять нельзя. В противном случае есть риски повредить верхние витки резьбы, во время закручивания гаек возникнут проблемы. Если боитесь, то перед укладыванием рубероида на все шпильки накрутите гайки, после выкручивания они автоматически выровняют поврежденные витки.

Шаг 5. Установите брус на анкеры и затяните гайками. Обязательно под них подкладывайте шайбы большого диаметра. Если мауэрлат туго входит на шпильки, то придется забивать кувалдой. Такая ситуация свидетельствует о недостаточной квалификации кровельщиков.

Мауэрлат лучше делать из сосны, а не из ели, в ней намного больше смолы, соответственно, она дольше не повреждается гнилостными заболеваниями. Как отличить сосну от других хвойных пород древесины? По нескольким признакам. Первый – дерево пахнет смолой и скипидаром. Второй – сосна имеет яркий желтый оттенок, большие и живые сучки. Третий – наличие черных пятен на пиломатериалах из сосны свидетельствует о большом содержании смолы, она приобретает такой цвет после окисления на воздухе. Ель белее, легче по весу, сучков мало и имеет неприятный запах кошачьих фекалий.

По углам и по длине брусья соединяются в полдерева, желательно эти места фиксировать длинными гвоздями или саморезами из нержавеющих сплавов.

Установка подконькового бруса

Для горизонтальной опоры, вертикальных стоек и верхнего конькового прогона можно использовать брус 50×150 мм. Нижний элемент надо закрепить анкерами, между бетонной плитой перекрытия и деревом положить гидроизоляцию. Все крепления делаются гвоздями, вбивать их следует наискосок. Если есть желание, то можно пользоваться металлическими уголками. Для расчета размеров подконькового бруса нужно от длины дома отнять его ширину, полученное значение – длина элемента. Расчет нужен для того, чтобы все четыре свеса были одинаковыми.

Монтаж стропил

Это наиболее сложный этап строительства стропильной системы. Система будет безраспорной, на стропильных ногах делаются специальные запилы для упора о мауэрлат. В таком положении они не раздвигают стены, а прижимают их, эта стропильная система устойчивее наслонной.

Шаг 1. Установите диагональные стропила. Для их изготовления применяется доска 50×150 мм, если длины не хватает, то материалы следует сращивать. Во время сращивания надо точно соблюдать существующие рекомендации, при этом в местах стыка обязательно необходимо в дальнейшем установить подпорку, это следует иметь в виду во время выбора места наращивания. Следите, чтобы все четыре элемента располагались под одинаковым углом. Если величина свеса немного отличается – не проблема, параметр легко подогнать под требуемое значение кобылками.

Практический совет. Для увеличения прочности диагональных стропил рекомендуется сбить два бруса, в результате толщина увеличится до 100 мм. Сбивать надо со сдвигом, за счет этого одновременно наращивается длина элемента.

Шаг 2. Приступайте к установке обыкновенных стропил. В местах упора с мауэрлатом надо запилить площадку, верхний конец фиксируется к коньковому прогону.

Все соединения забивайте на три гвоздя под углом. Два гвоздя вбиваются по сторонам и один в ребро бруса.

Важно. Если крыша будет утепленной, то шаг стропил 60 см, именно такую ширину имеет большинство утеплителей. Но размеры снимать следует не по боковым плоскостям пиломатериалов, а по оси симметрии.

Для повышения устойчивости дополнительно закрепите стропила металлическими уголками. Необязательно вкручивать саморезы, намного удобнее пользоваться гвоздями, устойчивость конструкции от этого не понижается. Дело в том, что они работают на срез, а не на выдергивание.

Выставлять стропила надо под веревку. Вначале монтируются две крайние ноги, внимательно проверяется их положение. Все в пределах нормы – натяните между ними веревку и уже под нее выполняйте монтаж всех оставшихся элементов.

Шаг 3. Подровняйте вылет стропильных ног под карниз. Отмечать следует отбивочной строительной веревкой, отрезать легче бензиновой пилой.

Практический совет. Если для покрытия крыши применяется штучная черепица, то придется усиливать стропильную конструкцию. Сделать это несложно, нужно всего лишь установить дополнительные прогоны и упереть на них ноги.

Установка обрешетки

Как мы уже выше упоминали, вид обрешетки зависит от типа кровельного покрытия. Но во всех случаях материалы для обрешетки рекомендуется обработать антисептиками. Дело в том, что они работают в сложных для естественной вентиляции условиях, дополнительная защита от гниения очень важна. Строительные нормы и правила требуют, чтобы все деревянные элементы пропитывались огнезащитой, сейчас есть препараты двойного действия, защищающие и от огня, и от гниения. Требования надо выполнять. Но на практике с одинаковым успехом горят как защищенные, так и незащищенные дома.

Видео — Монтаж обрешетки под металлочерепицу

Монтаж кровли

Технология зависит от выбранных материалов. Для всех случаев есть универсальный совет – дом накрыть нужно как можно быстрее. Если будет монтироваться утепление, то это надо делать изнутри строения, таким образом исключаются риски намокания минеральной ваты. Мокрая вата – проблема для кровельщиков. Ее придется вынимать для просушки, во время демонтажа большое количество приходит в негодность, значительно увеличивается общее время строительства крыши дома.

Цены на минвату

Видео — Монтаж кровли из металлочерепицы своими руками

Видео — Ошибки монтажа металлочерепицы

Установка водосточной системы

Видео — Монтаж водостоков

Отправим материал вам на e-mail

При выборе простой конструкции для крыши жилого, подсобного или любого другого объекта, а также пристройки к основному зданию наиболее выгодной является односкатная. Она возводится достаточно просто, нетребовательна к типу фундамента из-за небольшой нагрузки, а также легко впишется в смету любого бюджетного проекта. Односкатная крыша своими руками пошагово возводится в кратчайшие сроки даже одним человеком без привлечения дополнительной техники или людей. Конструкция обладает повышенной функциональностью и надёжностью.

Самая частая сфера применения односкатных крыш — бани и хозяйственные постройки

Для того чтобы понять стоит ли делать выбор в пользу односкатной крыши, стоит оценить какие будут получены преимущества и минимизировать влияние недостатков. К преимуществам следует отнести следующие критерии:

• Экономичность в плане финансовых затрат не только на стройматериалы, а и на упрочнение стен для повышения их устойчивости к сжимающим и растягивающим напряжениям.
• Простота проектирования позволит даже неспециалистам строить кровли такого типа и при этом получать оптимальные сроки их эксплуатации, а также отсутствие каких-либо требований к обслуживанию.
• Возможность с панорамным видом.
• Пониженная парусность крыши при наличии преимущественно направленных ветров и выборе правильного расположения наклона ската.
• Высокая ремонтопригодность благодаря простоте конструкции стропильной системы и обрешётки.
• Допускается применение любых кровельных материалов при выборе правильных углов наклона.

Построенная односкатная крыша своими руками пошагово имеет также и ряд недостатков: не выдерживает значительных нагрузок при обильных снегопадах, имеет не совсем эстетичный вид, а также не удерживает кровельный материал при сильных порывах ветра со стороны, противоположной углу наклона ската. По сути для грамотных проектировщиков эти недостатки являются не такими существенными и при необходимости их легко можно превратить в достоинства. Так, например, чтобы не произошло срыва кровли, достаточно насадить на участке деревья или построить рядом здание выше. Для улучшения эстетичности восприятия односкатной кровли достаточно пойти на хитрость и реализовать проект с разноуровневыми наклонами скатов с двух противоположных сторон дома.

Полезная информация! Односкатная крыша не позволяет оборудовать чердачное помещение. Этот факт необходимо учитывать при планировании кровли.

Подготовительные работы

Односкатная крыша своими руками возводится пошагово только после проведения подготовительных работ. От их продуманности полностью зависит срок эксплуатации конструкции. В первую очередь это касается правильности планирования кровли и подбора материалов.

Как сделать односкатную крышу?

Для односкатной крыши угол наклона является основным критерием её надёжности. С одной стороны, чем больше угол, тем эффективнее отводятся осадки, а с другой, он является основным элементом, который должен выдерживать порывы ветра. При суровых зимах со значительным количеством осадков на кровле образуется толстый слой льда и снега, который может создавать нагрузки, превышающие допустимые, в результате которых кровля может деформироваться и проламываться. То есть угол наклона ската по данному критерию должен основываться на особенностях климата.

Внимание! Угол наклона крыши должен быть направлен в сторону наибольших ветровых потоков с целью снижения сопротивляемости им конструкции.

Другим фактором, влияющим на наклон крыши, является кровельный материал, который может обладать различной шероховатостью или прочностью. Качественно его применимость для кровли можно разделить по углам наклона:

• При наклоне ската до 10 0 допускается применение только рулонных материалов, которые обладают ровной и относительно гладкой поверхностью. К ним относится рубероид, битумная черепица и т. д.
• При наклоне от 10 0 до 20 0 возможно использование рифлёных материалов, таких как шифер, металлический профиль или ондулин.
• При наклоне ската 28 0 – 35 0 применяют гладкие металлические кровельные листы, стыкуемые фальцевым способом.
• Углы наклона 25 0 -35 0 подойдут для укладки металлической или керамической черепицы.

Важная информация! Большие углы наклона, чем 35 0 делать не рекомендуется из-за повышения сопротивляемости потокам воздуха и ухудшению обтекаемости, что чревато срывом материала кровли .

Устройство и конструкция односкатной крыши

Устройство односкатных крыш достаточно простое и включает в себя следующие узлы:

• Стропильная система. Предназначена для восприятия основной нагрузки кровли и равномерного её распределения вдоль всей площади стен объекта. Обычно её изготавливают из деревянных балок с сечением от 50х100 мм, в зависимости от площади крыши и количеству опорных элементов.
• Изоляционные слои. Укладываются между стропилами и фиксируются на обрешётку и обшивку с внутренней стороны здания. Их роль заключается в обеспечении максимальной защиты объекта и несущих конструктивных элементов от попадания влаги или промерзания.
• Обрешётка. Предназначена для закрепления кровельного материала и обеспечения достаточных несущих способностей для выдерживания собственного веса и различных предполагаемых нагрузок. Материалом для её изготовления могут быть МДФ панели, обрезные и необрезные доски. Выбор производится в соответствии с типом кровельного материала.
• Кровельный материал. Позволяет обеспечить отличные эстетические свойства кровли, а также защитить её от осадков.

Статья по теме:

Типы опор для кровли

Опора для кровли выбирается на основании массы конструкции и особенностей кровельного материала. Бывают следующие типы опор:

• Наслонные. Представляют собой дополнительные конструктивные элементы, которые устанавливаются равномерно по длине ската во внутренней части кровли.

• Висячие. Самая простая схема крепления, основанная только на двух опорах, расположенных над стенами здания.

• Скользящие. Крепление к стенам осуществляется на специальную конструкцию с опорой на мауэрлат (обвязку).

Нужно ли обеспечивать вентилирование подкровельного пространства?

В некоторых конструкциях требования кровельного материала и самого возводимого объекта, в силу особенностей условий его эксплуатации, создают необходимость обеспечения вентилирования кровли. Ярким примером является баня , где разница температур между внутренними помещениями и внешней средой составляет более 100°С. Основная цель — избавиться от образования конденсата и порчи основных элементов. Для крыши необходимо предусматривать зазор на фронтонах между покрытием, кровлей и стропильной системой.

Создание чертежа

Перед тем как создавать чертёж, необходимо провести замеры обвязки стен, если это не было сделано ранее. После этого, с учётом конкретных особенностей объекта, а также выбранных параметров конструкции следует выполнить расчёт оптимальных параметров угла наклона ската.

Оптимальное расстояние между стропилами должно составлять 1-1,5 м. Шаг обрешётки выбирается на основе требований к укладке кровельного материала. С учётом всех данных создаётся чертёж, а затем проводится расчёт количества стройматериалов, которые потребуется закупить. Дополнительно рекомендуется сделать запас по материалам в размере 10-15% от общего количества.

Перечень необходимых инструментов

Проведение строительных работ потребует применения целого ряда инструментов, которые необходимо подготовить заранее, чтобы не прерывать монтаж. Поэтому перед тем как сделать основные элементы конструкции и построить односкатную крышу нужно приготовить следующие инструменты:

• шуруповёрт для комфортного соединения элементов конструкции;
• карандаш или маркер для проведения разметки;
• строительный уровень для корректировки положения частей кровли;
• степлер для крепления гидроизоляции;
• молоток для забивания гвоздей;
• пила для распиливания стропил и обрешётки под требуемые размеры;
• рулетка для проведения измерений;
• отвес для контроля вертикального положения.

Односкатная крыша своими руками пошагово – описание этапов работ

После проведения целого ряда подготовительных работ, нужно приступать к монтажу. Этапы установки следующие: установка стропил, укладка обрешётки, настил изоляционных материалов и основной кровли. Каждый этап должен быть продуман заранее: все необходимые инструменты и часть материалов подняты на крышу для удобного доступа к ним. При таком подходе будут отсутствовать простои и задержки, что станет гарантией завершения работ точно в срок.

Установка стропильной системы

Устройство стропильной системы односкатной крыши относительно простое и не потребует наличие опыта проведения данного вида работ или специальных знаний. Однако при этом важно соблюдать последовательность этапов монтажа.

В соответствии с чертежом, на земле распиливаем деревянные балки 150х150 мм по необходимым размерам, прежде чем поднять их на крышу. Затем обязательно их обрабатываем антисептиками и наносим защитный слой. Если это не сделать, то в древесине могут завестись насекомые или другие вредители, которые нарушат прочность конструкции и придётся выполнять их замену.

Важно! Все деревянные балки и доски должны быть высушены естественным способом и иметь уровень влажности не более 10%. В противном случае велика вероятность деформирования несущей конструкции со всеми вытекающими из этого последствиями.

Со стороны, противоположной от угла наклона ската, устанавливаем опорные стойки, которые иначе называются фронтонными. На этом же этапе следует установить и дополнительные опоры, если они предусмотрены конструкцией. Они представляют собой в большинстве случаев обычные распорки. Интервал между ними под установку черепицы составляет более 3 м, а для профильных листов – более 6 м.

Внимание! При пошаговом монтаже односкатной крыши своими руками обязательно нужно проверять вертикальность стоек, так как даже минимальный угол их наклона может снизить прочность конструкции до уровня ниже минимального расчётного, что приведёт к непредсказуемым последствиям.

Подготовленные балки устанавливаем на деревянную обвязку или мауэрлат с креплением «в лапу», «в чашу» или на стальные штыри. Для первых двух вариантов потребуется сделать соответствующие надпилы мауэрлата и стропил в точках их касания. Для этого маркером отмечают точку касания, а затем пилой отпиливают уголок на глубину не более 30% от высоты стропила. Дополнительно необходимо устанавливать специальные стальные скобы для увеличения прочности стропил или анкера.

Интервал установки стропил определяется весом кровельного материала. Ориентироваться следует на такие значения:

• для лёгких рулонных кровельных материалов оптимальное расстояние между стропилами составляет 1,5-3 м;
• для листовых материалов и черепицы интервал должен быть 0,7-1 м.

Полезная информация! Все стропила обязательно должны быть уложены в одной плоскости без перекосов для обеспечения надёжного контакта с ними обрешётки.

Статья по теме:

Укладка изоляционных слоёв

Укладка изоляции при монтаже односкатной крыши своими руками пошагово обязательна для тех зданий, которые планируется эксплуатировать в зимний период, с целью повышения их энергоэффективности. Для закрепления теплоизоляции со стороны помещений придётся выполнить обшивку стропил плитами МДФ или досками с толщиной от 10 мм встык. В некоторых случаях допускается укладка гипсокартонных листов с настилом пароизоляционной плёнки для его защиты от конденсата.

Слой пароизоляции укладывают внахлёст на расстояние 15-20 см с обязательным проклеиванием стыковочных швов специальным скотчем. В местах примыкания к крайним стропилам выполняется их настил на вертикальную поверхность для обеспечения максимальной защиты от влаги.

На следующем этапе производится укладка теплоизоляционного материала. Пошагово выполняя монтаж односкатной крыши своими руками, рекомендуется в качестве утеплителя применять минераловатные материалы, пенополистирол или пенопласт. Важным моментом при их укладке является обеспечение плотного контакта со стропилами без малейших щелей. Щель размеров в 1 мм и длиной в 10 см способна обеспечить теплопотери в несколько киловатт, в зависимости от температуры внешней среды.

Полезная информация! Односкатная кровля может быть утеплена любым теплоизоляционным материалом. Выбор нужно осуществлять на основе его эффективности, стоимости и простоты укладки.

Поверх утеплителя обязательно требуется укладка гидроизоляционной плёнки. Способ её укладки аналогичен монтажу пароизоляции. Однако есть существенный нюанс – стыковочные швы должны обязательно попадать на стропила, а закрепление осуществляться на стальные скобы при помощи строительного степлера с шагом 10-15 см.

1 — стропило; 2 — контррейка; 3 — гидроизоляционная пленка; 4 — вертикальная обрешетка; 5 — горизонтальная обрешетина; 7 — пароизоляционная пленка; 8 — гидроизоляционный шов.

Установка обрешётки и кровельного материала

При пошаговом выполнении монтажа односкатной крыши своими руками под мягкие и рулонные кровельные материалы обрешётку следует устанавливать в виде сплошного слоя. Во всех остальных случаях настилают доски под обрешётку с интервалом 50-80 см. Толщина досок должна быть более 20 мм, а ширина от 10 см. Крепление выполняют на гвозди либо саморезы к стропильной системе. Затем устанавливают ветровые доски, которые будут служить ориентиром при укладке кровельного материала в плане его выравнивания. Однако это не значит, что не требуется контролировать укладку ряда при помощи уровня. Для удобства с двух торцевых частей ската набивают два бруска на расстоянии от стены примерно 0,5 м и натягивают на них нить. Это будет нулевой уровень, по которому необходимо ровнять ряд.

Укладка кровельного материала производится согласно соответствующей технологии. Монтаж начинают от одного из углов ската и порядно настилают всю кровлю. Способ крепления определяется выбранным материалом.

Полезная информация! Для жёстких листовых материалов крепежи рекомендуется располагать на расстоянии 10-15 см от угла, чтобы не допустить повреждений или деформаций.

На финальном этапе производится обшивка торцевых частей кровли в местах наклона ската.

Может ли обычный домашний мастер возвести крышу дома своими руками? На первый взгляд задача кажется довольно сложной, но потренировавшись на собственной даче, я понял, что все реально. Я пошагово покажу и расскажу вам, как сделать крышу своими руками, из каких узлов она состоит и какими вообще бывают крыши в частных домах.

Коротко о видах крыш и общей терминологии

Перед тем как делать крышу, нужно разобраться, какие существуют конструкции и как называются их основные элементы. Иначе вы ничего не поймете в специальной литературе, плюс вам трудно будет разговаривать с продавцами в магазине или на рынке.

На какой конструкции лучше остановиться

Виды крыш	Краткое описание
	Односкатная . Самый простой, доступный и экономный в плане материалов вариант. Проблема в том, что для средних и больших домов он не подходит. Чаще всего односкатную крышу монтируют на гаражах, сараях и прочих хозяйственных постройках.
	Двускатная или щипцовая. Традиционная и довольно удобная конструкция, которая подходит для любого дома с прямоугольной или квадратной «коробкой». Сейчас более половины хозяев частных домов и дач выбирают именно двускатную крышу.
	Шатровая . Шатровая крыша выглядит как четырехгранная пирамида, состоящая из равнобедренных треугольников с общей вершиной. Сейчас встречается редко, основная причина кроется в сложности балочно-затяжной системы, на которой эта конструкция базируется.
	Четырехскатная или вальмовая. Эта конструкция также базируется на балочно-затяжной системе, но встречается чаще, чем шатровая. Любителям за эти виды крыш браться не стоит.
	Полувальмовая . В классическом варианте полувальмовая крыша сейчас уже не используется. Конструкцию собирают по стропильной двускатной схеме с использованием затяжек и загнутых вверх «кобылок».
	Многоскатная . Из всех существующих многоскатная крыша считается одной из самых сложных конструкций. Ее устанавливают только на зданиях с «оригинальной» планировкой или домах с несколькими пристройками. С такими крышами могут работать только высококлассные профессионалы.
	Мансардная . Этот вид крыши по популярности лишь немного уступает двускатной конструкции. Людей привлекает жилое чердачное помещение. Своими руками мансардную крышу возвести можно, но нужен определенный опыт, поэтому лучше начать с двускатной крыши.

Проанализировав популярные виды конструкций, я понял, что для любителя оптимальным выходом будет монтаж двухскатной крыши.

Общая терминология

1. Ребра - все наружные углы и изгибы, кроме верхней кромки, именуют ребрами;
2. Вальва - лицевая плоскость в многоскатной крыше;
3. Ендова - внутренний угол между смежными плоскостями на крышах с несколькими скатами;
4. Конек - верхняя кромка крыши, на которой сходятся скаты. На шатровой и односкатной конструкции конька нет;
5. Слуховое окно - небольшая треугольная или сферическая врезка в скат крыши с оконной рамой внутри. Монтируется больше для украшения, функциональной нагрузки на слуховом окне мало. Любителям с такими конструкциями лучше не связываться;
6. Карнизный свес - это срез нижней части кровли, точнее все, что находится за пределами стены. Именно к краю карнизного крепятся дождевые водоотливы;
7. Фронтон - вертикальный сектор на фасаде здания расположенный между скатами крыши;
8. Фронтонный свес - боковой наклонный срез плоскости кровли.

Теперь разберемся, как называются внутренние конструкции крыши.

• Мауэрлат - опорная балка, которая монтируется на стены по периметру коробки дома, его еще можно назвать фундаментом крыши. Сечение зависит от веса крыши и габаритов дома, чаще всего оно колеблется в пределах от 100х100 мм до 200х200 мм;
• Стропильные ноги - едва ли не главный элемент конструкции, на них и держится вся кровля. В двускатной крыше они стыкуются под углом и образуют устойчивый равнобедренный треугольник. Для средних домов берутся балки 50х150 мм, а в больших домах 100х150 мм или 100х200 мм;
• Стойка - вертикальный брус, поддерживающий стропильные ноги. Может базироваться на потолочных балках или лежнях;
• Лежни - это подобие мауэрлата, только устанавливаются лежни не по периметру коробки, а на простенках большого дома. Эти элементы используются только в «наслонной» системе, о которой я упомяну позже;
• Затяжка или ригель - горизонтальная балка, которая соединяет две смежных стропильных ноги двухскатной крыши и образует с ними равнобедренный треугольник, тем самым увеличивая прочность всей конструкции;
• Прогон - монтируется в случае, когда затяжки устанавливаются не на всех стропильных парах. Прогоны нужны для дополнительной поддержки стропильных ног и экономии леса;
• Коньковый брус - (на данной схеме он не указан) монтируется горизонтально и устанавливается в верхней точке двускатной крыши непосредственно под соединением стропильных ног или между стропильными ногами.

Подготовка и монтаж двускатной конструкции

На этапе подготовки вы делаете расчет стропильной системы, рисуете эскиз или чертеж, после чего закупаете материал и готовите инструмент.

Расчет крыши

Первое, что вам нужно узнать, - это угол наклона плоскости кровли. Все скатные системы делятся на 3 вида:

1. Плоские крыши - в них угол наклона не превышает 5º. В жилых домах практически не встречаются;
2. Крыши со средним уклоном - здесь уклон должен составлять от 5º до 30º. Хорошо подходят для степных районов, где сильные ветра и мало снега;
3. Крыши с крутым уклоном - к ним относятся все скаты с наклоном более 30º. Эти кровли ставят в районах со снежными зимами, ведь чем круче скат, тем быстрее с него сойдет снег.

Что касается самих расчетов, то здесь нужно разделить высоту кровли от чердачного перекрытия до конька, на половину длинны пролета по горизонту. Если хотите получить значение в процентах, то умножьте полученный результат на 100%.

Иллюстрация	Отличие наслонной системы от подвесной
	Подвесная система . Стропила в этой системе устанавливаются только на мауэрлат между несущими стенами. Если стропила подпираются стойками, то стойки крепятся к потолочным балкам.
	Наслонная система . Эта система отличается от подвесной тем, что стойки поддерживающие стропила базируются как на несущих стенах, так и на простенках внутри дома.

Инструменты и материалы

Из инструмента вам понадобится:

• Топор ;
• Ручная ножовка по дереву и по металлу;
• Бензопила или электрическая пила;
• Молоток ;
• Рубанок ;
• Дрель ;
• Шуруповерт ;
• Набор рожковых ключей .
• Рулетка, уровень, отвес .

Желательно сбить из досок хотя бы 1 подставку для работы на высоте, в народе именуемую «козлом».

Материалы:

• Брус под стропильные ноги - самое распространенное сечение 50х150 мм;
• Брус под мауэрлат - можно взять цельный брус или собрать его из материала под стропильные ноги. В обоих случаях цена примерно одинаковая;
• Брус под затяжки, прогоны и стойки – я брал брусок 50х50 мм, но можно использовать стропильный брус 50х150 мм;
• Бруски для контр обрешетки - стандартное сечение 30х40 мм;
• Доска для кровельной обрешетки - подбирается под кровельный материал, самый распространенный вариант - это необрезная доска;
• Металлические шпильки с резьбой и гайки к ним - сечение 12–14 мм;
• Крепежные уголки и пластины - продаются готовые с отверстиями под саморезы;
• Саморезы
• Гвозди - в ассортименте начиная от длины 50 мм и больше;
• Скобы металлические - делаются из арматуры или проката толщиной от 10 мм.

Монтаж мауэрлата

Иллюстрации	Порядок работы
	Обустройство блочной основы . Если дом блочный (кирпич, шлакоблок) то под мауэрлат нужно поверх стены залить бетонный армированный пояс. Высота пояса 250–300 мм, ширина пояса равна толщине стены. Делаете деревянную опалубку, закладываете внутрь арматурную клетку и заливаете все бетоном.
	Закладка шпилек. Еще до заливки бетона нужно по центру будущей обвязки с шагом 0,6–1 м вертикально установить ряд шпилек с резьбой или просто куски арматуры. На них потом будет крепиться мауэрлат. В домах из газобетона бетонный армированный пояс заливается прямо вовнутрь П-образных фасонных газоблоков.
	Мауэрлат в деревянном доме . В деревянных домах мауэрлата как такового нет, его функцию выполняет брус или бревно верхней обвязки.
	Выравниваем основу . Под мауэрлат основание должно быть идеально ровным, если вначале вы этот момент пропустили, то перед укладкой нужно будет выровнять. Основу можно выравнивать цементно-песчаным раствором или клеем для газоблоков (клей используется в домах из газобетона).
	Обустраиваем гидроизоляцию . Брус не должен напрямую контактировать с бетоном, поэтому перед укладкой мауэрлата застилаем сверху рубероид, желательно в 2 слоя.
	Установка бруса . Просверливаем в мауэрлате отверстия под вмурованные в стену шпильки, надеваем брус на шпильки и притягиваем его к стене. Сверху обязательно подложите широкую шайбу и законтрогайте крепление. Цельный брус стыкуется в полдерева, то есть, делаете вырез как на фото, стыкуете два сектора и загоняете сверху 5–7 длинных саморезов или гвоздей. Если мауэрлат набирается из стропильных брусков, то они просто укладываются вразбежку и скрепляются саморезами.
	Мауэрлат. Бывают случаи когда мауэрлат набирается из кусочков уложенных между балками перекрытия, но прочность такой конструкции намного ниже, плюс анкеров на крепления у вас уйдет в 2 раза больше.
	Обработка древесины . Абсолютно всю древесину, которая идет на сооружение крыши нужно минимум 2 раза обработать антисептиками и антипиренами, иначе крыша простоит не более 10–15 лет, потом ее съедят жучки.
	Влажность древа . Из свежеспиленного леса крышу делать нельзя, в процессе сушки под нагрузкой балки и доски может повести или они начнут трескаться. Чтобы сократить расходы можно заранее взять свежеспиленный лес и сложить его в штабеля под навес, за сезон древесина высохнет, порядок укладки показан на схеме слева.

Монтаж стропильной конструкции

Иллюстрации	Порядок работы
	Устанавливаем крайние стропила . Первыми выставляются 2 треугольника по краям. Чтобы они не шатались, я укрепил оба треугольника временной стойкой и диагональной подпоркой. Кроме того временную вертикальную стойку я также закрепил двумя досками по диагонали.
	Стартовые крепления под стропила . На мауэрлат я установил и закрепил металлическими уголками бруски 50х150 мм. Бруски срезаются под углом наклона крыши. Обратите внимание: уголки крепятся на 8 саморезов (4х4) и устанавливаются только с одной, внешней стороны.
	Фиксация стропил снизу . По мере установки стропильных ног, основание бруса зажимается таким же упором и скрепляется саморезами. Позже я планирую в дополнение к саморезам стянуть всю эту конструкцию еще сквозной шпилькой на 12 мм.
	Дополнительная фиксация. В принципе такого крепежа достаточно, но я для уверенности решил снизу еще подпереть стропильную ногу треугольниками.
	На крайних стропильных треугольниках я изнутри поставил по 2 металлических уголка. С наружной стороны прикручена металлическая накладка, а потом фронтон будет сверху обшиваться доской 25 мм и сайдингом.
	Усиление. Кроме того, в 1 м от мауэрлата на крайние стропила я закрепил дополнительные подпирающие стойки.
	Коньковый брус . Сверху я пустил коньковый брус, для этого я закрепил на стропилах 2 затяжки (ригели) с зазором 150 мм, между ними вставил брус и зафиксировал его металлическими уголками на саморезах.
	Наращивание. Коньковый брус по длине вышел больше стропильной ноги, поэтому его пришлось наращивать. Я по бокам приложил 2 накладки из такого же бруса и стянул все это с обеих сторон шпильками 12 мм.
	Фиксация стропил сверху . Стропила у меня получились по 6 м, а весь пролет шириной 7 м. В верхней точке нагрузка солидная, особенно в крайних треугольниках, поэтому я вырезал из стального листа толщиной 5 мм накладки, просверлил их и стянул пятью шпильками.
	Крепление затяжек (ригелей). Промежуточные ригели на крайних стропильных треугольниках вставляются вовнутрь и фиксируются металлическими пластинами с обеих сторон.
	Шпильки. Все остальные стропильные треугольники скрепляются двумя затяжками (по затяжке с каждой стороны). На стропилах затяжки фиксируются двумя шпильками и четырьмя саморезами.
	Натягиваем шнур . После окончательной установки крайних стропильных треугольников, между ними натягивается шнур. Этот ориентир поможет нам выставить все остальные стропила в одной плоскости.
	Посадка стропил . В моем случае, каждое стропило в точке соединения с мауэрлатом подрезалось, как показано на фото. Но это не единственный вариант соединения стропильной ноги с мауэрлатом.
	Варианты посадки стропил . Вариант А - стропильная нога как бы обхватываем мауэрлат; Вариант Б - подрезается не только стропильная нога, но и сам мауэрлат; Вариант В - стропильная нога подрезается под углом, но чтобы вырез не соскользнул, к брусу еще крепятся упоры с обеих сторон; Вариант Г - такой же как вариант В, только в нем стропильная нога не обрезается возле мауэрлата, а продолжается еще минимум на полметра и вы получаете готовый карнизный свес. Есть еще запилы с «зубом», но там нужен опыт и специнструмент.
	Стыковка в деревянном доме . В деревянном доме стропила жестко крепить к мауэрлату нельзя, при усадке их перекосит. Для фиксации здесь используется плавающее крепление, на фото слева видно как оно устроено.
	Кобылки . У меня карнизный свес получился продолжением стропил. Если же длины стропил не хватает, то их упирают в мауэрлат или выдвинутые балки перекрытия, а карнизный свес наращивают за счет так называемых «кобылок». Обычно это бруски сечением 50х100 мм, которые крепятся к стропилу саморезами. Каждый такой брусок должен накладываться на стропила минимум на полметра и на такое же расстояние нависать над стеной.
	Стропильная система . Сборка стропильной системы окончена, теперь я покажу, как правильно смонтировать подкровельную обрешетку.

Правила монтажа кровли

Иллюстрации	Порядок работы
	Монтируем капельник . Первым на край фронтонного свеса монтируется «капельник» - уголок из тонкого металлического листа, который нужен для герметизации среза. Для этого я вырезаю в стропилах ниши и набиваю в них с двух сторон доску 25х150 мм, так чтобы получился угол. На этот наружный угол саморезами крепится капельник.
	Барьер для теплоизоляции . Между стропилами параллельно стене вставляется и фиксируется барьер, он не даст внутренней подкровельной теплоизоляции сползти вниз. Барьер я делал из доски 25х150 мм. Доска крепится в 3 точках на саморезы, по краям к стропилам и внизу к мауэрлату. Саморезы загоняются под углом.
	Клеим ленту . Для того чтобы гидроизоляционная мембрана плотно прилегала к капельнику, на край я вначале клею бутил-каучуковую ленту «К2», а на нее приклеиваю двусторонний скотч.
Укладка мембраны . По бокам мембрана должна выходить за пределы стены на 15 см; Мембрана раскатывается горизонтально; Нижняя кромка мембраны приклеивается к двустороннему скотчу; Само полотно крепится к стропилам степлером.
	Контробрешетка . Как только одна полоса мембраны закреплена, начинаем крепить контробрешетку. Я использовал брусок 30х40 мм и прикручивал его к стропилам саморезами 80х5 мм. Желательно чтобы все саморезы были с нержавеющим покрытием.
	Уплотнение . Снизу брусков контробрешетки я клеил полоски сшитого полиэтилена толщиной 3 мм, с одной стороны у этой ленты есть клеящий слой. С таким уплотнением планка удерживает мембрану по всей линии соприкосновения, влага не сможет проникнуть под планку, плюс закрываются скобы от степлера.
	Крепление обрешетки . Шаг наружной обрешетки зависит от того какой у вас вид кровли, в моем случае будет монтироваться металлочерепица, поэтому доску я набиваю с шагом 300 мм. Толщина доски 20–25 мм. Следующая полоса мембраны раскатывается и крепится с заходом на предыдущую. На фото видны метки, по этим меткам будет проходить кромка следующей ленты. Плюс стык проклеивается двусторонним скотчем. Наружную обрешетку я крепил саморезами 100х5 мм и дополнительно прибивал гвоздями 120 мм.
	Гидроизоляция конька . При гидроизоляции конька мембрану нужно заводить единым полотном под контробрешетку. Я с каждой стороны делал нахлест 350 мм, по правилам достаточно 200 мм.
	Печная труба . Печную трубу желательно вывести еще до того, как вы начнете монтировать гидроизоляцию, так вам будет удобно ее обходить.
	Готовая кровля . Я решил сделать крышу дома из металлочерепицы. Один из стандартных размеров листа металлочерепицы 6 м, как раз под этот размер у меня и были сделаны стропила. Вы же можете выбрать любой другой вид кровли, кстати, самый доступный вариант это шифер, но его лет через 10–15 придется менять.
	Утепление . Утеплять кровлю можно по-разному, я заложил между балками плотные плиты минеральной ваты, а сверху все зашил слоем пароизоляции и набил вагонку. Вместо ваты можно использовать плиты пенопласта, но этот утеплитель не пропускает воздух. Но имейте в виду, нужно брать именно плиты минеральной ваты. Мягкие маты «сядут» и за 5–7 лет станут похожи на тоненькое одеяло.

Вывод

Возможно, та подробная инструкция, которую я расписал выше, и не идеальна, но у меня все получилось, а значит и у вас тоже все получится. Видео в этой статье поможет вам разобраться в данной теме более подробно. Если у вас остались вопросы, пишите в комментарии, такое обсуждение пойдет на пользу всем.