Как уплотнить резьбовые соединения труб? Разные способы герметизировать резьбовое соединение Уплотнение входной двери своими руками.

В холодное время года часть тепла может просачиваться сквозь щели и зазоры неплотно закрывающихся окон и дверей. Теплопотери могут доходить до 20%, и основной причиной этого является, прежде всего, недостаточное или некачественно произведенное утепление, влекущее за собой возникновение сквозняков. Особенно остро встает эта проблема перед владельцами собственных домов, бань, а также квартир на нижних этажах.

Вследствие частого использования даже изначально герметично подогнанная дверная коробка, будь она деревянная или металлическая, перестает быть защитой от холодов. Но полная замена двери – процедура довольно затратная. Гораздо проще разобраться в причинах появления сквозняков и устранить их своими руками.

Какие бывают двери?

Современные производители предлагают потребителю широкий ассортимент разнообразных входных дверей, преимущественно из следующих материалов:

металла;
дерева;
пластика;
стекла;
комбинированные.

Металлические двери являются самыми теплыми, поскольку внутри уже проложено несколько слоев теплоизоляционных материалов, что сводит дополнительное утепление к минимуму. Однако существенный недостаток этих дверей кроется в их высокой стоимости.

Современные деревянные двери способны удовлетворить любым запросам, потребностям и назначению, они более популярны и приемлемы по цене.

Входные двери из дерева представлены следующим ассортиментом:

Важно! Выбирая деревянную дверь, сточки зрения наилучших теплоизоляционных свойств следует отдать предпочтение полотну из цельного массива. Такие двери прочные, долговечные, хорошо защищают от холода, но требуют дополнительных затрат при монтаже, связанных с термоизоляцией дверной коробки и самой двери.

Что касается пластиковых дверей, то блоки из пластика самые неморозостойкие. Утепляя такую дверь, придется прибегнуть к помощи профессиональных мастеров.

Хорошим вариантом сохранения тепла в доме служит установка второй двери, что позволит создать воздушную подушку и предотвратит теплопотери.

Приступая к самостоятельной теплоизоляции, нужно тщательно осмотреть все составляющие. Основные элементы деревянной двери следующие:

дверное полотно;
короб;
деревянные наличники;
петли, ручки, замки и прочие декоративные элементы и фурнитура.

Профилактика состояния дверей

От состояния всех конструктивных элементов зависит последующая эксплуатация. Но для ухода за дверью рекомендуется регулярно проводить ряд профилактических мер:

Материалы, необходимые для работ

Важно помнить, что конечный результат работ во многом зависит от качества выбранных материалов.

Уплотнительные элементы

К этой группе относят материалы, используемые для создания герметичного примыкания дверного полотна к коробке, предотвращения попадание в помещение влаги, холодного воздуха, сырости. Уплотнители бывают одно-, двух- или трехслойные. Различают также уплотнительные элементы на липкой основе, устанавливаемые с помощью саморезов или требующие специальной прижимной планки.

Теплоизоляция

В качестве теплоизолирующих материалов чаще всего применяют поролон, ватин, техническую или минеральную вату, синтепон, пенополистирол или вспененный полиэтилен. Однако некоторые ранее используемые материалы довольно быстро приходят в негодность, теряя свои свойства вследствие разбухания волокон под действием атмосферной влажности.

Популярные в последнее время синтетические утеплители более долговечны, надежны, в меньшей степени гигроскопичны и обладают хорошей теплопроводностью.

Наиболее часто декоративную отделку дверей производят с помощью прочных видов полотна, специально предназначенных для строительных работ. Как правило, это синтетическая кожа или ее заменители, такие как дерматин. Натуральные материалы используются крайне редко, ввиду их высокой стоимости, но они более эластичны, долговечны и выигрышны как элемент отделки.

Более эстетично конечный результат будет выглядеть, если применить для работ декоративные гвозди.

Также могут потребоваться следующие инструменты и материалы:

леска или проволока;
шуруповерт и саморезы;
фреза для проделывания паза для уплотнителя;
для ликвидации трещин и зазоров между стеной и дверной коробкой понадобится монтажная пена;
мебельный степлер со скобами;
рулетка;
строительный уровень.

Утепление. Пошаговая инструкция

Шаг 1. Устранение последствий износа

Приступая к теплоизоляционным работам, первым делом нужно устранить видимые и фактически имеющиеся следы износа, а также мелкие дефекты, обнаруженные в процессе осмотра двери и короба. Без этапа устранения всех неисправностей изоляция будет некачественной.

Если наблюдается провисание или перекос полотна, а сама дверь плохо и со скрипом закрывается, следует отрегулировать петли (путем подтягивания шурупов крепления) или же заменить их новыми.

В случае, когда регулировка петель не помогла, зазор между дверью и коробом остается значительным, а провисание полотна влечет за собой затрудненное открывание двери, можно слегка обстругать проблемные места дверного массива рубанком.

Щели и зазоры между дверным проемом и стеной нужно заполнить монтажной пеной по всему периметру, срезав излишки материала после высыхания. Или же удалить старую пену и выполнить герметизацию заново.

При запланированной замене фурнитуры (глазков, дверных ручек, замков), все необходимое следует подготовить заранее.

Шаг 2. Установка уплотнительных элементов

К дверным уплотнителям предъявляется ряд требований, основное из которых состоит в способности выдерживать нагрузки при постоянной эксплуатации. Уплотнители изготавливают из различных материалов.

Поролоновые. Такие уплотнители на самоклеющейся основе не отличаются долговечностью, быстро приходят в негодность, но обладают низкой стоимостью.

Резиновые . Популярная разновидность этого уплотнителя представляет собой резиновую ленту на липкой основе. Однако допускается уплотнение двери полосками резины, закрепленными на дверном проеме универсальным клеем или силиконовым герметиком, либо просто гвоздями.

Войлочные. Ленты войлока прибиваются по периметру коробки на гвозди, толщина ленты определяется индивидуально в каждом конкретном случае.

Силиконовые и пластиковые . Уплотнительные изделия из этих материалов более эластичны и долговечны, а также устойчивы к деформациям и растрескиванию. Кроме того, силиконовые уплотнители обеспечивают отличную герметизацию.

Уплотнитель размещают по всему периметру дверной коробки. Длину требуемого материала определяют путем замеров при помощи рулетки. Ширина определяется расстоянием примыкания дверного полотна к коробу.

Толщина утеплителя вычисляется визуально или же при помощи пластилина – для этого кусок пластилиновой массы приклеивается на дверную коробку, после чего производится закрытие двери. Если толщина заводского материала превышает рассчитанную, то уплотнитель прокладывается в паз и прижимается строительным уголком или прижимной планкой, что обеспечит более прочную фиксацию и продлит срок службы уплотнителя.

Шаг 3. Обивка полотна

Данный этап работ выполняется в случае, когда толщина самого полотна недостаточна, чтобы защитить помещение от холода. Комбинация декорирующего материала и утеплителя – самая надежная и прочная теплоизоляция.

Обивка двери, схема

Как правило, изоляция всеми материалами выполняется одинаково.

Дверное полотно демонтируется с петель и располагается горизонтально на ровной поверхности. Вся фурнитура временно снимается (при необходимости можно произвести замену старых элементов на новые).

Как оббить дверь

Декорирующий материал выкраивается по меркам полотна, плюс припуск на подгибку 5-7 см. По одному куску на каждую сторону, если изоляция будет производиться с обеих сторон. Дополнительно вырезаются полосы 10-12 см в ширину (две по ширине и две по длине дверного полотна).

Если качество дверного полотна неудовлетворительное, можно произвести укрепление листом оцинкованного железа.

Подготовленные полосы прибиваются гвоздями к дверному полотну лицевой стороной вниз таким образом, чтобы не менее 3/4 ширины выходили за пределы двери.

Утеплитель раскраивается по размерам двери, фиксируется на ее поверхности мебельным степлером или клеем. Количество слоев изоляции определяется произвольно, но наиболее выигрышным будет комбинирование нескольких видов. Выступающие за полосы обивочного материала излишки утеплителя обрезаются. Рекомендуемая толщина изолирующего слоя – не менее 20 мм.

Из поролона или того же теплоизоляционного материала скручиваются жгуты достаточной толщины, помещаются на полосы обивочного материала и прибиваются к дверному полотну. Получившиеся валики по углам соединяются друг с другом. При закрытии двери они должны будут прикрывать места стыка двери с коробом, а также не менее половины дверного порога.

Обивочный материал раскатывается по поверхности полотна, края подгибаются вовнутрь и фиксируются декоративными гвоздями. Важно, чтобы подогнутый край перекрывал небольшую часть валика с утеплителем.

По желанию можно прошить декоративными гвоздями полотно обивки по всей площади. Существует множество подходящих геометрических рисунков, для некоторых потребуется леска или тонкая проволока.

Устанавливаются дверной глазок, ручка и прочая фурнитура, после чего выполняется монтаж двери на место.

Как правило, железные двери уже снабжены внутренним слоем теплоизолирующего материала, но в случае, когда этого недостаточно, можно дополнительно утеплить полотно. Для этого потребуется снять внутреннюю обшивку и доложить в имеющиеся между ребрами жесткости ниши слои выбранного утеплителя (или же полностью его заменить), закрепив на жидкие гвозди или другой клей. Наиболее эффективны минеральная вата, пенообразующие смолы или пенопласт и его производные. После высыхания клея, обшивку возвращают на место и закрепляют.

Нелишним будет и проведение изоляции дверной коробки широким резиновым уплотнителем, что минимизирует возможность возникновения мостиков холода.

Случается так, что металлическая дверь являет собой неразборную конструкцию, это существенно усложняет процесс утепления. В этом случае при помощи саморезов требуется закрепить по периметру двери деревянные бруски, по высоте равные толщине теплоизолирующего материала, и образовавшиеся отсеки проложить слоем утеплителя, сверху обшив всю конструкцию двери листом фанеры или ДВП.

В некоторых случаях возможно «вдувание» пенообразующего утеплителя внутрь полой двери через смотровой глазок или отверстия для замка / дверной ручки.

Пластиковые и комбинированные двери утепляются путем проклеивания ленты уплотнителя по периметру короба.

Теплоизоляция двери – процесс несложный, в котором важными являются строгая последовательность действий и аккуратность выполняемых работ.

Для обеспечения дополнительной звукоизоляции, любые металлические двери требуют установки уплотнителя. Как выбрать и правильно установить качественный уплотнитель для металлических дверей расскажет данная статья.

Общее понятие и функции уплотнителя для металлической двери

Уплотнитель - фурнитурный элемент металлической двери. Главной функцией уплотнителя является защита помещения от попадания посторонних звуков. Дополнительные функции уплотнителя:

защита помещения от попадания посторонних запахов;
теплозащита - предупреждение образования сквозняков;

герметизация - обеспечение плотного прилегания дверного полотна к дверной коробке.

Рассмотрим основные требования к качественному уплотнителю для металлической двери:

уплотнитель должен обеспечивать полную герметичность, дверь защищает помещение от попадания постороннего шума, влаги, холодного воздуха, мелких частиц пыли или резких запахов;
уплотнитель обеспечивает надежное и плавное закрывание двери;
уплотнитель должен соответствовать высоким стандартам, которые обеспечивают водо- и воздухонепроницаемость и отличные амортизационные свойства металлической двери;
уплотнитель исключает резкие неприятные звуки, которые издает металлическая дверь при закрывании, после установки уплотнителя дверь закрывается мягко и бесшумно;
уплотнитель для металлической двери должен быть устойчивым к резким перепадам температур, чтобы избежать затвердевания или отклеивания;
уплотнитель должен хорошо взаимодействовать с дверью, при закрывании не должно возникать зазоров;
обеспечение противопожарной безопасности: использование резинового контура для задержки холодного дыма, использование терморасширяющегося слоя для заполнения щелей и предотвращения распространения огня.

Разновидности уплотнителей для металлической двери

В зависимости от типа материала уплотнителя разделяют на:

резиновые,
силиконовые,
полиуретановые,
пластиковые,
поролоновые.

Резиновый уплотнитель для металлической двери характеризуется долговечностью и выносливостью.

Преимущества установки резинового уплотнителя на металлическую дверь:

высокий уровень воздухо- и влагонепроницаемости;
устойчивость перед длительным воздействием атмосферных осадков, перепадам температуры, ультрафиолетом;
длительный срок эксплуатации;
низкая стоимость;
отсутствие растрескивания.

Резиновые уплотнители изготавливают из маслостойкой, кислотноупорной резины, которая имеет пищевое или высокотехническое качество.

Не уступают резиновым и силиконовые уплотнители, которые отлично подходят для металлических дверей. Преимуществом силиконового уплотнителя является то, что силикон не выделяет вредных веществ и обеспечивает экологическую безопасность жилища. Силикон не провоцирует появление аллергии, поэтому такие уплотнители устанавливают на металлических дверях в детских или медицинских учреждениях.

Полиуретановый уплотнитель легко прикрепляется к двери, так как имеет с одной стороны самоклеющуюся пленку. Пластиковые уплотнители редко устанавливают на металлических дверях, так же как и поролоновые. Хотя стоимость этих уплотнителей довольно низкая, качественные характеристики не позволяют эксплуатировать такие уплотнители на металлической двери длительное время.

В соотношении с конструкцией и типом крепления уплотнители разделяют на:

магнитный уплотнитель для металлических дверей;
уплотнитель с дополнительным прижимным механизмом;
уплотнитель для металлических дверей самоклеющийся.

Магнитный уплотнитель появился не так давно, но все чаще используется при изготовлении металлических дверей от производителя. Магнитные уплотнители устанавливают на дверях холодильника или морозильной камеры. Принцип действия уплотнителя основан на притягивании постоянных магнитов с помощью полюсов притяжения. На металлических дверях устанавливают тройной контур магнитного уплотнителя. Первые два контура располагаются непосредственно на двери, а третий - на дверной коробке. Магнитные уплотнители имеют недостаток: при наличии сильного притяжения магнитов, такую дверь будет тяжело открыть ребенку или пожилому человеку, а при наличии слабых магнитов - дверь не будет отвечать всем требованиям герметизации и шумоизоляции.

Лучше устанавливать магнитный уплотнитель на металлические двери, которые не имеют декоративных элементов, а состоят из обыкновенных листов металла. Магнитный уплотнитель имеет две составляющие: мягкую часть и магнитную вставку. Мягкая часть изготовлена из термоэластопласта. Преимущества использования термоэластопласта:

устойчивость к старению;
рабочая температура от -65 до +90 °C;
после использования производится вторичная переработка данного материала.

1. При выборе самоклеющегося уплотнителя обязательно уточните срок годности клея, который нанесен на одну сторону ленты.

2. Не используйте поролоновые уплотнители для металлической двери. Ведь, как правило, металлическая дверь используется при входе в помещение и имеет наибольшую нагрузку по количеству открываний, поролон в этом случает очень быстро испортится.

3. Перед тем как отдать предпочтение определенному уплотнителю внимательно изучите информацию о материалах, сроке годности и технических особенностях уплотнителя.

4. Чтобы проверить герметичные свойства уплотнителя, следует немного надавить на уплотнитель, если материал быстро восстановил форму, уплотнитель обеспечит хорошую герметичность.

5. При выборе уплотнителя, который требует дополнительного приклеивания, купите силиконовый клей хорошего качества.

6. Обратите внимание на цвет уплотнителя, в большинстве случаев это черный, коричневый или белый, но бывают исключения и некоторые компании позволяют подобрать цвет индивидуально под цвет двери.

7. При выборе уплотнителя для входной металлической двери не следует ориентироваться на цветовое разнообразие, так как краска существенно влияет на качественные характеристики уплотнителя, лучше выбрать стандартный черный уплотнитель.

8. Резиновый уплотнитель должен быть средней жесткости, слишком мягкий материал быстро придет в негодность, а слишком жесткий уплотнитель будет препятствовать закрыванию двери.

9. При выборе самоклеющегося уплотнителя, липкая сторона должна быть покрыта мелкими частицами стекловолокна.

Правила подбора уплотнителя для металлической двери

Перед тем, как купить уплотнитель для металлических дверей, следует определиться с формой и типом уплотнителя. Уплотнители продают в рулонном виде со средней длиной ленты 600 см, для стандартной двери данного уплотнителя будет достаточно.

Чтобы правильно выбрать уплотнитель, нужно измерить зазоры металлической двери. Для этой процедуры возьмите пластилин, который нужно завернуть в полиэтилен и вставьте в щель, при закрытой двери. С помощью рулетки или линейки измерьте длину зазора.

Для щели, которая составляет от 1 до 3 мм используют поролоновый, пенополиэтиленовый или поливинилхлоридный уплотнитель прямоугольной формы.

Для зазоров, которые превышают 3 мм используют резиновые уплотнители, которые разделяют на:

уплотнители с профилем С-образной, К-образной или Е-образной формы - используют в трехмиллиметровых зазорах;
Р-образный или V-образный уплотнитель используют для ликвидации зазора толщиной от 3 до 5 мм;
в зазорах, которые превышают 5 мм устанавливают уплотнитель О-образной или D-образной формы.

При произведении работ по замене уплотнителя, следует оторвать кусочек старого уплотнителя и подобрать в магазине максимально похожий по размерам новый уплотнитель.

Чтобы определить размер необходимого уплотнителя, определитесь с количеством слоев, а затем измерьте размеры металлической двери и определите периметр дверной коробки, умножьте полученное число на количество слоев. Лучше приобретать уплотнитель с запасом.

Установка уплотнителя на металлическую дверь

1. При замене уплотнителя следует тщательно очистить поверхность дверей от старого уплотнителя мелкой наждачной бумагой и хорошо вымыть двери ацетоновым или спиртовым раствором.

2. Металлические двери используют при входе в помещение, поэтому целесообразно устанавливать два или три слоя уплотнителя, для обеспечения более надежной герметизации.

3. При установке уплотнителя на входную дверь в квартиру, которая не выходит на улицу, установите два слоя уплотнителя. Первый слой уложите по внешнему дверного полотна, а второй - установите на дверную коробку.

4. Если уплотнитель устанавливают на металлическую дверь, которая выходит непосредственно на улицу, лучше уложить три слоя уплотнителя. Первый и второй контур устанавливают на дверной коробке и внутренней части двери, а третий - на внешней поверхности двери. Требования к внешнему уплотнителю для металлической двери: устойчивость к перепаду температур, ультрафиолетовому излучению, влаге, атмосферным осадкам, наличие хорошей формоустойчивости и герметичности.

5. При покупке фирменных дверей от производителя, уплотнитель на таких дверях присутствует. При наличии двойного притвора двери, уплотнитель располагается на каждом притворе.

6. Установка резинового уплотнителя производится с помощью силиконового клея. Для этого уплотнитель постепенно промазывают клеем и наносят на поверхность двери.

7. При установке уплотнителя на окрашенную металлическую дверь, с момента окрашивания должно пройти не менее двадцати дней.

Монтаж самоклеющегося уплотнителя

Перед заменой уплотнителя, следует очистить поверхность от остатков старого уплотнителя и протереть двери ацетоносодержащим расствором.

Самоклеющийся уплотнитель установить еще проще, чем резиновый. Для установки, нужно постепенно, снимая ленту, приклеивать уплотнитель по периметру дверного полотна. Если уплотнитель со временем начинает плохо держаться - используйте для приклеивания клей или герметик. При замене уплотнителя не используйте отдельные куски, так как появляется риск некачественного выполнения уплотнителем функций герметизации. Обратите внимание на уплотнение углов, так как в этих местах возможно сморщивание или некачественное приклеивание уплотнителя. После полного приклеивания уплотнителя обрежьте остатки ножницами.

Обзор производителей уплотнителей для металлической двери

1. Deventer (Германия)

Особенности:

использование экологически чистых материалов для изготовления уплотнителя;
наличие сертификатов соответствия международным стандартам;
отличные восстановительные свойства, после сжатия уплотнителя;
использование термопластического эластомера, который предупреждает старение уплотнителя в следствие воздействия ультрафиолета.

2. Stomil Sanok (Польша)

Особенности:

высокий уровень износоустойчивости;
дополнительный контур уплотнения;
изготовление резинового уплотнителя из специальной микропористой резины;
устойчивость к перепадам температура от -44 до +66 °C;
мягкость и высокая эластичность уплотнителя;
срок эксплуатации от семи до десяти лет;
уплотнитель обеспечивает бесшумность закрывания металлической двери.

3. Акорд (Турция)

Особенности:

срок эксплуатации от 5 лет и выше;
безвредность и экологичность;
предупреждение попадания в помещение пыли, звука или посторонних запахов;
доступная стоимость.

4. Welless (Германия)

Особенности:

разнообразие цветов: черный, бежевый, прозрачный, белый, коричневый, темно-коричневый;
обеспечение максимальной плотности и бесшумного закрывания металлической двери;
высокие характеристики при изменениях температурного режима;
устойчивость перед химическими воздействиями;
антитоксичность, предполагает использование уплотнителя в медицинских учреждениях.

5. Varnamo (Швеция)

Особенности:

использование пористой резины для изготовления самоклеющихся уплотнителей;
разнообразие форм уплотнителей: К-образный, Р-образный и D-образный;
минимальный срок эксплуатации семь лет;
легкость и простота установки уплотнителя;
рулоны продаются в удобной расфасовке по 6, 16, 24 и 100 метра.

6. Cyclone (Швейцария)

Особенности:

влаго- и ветронепроницаемость;
термоустойчивость от -40 до +60 °C;
хорошее прилипание самоклеющегося уплотнителя;
обеспечивает отличную герметичность и бесшумное закрывание двери.

Входные двери квартир и частных домов нужно не только утеплять, но и еще при необходимости уплотнять, добиваясь по возможности максимально допустимой их конструктивными особенностями герметичности между полотном и коробкой. Эффект от правильно выполненного уплотнения даст о себе знать незамедлительно – в квартире или своем доме станет теплее и даже чище; сквозняков останется меньше, если они совсем не исчезнут; из подъезда или с улицы перестанут проникать раздражающие посторонние звуки и запахи. Герметизацию любого дверного проема можно сделать самостоятельно – для этого существует по несколько способов выполнения этой работы и видов уплотнителей и для металлической, и для деревянной дверей, как говорится, на любые способности и кошелек хозяина жилища.

С чего и как правильно начать – подготовительные работы

Сначала осматриваем дверь и коробку. Если на них уже имеется какой-то уплотнитель, который перестал выполнять свои функции, то его надо демонтировать. После этого при необходимости выполняем предварительную очистку поверхностей в тех местах, где был старый материал, удаляя его остатки. Используем для этого мелкую наждачку.

Затем рекомендуется при необходимости . Перекосы будут вызывать неравномерное прилегание и износ уплотнителя. Разная величина зазоров между коробкой и дверью сверху и снизу, слева и справа тоже к этому приведет, если будет выбран материал одной толщины на весь проем. Или придется подбирать уплотнитель для каждой стороны проема. Критическое значение перекоса и разности размеров зазоров составляет 1–1,5 мм. Если они больше, то лучше их ликвидировать регулировкой двери. Бывает, что выполнение этой операции устраняет причину, по которой было решено уплотнить проем, и необходимость в такой работе отпадает.

Теперь определяемся с местом установки и типом уплотнителя. От этого зависит, какую именно часть двери или коробки надо замерять, чтобы выяснить нужное количество материала.

Затем проводим обмер периметра (или достаточно только в одном месте ширину и высоту, а потом сложить и умножить на 2) того контура, на который будет устанавливаться уплотняющие вставки. Это общая длина нужного материала. Но лучше брать с запасом, исходя при этом из места и способа монтажа.

Потом, если уплотнитель предназначен для установки в один из зазоров между дверью и коробкой, следует определить его требуемую ширину и толщину. С первым размером понятно. Он выясняется замером ширины места установки.

Для определения толщины лучше всего подходит обычный пластилин. Лепим его на коробку по месту предстоящей установки материала и закрываем дверь. Потом открываем ее и замеряем толщину сплющено-смазанного пластилина. Это и будет нужный размер высоты уплотняющей вставки. Но это толщина материала в сжатом состоянии, когда дверь закрыта.

Надо брать уплотнитель немного потолще. При этом надо учитывать, из какого материала изготовлена вставка, а также ее плотность, жесткость и прочность. Например, слишком толстая накладка из поролона может вскоре просто порваться, а резиновая будет мешать хорошо закрываться двери и распирать ее, чем создаст дополнительную нагрузку на замок и петли, сокращая тем самым срок их эксплуатации. А если вставка окажется недостаточной толщины, то могут где-то оставаться щели.

Если величина зазора слева, справа, снизу и сверху разная и сильно отличается, то необходимо будет сделать обмеры толщины с помощью пластилина для каждой из этих сторон и, возможно, взять материал с соответствующей различной высотой. Для деревянных неотрегулированных (имеющих перекос) дверей в случае уплотнения рейками по зазору вообще может потребоваться подгонка как минимум по 2-м крайним точкам каждой стороны.

Покупать уплотняющие вставки надо цельными отрезками нужной общей длины для всех сторон либо для каждой из них, если его надо будет резать. И в любом случае не рекомендуется использовать отдельные куски, а тем более обрезки уплотнителя. Результатом такой работы будет некачественная герметизация двери, поэтому, если часть материала при неудачной порезке или монтаже была испорчена, лучше докупить его нужной длины.

После приобретения материала производим при необходимости его нарезку (раскрой) на куски нужных размеров. И только непосредственно перед установкой при необходимости делаем подготовку поверхностей, на которые будет установлен уплотнитель. Очищаем их от пыли и грязи и удаляем выпуклые неровности. Затем, если будет осуществляться монтаж уплотнителя с клеевой основой (самоклеящегося) или с помощью клея, поверхности металлической двери надо еще и обезжирить (уайт-спиритом, растворителем, ацетоном или бензином), а деревянной – зашкурить самой мелкой нождачкой (нулевкой).

Затем начинаем установку материала. Особого внимания, точности и аккуратности требует уплотнение углов. Здесь самый высокий риск оставить щели. При укладке уплотнителя кусками (2 коротких для низа и верха и 2 длинных для левой и правой стороны) между ними могут получиться неплотные стыки. А при установке целиком уплотнитель в углах стремится сморщиться и/или может недостаточно плотно прикрепиться.

Уплотняем металлическую дверь – виды материалов и их установка

К выбору уплотнителя надо отнестись не менее серьезно, чем к последующей его установке. Ведь от этого тоже зависит, насколько долго он прослужит, а главное – удастся повысить герметичность проема, в том числе . Выбираем нужный тип и вид материала по следующим критериям:

Конструктивные особенности входной двери: есть ли специальные пазы или место для установки уплотняющей вставки. В фирменных дверях солидных производителей они предусмотрены.
Место расположения двери – квартирная в подъезде или с выходом на улицу в частном доме. От этого зависят такие условия эксплуатации, как температура и влажность. Особенно важны их показатели в зимний период.
Размер щели в дверном проеме, которую необходимо устранить.

Соответственно, выбираем изделие с нужными характеристиками:

1. Тип материала: резина, пластик, пенополиэтилен, силикон или поролон.
2. Вид профиля: правильного прямоугольного или квадратного без полостей сечения или профилированный – может иметь самую различную форму и полости и/или выступы, в том числе предназначенные для монтажа на дверь.
3. Тип или способ крепления: сцепление элементами профиля с предназначенной для этого частью конструкции двери (для профилированных уплотнителей); фиксация прижимной планкой (металлической или из того же материала); приклеиванием клеящейся основой (для самоклеящихся вставок) или с использованием универсального клея либо .

Примечание:

1. Можно самостоятельно изготовить уплотнитель: например, поролон заворачиваем в дерматин или искусственную кожу. Монтаж производится приклеиванием.
2. Уплотнители, крепящиеся на саморезы, устанавливают только на деревянные двери.
3. Какими составами надо приклеивать поролоновый вставки, описано в статье .

Чтобы уплотнить входную дверь из металла, чаще всего используют резиновые вставки. Они, кстати, выпускаются всех видов профиля и способов крепления. Большим спросом пользуются различные профилированные резиновые уплотнители, наиболее распространенные из которых по форме напоминают буквы:

C, K и E-профили – используются при небольших зазорах – до 3 мм – между коробкой и дверью;
P и V-профили – для средних щелей размером 3–5 мм;
D и O-профили – для больших зазоров размером до 7 мм.

Большинство профилированных вставок предназначены для установки в проеме на торцевую часть двери либо напротив нее на коробку. Последние монтируются только приклеиванием. Дверные могут быть еще и так называемыми врезными – устанавливаются вдавливанием в специальный паз на раме двери. Есть также уплотняющие вставки, устанавливаемые на притвор коробки. Они только клеятся. Когда притвор двойной, материал обычно монтируют на каждый из них. Размеры вставки для первого и второго притворов разные. Есть и такие уплотнители, которые монтируются не в проеме, а на кромку (торец) наружного декоративного листа двери.

Не меньшим спросом пользуются резиновые уплотнители сплошного прямоугольно и квадратного сечения. Монтируются приклеиванием в проеме и/или на притвор и на дверь и/или коробку.

Пластиковые, пенополиэтиленовые и силиконовые уплотнители тоже производят практически всех перечисленных выше видов (резиновых). Поролоновые – в основном сплошного прямоугольного и квадратного сечения, а также встречаются профилированные изделия с несложным профилем. Но все уплотнители из поролона устанавливаются только приклеиванием.

Резиновые, пластиковые, пенополиэтиленовые и силиконовые уплотнительные вставки пластиковые выпускают разных цветов, что позволяет подобрать материал под цвет двери или в ее тон. Больше всего расцветок у уплотнителей из резины. Однако специалисты утверждают, что красители существенно снижают качество уплотнителей. И в первую очередь, опять же, это относится к резиновым изделиям.

Установку уплотнителя производят в выбранном месте коробки и/или двери по всему их периметру и в соответствии с предусмотренным типом установки. На углах обычно делают стык, то есть разрезают материал. Для этого сначала отмеряют нужную длину для каждой стороны от одного угла до другого. Затем раскраивают материал на куски, которые отрезают от общего мотка под углом в 45 о . А потом уже устанавливают его.

Самоклеющиеся (с основанием в виде пленки, на которую нанесен клей), как многие считают, монтировать проще всего. Защитную бумагу с их клейкого основания надо снимать в процессе (уже после порезки на куски) и по мере установки уплотнителя. То есть, отделили от небольшого участка материала бумагу и сразу прижали его к двери. И так постепенно, но без остановки двигаемся, пока не закончим весь проем (если уплотняем цельным куском вставки) или какую-то его одну сторону (когда уплотнитель для двери порезан на 4 части). Затем еще раз хорошо прижимаем уплотняющую вставку. Если приклеенный уплотнитель спустя какое-то время отклеится, то его надо подклеить клеем Момент.

Уплотнение деревянной двери – самые распространенные варианты

Чтобы уплотнить деревянную дверь, можно приклеить какой-нибудь из перечисленных в предыдущей главе профилированный или со сплошным прямоугольным (квадратным) сечением материал. Разумеется, из числа тех, которые предназначены для такой установки (самоклеющиеся и монтируемые с помощью клея). Для большей надежности прикрепления можно дополнительно прикрутить уплотняющие вставки через шайбы саморезами. Места установки такие же, как и для металлической двери.

А можно уплотнение выполнить материалом собственного изготовления – так называемыми валиками. Заворачиваем какой-нибудь утеплитель (чаще всего используют поролон) в дерматин или искусственную кожу. Это и есть валик. Монтировать его надо внутри квартиры (дома). Установка производится:

На коробку – по внутренней ее поверхности слева, справа и сверху на небольшом расстоянии от двери. Надо добиться, чтобы дверь при закрывании плотно прилегала к валикам. На порог валики не монтируются, потому что очень быстро изнашиваются.
И на дверь – к ее нижнему краю.

Крепление валиков выполняется декоративными гвоздями вдоль той их стороны, которая противоположна месту сгибания дерматина вдвое вокруг поролона.

Несмотря на эффективность уплотнения выше приведенными способами, для деревянных дверей в настоящее время принято использовать разнообразные нащельные рейки:

клиновидные планки;
наружные планки;
пластиковые трубки, вставляющиеся с помощью специальных фиксаторов на них в пазы;
металлические и пластиковые планки с щеткой или резинкой;
и другие.

Клиновидную планку устанавливают на коробку в угол между притвором и поверхностью напротив рамы закрытой двери. Причем монтаж делают только для верхней части проема и его боковых сторон. Перед монтированием планку разрезают по размерам этих мест установки. Для мест стыковки (вверху проема) режут под углом в 45 о. И необходимо подрезать планку в местах, которыми она будет прилегать к дверному замку и петлям. Затем прибиваем ее гвоздями.

Наружная планка устанавливается на дверной упор коробки (то есть как бы является продолжением притвора). Ее тоже отрезают по размерам проема для его верхней и боковых сторон. Монтируют с помощью шурупов или саморезов. После правильной установки между планкой и закрытой дверью должен проходить лист бумаги.

Есть также рейки, которые устанавливаются на внешнюю лицевую сторону двери, закрывая собой зазор в проеме. Их тоже сначала режут на отрезки нужных размеров. Затем прикручивают к двери, которая при этом должна быть закрыта. Очень важно монтаж проводить стойкими к коррозии шурупами – заржавевшие метизы могут спровоцировать гниение деревянной двери.

Низ дверного проема уплотняется другими видами планок, технология применения которых тоже немного иная. Одни нащельные рейки прибиваются к порогу, а другие – к внутренней лицевой стороне двери. Все они отрезаются по ширине низа дверного проема, крепятся шурупами.

Плоские пороговые изделия представляют собой основание алюминия или пластика, к низу которого прикреплена щетка либо резиновая пластина. Такие планки могут устанавливаться как на внешние, так и на внутренние двери. После правильного монтажа зазор между плоской рейкой и порогом должен быть минимальным. Но при этом планка не должна препятствовать легкому свободному открыванию и закрыванию двери. Некоторые виды плоских планок оснащены специальными (вытянутыми) отверстиями под шурупы, благодаря которым можно регулировать высоту их установки.

Пороговые изделия с пластиковым щитком предотвращают проникновение в квартиру (дом) влажного воздуха. Как правило, они устанавливаются на внешнюю дверь.

Комбинированные рейки состоят из 2-х металлических планок, на одной из которых закреплена нейлоновая щетка. Изделие без щетки монтируют на порог. А планку с щеткой – на дверь. Рейка на пороге оснащена специальной канавкой, препятствующей проникновению внутрь помещения воды.

После правильного монтажа комбинированной рейки свисающий край планки, установленной на пороге, должен "смотреть" в сторону помещений. А щетка дверной накладки должна оказывать на рейку порога небольшое давление.

Основной ценностью домашних дверей, независимо от их цены и устройства, всегда оставалась способность наглухо перекрывать дверной проем. Контур прилегания полотна к лутке дорогих высококачественных дверей подгонялся с максимальной точностью так, что в стык невозможно было вставить лезвие бритвы.

В более простых конструкциях в зазоры и щели укладывали дверной уплотнитель из тончайших плетеных, пропитанных восковым отгоном кожаных шнуров. В современных дверных конструкциях ставят из резины, полимеров, силиконов и прочей химии массового производства.

Хороший и плохой уплотнитель для дверей

Наиболее распространенным в домашнем обиходе, офисах и общественных зданиях остается резиновый уплотнитель для дверей. Благодаря большому количеству марок резин с разнообразными механическими свойствами технологам удалось подобрать материал очень мягкий и одновременно эластичный, наилучшим образом подходящий для дверного уплотнителя.

Тонкому дверному уплотнению приходится работать в непростых условиях:

Контактное давление при закрытых дверях может достигать 30-40 кг/см 2 , при этом в сжатом состоянии материал может находиться десятки часов подряд;
Каждый раз, когда закрывается-открывается дверь, тонкая полоска дверного уплотнителя испытывает трение, разрушающее мягкую поверхность;
Находясь под давлением, продуваемый сквозняком резиновый материал дверного уплотнителя быстро стареет, становится ломким и твердым.

Важно! Средний срок службы нового уплотнителя из резиноподобных масс не превышает 4-5 лет, после чего происходит деградация, и материал превращается в эбонит.

Чтобы сделать дверной уплотнитель максимально мягким и стойким, производители придают ему трубчатое или К-образное сечение, наносят защитные покрытия, плоские поверхности заменяют гребешковыми, но принципиально вопрос долголетия дверного уплотнения не решен. Поэтому наряду с резиновыми уплотняющими полосками появились материалы с совершенно новыми свойствами.

Самыми долговечными и качественными марками уплотнителей до сих пор остаются каучуковые и волоконные материалы, но внешний вид и оформление таких уплотнений далеки от совершенства, поэтому основное место их применения — это производственные помещения и различная техника.

Как правильно подобрать уплотнительный шнур

Основное назначение уплотнительных материалов - обеспечить герметичность стыка, но разные двери изготавливаются из различных материалов и зачастую работают в совершенно несопоставимых условиях.

Для изготовления дверного уплотнения чаще всего используется:

Губчатая и пластифицированная резина в виде полосок, трубок или более сложного профиля;
Силиконовые материалы аналогичного исполнения;
Вспененный полиуретан, поролон, модифицированные полихлорвиниловые композиты.

К сведению! Определяющим фактором при использовании уплотнителя является эффективное сечение, ширина и толщина материала. Кроме того, используемый материал уплотнителя ориентируется, прежде всего, на конструкцию дверей.

Уплотнение для входных и домашних дверей

Чем массивнее дверь и замки, тем жестче должно быть уплотнение.

Например, входные двери, тяжелые и массивные, испытывают нагрузку от потоков воздуха и сквозняков, посторонних запахов и пыли. Поэтому дверное полотно приходится прижимать сильнее, соответственно, нагрузка на дверной уплотнитель возрастает. Если к этому добавить низкие температуры и мороз, то становится ясно, что обычная полоска резины выходит из строя сильнее.

Уплотнитель для межкомнатных дверей работает в более благоприятных условиях, поэтому зачастую уплотнение домашней двери из алюминиевого профиля — это тонкая полоска профилированной резины с рифленой поверхностью или «гребешком». Чаще всего в дверной конструкции из пластика и алюминия имеется паз под укладку уплотняющего шнура, что позволяет при износе уплотнения просто заменить его новым.

Для деревянных и сборных дверных конструкций, не имеющих монтажных пазов, чаще всего используют уплотнитель для дверей самоклеющийся. Выпускается материал в виде ленты вспененного полиуретана, резины или ПВХ. На одной из сторон нанесен слой очень вязкого клея или смолы, покрытый бумажной или полимерной защитной лентой. При наклейке достаточно удалить ленту и уложить уплотнитель по контуру двери.

Самоклеящиеся материалы успешно применяются для срочного и сезонного ремонта, например, для двери на веранду дачи на зимний период. Аналогичный вариант уплотнителя можно сделать своими руками из поролоновой ленты, а вместо самоклейки использовать обычный резиновый клей.

Очень хорошим уплотнителем, используемым для стальных тяжелых дверных конструкций, является тканево-резиновый материал. Тонкий шнур из мягкой губчатой резины помещают в чехол из полиэфирной или кевларовой ткани. Резина не изнашивается и не окисляется, поэтому срок службы может достигать 10-15 лет.

Для ремонта деревянных дверей используют обычный резиновый материал. Для этого на торце дверного полотна или чаще на лутке с помощью ручной электрофрезы вырезают паз, глубиной 10-15 мм, в который вставляется стандартный дверной уплотнитель.

Срок службы такого уплотнения - не менее 5 лет.

Особенности работы уплотнителя

Створчатая поворотная дверная конструкция не очень подходит для применения сплошных и твердых профилей уплотнения, поэтому, чем шире дверь, тем мягче и толще должен быть уплотнительный слой. По технологии конструирования и обустройства уплотняющих контуров при закрытии дверей материал уплотнения не должен деформироваться более чем на 20-25% высоты для мягких и полых профилей, и не более чем на 12-15% для сплошных резиновых, каучуковых или силиконовых лент.

Это значит, для тонкой полоски поролона в 4мм, наклеенного по контуру дверей, при закрытии изменение высоты вследствие прижатия дверным полотном не должно быть более одного миллиметра. На участках уплотнения, находящихся максимально близко к оси поворота, поролон будет сжиматься в два-три раза сильнее, чем на периферии. Поэтому новый, только что уложенный материал хорошо уплотняет петлевую часть дверного проема и посредственно — вертикальную поверхность в районе замка.

Через несколько лет эксплуатации уплотнитель в районе дверных петель выходит из строя, а остальная часть материала частично сохраняет свои функции.

Чтобы уменьшить неравномерность прижатия резиновой или пенополиуретановой ленты, в конструкции входных дверей применяются петли с увеличенным углом поворота. Для внутрикомнатных дверных конструкций неравномерность пытаются компенсировать за счет использования монтажных пазов и материалов уплотнителей с увеличенной степенью деформации. Относительно небольшое усилие прижатия позволяет уплотнению легко скомпенсировать имеющиеся щели и зазоры.

Среди всевозможных вариантов дверных уплотнений следует отметить две важные разновидности - силиконовые и противопожарные уплотнители. Первый, как правило, выпускается в виде прозрачных трубчатых профилей и используется для стеклянных дверных конструкций. Специфика гладкой поверхности стекла такова, что любой другой вариант уплотнения, например, резиновый, очень хорошо прилипает и оставляет следы на прозрачном материале. ПВХ и ППУ, наоборот, из-за высокой контактной жесткости не дают надежного уплотнения. Силиконовый материал лучше всего подходит для стекла. Кроме того, прозрачная фактура уплотнителя не портит дизайн стеклянной двери.

Противопожарные уплотнители ранее использовались только для противопожарных дверей и заслонок на производстве. Сегодня стандарты безопасности требуют применения таких материалов и в домашних условиях. Внутри композитного профиля из термостойкой резины находится специальный материал, расширяющийся при нагревании. При резком увеличении температуры уплотнение делает дверь абсолютно непроницаемой для главного врага при пожаре - угарного газа и продуктов горения пластика. Разумеется, дверь должна изготавливаться тоже из термостойких материалов.

Почему разрушается дверной уплотнитель

Кроме механического воздействия, материал уплотнения испытывает деструктивные процессы, связанные с окислением и вторичной полимеризацией. Например, ПВХ материал может потерять упругость из-за солнечного света. Уплотнение из резины интенсивно окисляется воздухом под воздействием тепла и влаги. Силиконовые уплотнители со временем теряют часть растворителя и смягчителей и превращаются в очень жесткую твердую массу.

Воспрепятствовать процессам старения можно с помощью ежегодной обработки уплотнения специальными жидкостями. Например, для предохранения резины дверных и оконных конструкций от разрушения под действием солнца, мороза и тепла специалисты рекомендуют использовать силиконовое масло в аэрозольной форме.