Системы автономного водоснабжения для дачных домов. Как сделать автономное водоснабжение частного дома своими руками

Автономное водоснабжение - система инженерных коммуникаций и специального оборудования для снабжения частного дома питьевой и технической водой там, где нет возможности подключиться к стационарной сети центрального водоснабжения. Такая система, рассчитанная на подачу питьевой воды в дом, включает:

• колодец или скважину;
• погружной насос большой мощности и производительности;
• гидроаккумулятор для управления работой насоса и поддержания стабильного давления в системе;
• водопроводные магистрали с коллекторами и разводкой;
• фильтры водоподготовки (для системы технического водоснабжения не требуются);
• водонагревательный узел для организации горячего водоснабжения.

Источником чистой воды без примесей глины, извести, оксида железа и меди служит скважина глубиной до 50 метров и более (в зависимости от залегания водоносных слоев), которая обеспечивает естественную очистку воды (слои суглинка и гальки) или очистку сменными фильтрами. Скважина может быть утеплена для всесезонного использования, функционирует без техобслуживания до 7-ми лет и обеспечивает постоянный запас воды до 500 литров.

Принцип действия автономной системы водоснабжения:

• насос закачивает воду в емкость гидроаккумулятора до установленного значения на реле давления;
• закачка воды прекращается;
• по мере расходования воды, давление падает, насос включается и пополняет запас воды в баке.

Насос можно включать вручную (бюджетная система), либо установить систему контроля давления воды в баке (реле), которая будет контролировать процесс в автоматическом режиме. Выгодно спроектировать, смонтировать и запустить автономное водоснабжение в вашем частном доме, коттедже или на даче в Москве и Подмосковье готовы специалисты компании Vodavod.

Наши цены

Подробнее о стоимости прописано в прайс-листе:

Что вы получаете за данную стоимость

Готовую систему "под ключ":

• Горячее и холодное водоснабжение;
• Водонагреватель на 80 литров;
• Гидроаккумулятор на 100 литров;
• Греющий кабель;
• Возможность "законсервировать" всю систему;
• Материалы лучших производителей, проверенные временем (Италия, Сербия, Дания, Испания, Турция);
• Так же в стоимость включены расходные материалы и доставка.

Общая стоимость под ключ: 89 880 руб.

Стоимость работ

Итого стоимость работ: 28 300 руб.

Стоимость материалов

Итого стоимость материалов: 61 580 руб.

Особенности систем автономного водоснабжения

Автономное водоснабжение частного дома мы проектируем с учетом условий эксплуатации системы и предлагаем два варианта монтажа – для летнего (сезонного) и круглогодичного использования.

Сезонная (летняя или временная) система водоснабжения предполагает:

• наземную прокладку водоносных коммуникаций или укладку труб в неглубокие траншеи;
• последовательное подключение системы;
• консервацию на зиму без принудительного слива;
• установку гидроаккумуляторных баков без утепления.

Насосы устанавливаются при необходимости, не оборудуется кессон, не проводится подвальное бурение. Такая система экономична и требует минимальных затрат, но функциональна только в частных домах, коттеджах и дачах, если владельцы проживают в них только в теплое время года. При наступлении холодов, вода сливается из системы, коммуникации разбираются и хранятся в защищенном месте.

Всесезонная (зимняя) система водоснабжения требует:

• проведения земляных работ и глубокой укладки трубных коммуникаций (ниже уровня промерзания грунта);
• установки гидроаккумулятора внутри дома, утепления подключений и самого бака (возможен монтаж изоляционных коробов или системы обогрева);
• монтажа нескольких каскадных насосов для поддержания максимального давления в системе;
• установки внутренней разводки и коллекторных гребенок;
• обязательного монтажа элементов консервации (слив воды из системы через электромагнитные сливные краны).

Монтаж системы

Монтажные работы при возведении системы автономного водоснабжения наши специалисты выполняют «под ключ». Полный комплекс работ включает:

• бурение скважины роторными или шнековыми бурами с укреплением, отсыпкой и обустройством;
• установку поверхностной насосной станции в короб над скважиной или кессона в специально отрытую и забетонированную траншею глубиной до 2-ух метров;
• рытье траншей (глубина до 1.5 метра) и установку трубных коммуникаций;
• оборудование поверхностного грунтового строя (защита от холода);
• установку фильтров водоподготовки (очистка от механических, марганцевых, железистых примесей).

Работы выполняются последовательно и в строгом соответствии со строительными стандартами. Цена на автономное водоснабжение в Москве зависит от глубины и сложности бурения скважины, необходимости использовать тяжелое буровое и землеройное оборудование, типа системы водоснабжения (летняя/зимняя), необходимости установки кессона, стоимости обсадного и насосного оборудования.

Автономное водоснабжение частного дома от VodaVod

• Предоплата всего
  10% от стоимости
  материалов
• Собственный
  автопарк
• Минимальные
  сроки
• Бесплатный выезд
  инженера
• Демократичные
  цены
• Материалы лучших
  производителей

Компания Vodavod.msk работает на столичном рынке проектирования, строительства и технического обслуживания инженерных систем водоснабжения и водоотведения с 2013-го года и выполняет профессиональный монтаж автономного водоснабжения в частном доме «под ключ».

Мы предлагаем заказчикам:

• услуги сертифицированных инженеров и монтажных специалистов с 10-летним опытом;
• собственный автопарк специализированных строительных машин;
• бесплатный выезд инженера на объект для проведения замеров и консультаций;
• современные технологии и проверенные практикой готовые технические решения любой сложности;
• подбор, приобретение и использование самого качественного оборудования и лучших конструктивных материалов;
• выполнение полного комплекса монтажа своими силами;
• минимальные сроки выполнения работ (1-3 дня) и соблюдение утвержденной сметы расходов;
• предоплату всего 10% от стоимости материалов и полный расчет только после успешного запуска системы автономного водоснабжения;
• 2-летнюю гарантию на эксплуатацию готовой инженерной системы и паспорт на скважину.

Полный перечень информации о том, как сделать и настроить автоматическую систему водоснабжения в частном доме.

Эта статья является полным обучающим курсом, для чайников! Даже опытные специалисты, могут что-то подчерпнуть!

В этой статье Вы узнаете, как сделать автоматическое водоснабжение в частном доме своими руками. Данная статья является полным обучающим курсом для чайников. Вы сами по данным рекомендациям сможете, правильно собрать и смонтировать всю автоматическую систему водоснабжения начиная от скважинного насоса и заканчивая выводами к точкам водопотребления.

Этот курс разработал специалист с многолетним опытом работы в отрасли водоснабжения и отопления. По моим рекомендациям Вы сами сможете произвести монтаж водоснабжения, если конечно у Вас руки растут откуда надо!

Вы обязательно найдете ответы на актуальные вопросы:

• Станция автоматического водоснабжения
• Какая должна быть схема водоснабжения
• Как обустроить скважину (какой должен быть колодец и уровень скважинной трубы от пола).
• Насосы для скважин. Как подобрать насос для скважины
• Как подключить и подвести трубопровод водоснабжения
• Как собрать автоматическую схему, которая будет: включать и отключать скважинный насос по мере надобности?
• Система фильтров для частного дома
• Питание электросети к скважинному насосу
• Настройка порогов включения и отключения насосов
• Гидроаккумулятор (расширительный бак) для водоснабжения. Подключение гидроаккумулятора
• Греющий кабель для водопровода. Безопасность заморозки трубопровода
• Эксплуатация и частые неисправности системы

Как обустроить скважину

Существует различное множество скважин. Артезианские скважины рассматривать не будем, там другая система. Самая распространенная стандартная скважина на сегодняшний день эта скважина глубиной от 25 до 50 метров. Мы ее и рассмотрим.

И так у вас уже готова скважина. Если нет, то обращайтесь в организации, которые занимаются бурением скважин на воду.

Рассмотрим самый распространенный случай, когда скважина находится на улице возле дома. У Вас тупо из земли торчит труба диаметром 100-159 мм. Если в вашей местности уровень воды не поднимается ниже двух метров от уровня земли, то Вам повезло. Вы можете делать колодец для скважины. Я к тому, что в болотистых местах бывает трудно сделать колодцы, так как есть вероятность заливания верхних вод в саму скважину. Ну, в болотистых местах делать колодцы не целесообразно. В болотистых местах придется делать маленькие утепленные закрытые пристройки над уровнем земли. Пристройка должна давать возможность обслуживать скважинную систему. А то есть возможность сменить насос, и возможность прочистки самой скважины. Если принять во внимание само помещение, в которой будет находиться скважинная труба, то она должна быть по ширине не менее 1х1 метр и в высоту, хотя бы 1 метр, при условии что сверху над скважинной трубой будет люк. Если будет боковая дверь, то высотой до 2 метров. Для возможности спускать насос вместе с водопроводом. Эту застройку лучше утеплить со всех сторон (в том числе и сверху и снизу) пенополистирольной плитой в виде пенопласта толщиной не менее 100 мм. Так как отапливать это помещение не имеет смысла. Для того, чтобы вода в трубе не замерзла необходимо трубу обложить греющем кабелем. О греющем кабеле поговорим позже. Скважинная труба от уровня пола должна быть не ниже 400мм. на всякий случай от случайных затопов, чтобы верхние воды не попадали в скважину. (См. изображение)

За место стяжки бетонной можно уложить кирпич или шлакоблок, на Ваше усмотрение.

Если место не болотистое и есть возможность сделать колодец.

Колодец назовем помещение, находящееся ниже уровня земли. Этот колодец, тоже необходимо утеплять пенополистирольной плитой в виде пенопласта толщиной не ниже 100мм. Утепление производим для того, чтобы вода в трубе в зимний период не замерзла. Но и при таком утеплении колодца все равно необходимо для страховки приложить вдоль трубы греющий кабель. Скважинная труба также не должна быть ниже 400мм от уровня пола. (См. изображение)

Люк или любые другие двери в зимнее время должны быть на глухо утепленные. Если двери или люк не утепленные, то можно на все пространство трубопровода уложить мягкую вату, для дополнительного утепления. Колодец считается более надежным устройством для скважины. Так как он находится в земле и из-за этого в нем будет намного теплее и риск заморозить трубу минимальный. Так как из внутренних слоев земли выходит температура +8 градусов цельсия. Чем глубже колодец, тем теплее будет в колодце.

Как проводить водопровод от скважины до дома?

Рассмотрим изображение

То, что на изображении, это идеальный вариант. Труба должна быть ниже уровня земли на 2 метра. В таком случае, труба может замерзнуть на местах подъема. Особенно возле фундамента, который не утеплен снаружи. Кстати, фундамент должен быть обязательно утеплен хотя бы до глубины в 1 метр.

Труба должна быть хорошо изолирована, и к трубе должен быть приложен саморегулирующий греющий кабель.

Что касается трубы, то труба, которая ведет из скважины до дома, должна быть из металлопластика или сшитого полиэтилена. Также из дешевых материалов допускается труба ПНД. Но трубу ПНД проводить не рекомендую. Она будет по слабже металлопластика. Надежнее будет провести металлопластик без разрыва и углов. Вы же копаете яму, где пойдет труба один раз и возможно навсегда. Так что эта труба из металлопластика не боится изгибов. А также может выдержать несколько раз заморозки воды в трубе. Труба ПНД при заморозке сильно подвергается разрушению. Не вздумайте протягивать шланги, кто бы Вас не уговаривал.

Что касается диаметра трубопровода, то для обычного даже большого дома до 400м2 необходимо 32 мм в диаметре. Даже если у вас один узел водоснабжения, все равно необходимо диаметр 32мм. Ниже мы рассмотрим автоматическую систему водоснабжения схематично, и я объясню, почему нужен такой диаметр.

На практике очень часто мы ленимся копать траншею для водопровода! И я Вас обрадую, что можно не копать траншею для водопровода. Но для этого необходимо соблюсти условия, чтобы вода в трубе не замерзла.

Если труба идет по верху, то обязательно к такой трубе должен быть приложен саморегулирующий греющий кабель не ниже 9 Вт/метр. Также вся труба должна быть капитально утеплена толщиной утеплителя не менее 100мм. Утепление должно быть особо герметичным. Первые три слоя сделайте из энергофлекса с нарастанием диаметра энергофлекса каждые стыки между энергофлексами обмотайте надежным армированным скотчем, для хорошей герметизации между слоями. Это обязательно, а потом можете обмотать ватой. Утеплитель должен проходить на сквозь в колодец и на сквозь в дом, для того чтобы эти места не заморозить.

Если Вы решили копать не глубокую яму, в переделах от 0,5-1метра, то для этого тоже необходимо приложить к водопроводу греющий кабель и утеплить в два- три слоя энергофлекса и просунуть в канализационную 110 трубу, для того, чтобы энергофлекс не примяло. Если энергофлекс будет утрамбовываться, то он начнет терять свои теплоизоляционные свойства.

Еще продаются специальные гофрированные пластиковые трубы большого диаметра, можно в них засунуть.

Этого достаточно для утепления трубы находящейся в земле. Саморегулирующий кабель поддерживает плюсовую температуру водопровода. Слои энергофлекса препятствуют прохождению температуры. А наружная труба необходима для поддеражния формы энергофлекса. Так как если начать трамбовать энергофлекс, то он будет терять свои изоляционные свойства.

На скотч или армированный скотч приматывается греющий кабель. Параметры греющего кабеля: не менее 9 Вт/м. просовывается энергофлекс, стыки энергофлекса наматываются скотчем. Далее весь пирог засовывается в наружную трубу. Это может быть канализационная рыжая труба диаметром 110 или гофра оригинального диаметра. Желательно, если у Вас болотистое место, то наружную трубу закрепить герметично, чтобы вода не просачивалась вовнутрь. Необходимо стыки хорошо промотать армированным скотчем.

Саморегулирующий греющий кабель предназначен сам регулировать температуру. То есть, если греющий кабель нагретый, он прекращает потреблять энергию или стремится прекратить потребление электроэнергии. Это значит, сам кабель будет потреблять энергию в зависимости от теплопотерь. Чем лучше утеплить трубу, тем меньше греющий кабель будет потреблять энергию.

Если Вы решили копать глубоко до 2 метров от уровня земли, то я бы советовал, тоже уложить греющий кабель, так как у Вас наверняка будут подъемы трубы, и в этих местах возможна проморозка труб. Также необходимо в самом колодце вдоль водопровода приложить греющий кабель. И саму скважинную трубу до пола колодца обмотать греющим кабелем с шагом 200мм.

Очень удобно в месте, с трубой, проложить питающий кабель скважинного насоса.

Электропровод для насоса лучше взять 4жильный с сечением не ниже 2,5. Почему 4х жильный, потому что существуют такие насосы, к которым питание идет по 4 жилам. А сама коробка(ПЗУ) электропитания может монтироваться в теплом помещении дома. Но бывают и насосы, к которым подводка идет по двум жилам. А 4 жила это так на всякий случай. Вдруг Вы решите взять насос, к которым идет 4 жила. Сечение на 2,5 это тоже с запасом, чтобы если что иметь возможность в будущем запитать более мощный насос.

Насчет саморегулирующего греющего кабеля, не забудьте купить для него термоусадочную муфту с металическими контактами. Термоусадочная муфта дает возможность осуществить две операции с греющим кабелем: - это соединть греющий кабель с электрокабелем и - это загерметизировать другой конец греющего кабеля. То есть Вам необходимо с одной стороны его запитать электрокабелем, а с другой конец кабеля закрыть герметичным наконечником. Если, что спросите у консультанта продовца.

Также есть другой способ протаскивания греющего кабеля, это когда греющий кабель проходит внутри трубы. Существует специальные саморегулирующие кабели, которые предназначены находится в водной среде, эти кабели обычно блестяще-гладкие. Существуют специальные переходники, которые дают возможность на месте стыка или входа в трубу сделать надежную герметизацию. Там на месте входа находится толстая резинка, которая зажимается и распирает все щели, для исключения протечек. Скажу Вам соединение очень надежное.

Какой насос подобрать для скважины?

На рынке достаточное количество насосов, чтобы задуматься, а какой насос Вам нужен!?

Для временного использования можете использовать вибрационный насос

Только не вздумайте покупать

Запомните! Если купите Вакуумный самовсасывающий насос - пожалеете! Потом вспомните мои слова!

Для хорошей, бесперебойной автоматической системы водоснабжения в вашем дачном доме, необходим один единственный тип насоса, - это погружной роторный насос или скважинный центробежный насос предназначенные качать воду из скважины. Вот как выглядят:

И так с типом насоса разобрались! Это скваженный погружной роторный насос.

Теперь разберемся с параметрами насосов.

Для всех насосов существуют основные два параметра:

Напор насоса – это сила давления, создаваемая лопастями, приложенная к тому, чтобы протолкнуть воду. Указывается в метрах.

Расход насоса - Это количество проходящей жидкости в единицу времени. То есть это способность насоса качать какое-либо количество литров в минуту. Обычно указывается в литрах в час. Или универсальная единица: - это кубометр в час [м3/ч].

Чтобы подобрать насос, необходима некоторая информация:

• Глубина скважины
• Минимальный столб воды в скважине
• Самая высокая точка водопотребления
• Оптимальный расход водопотребления

Глубину и уровень воды Вы можете померить обычной веревкой. Просто привяжите к веревке тяжелый груз и опускайте в скважину и по характерному изменению движения веревке можно определить, когда начинается вода и когда груз достигнет дна скважины. Как-нибудь отметьте длину веревке. Далее просто по отметки на веревке измеряете длину.

Точный расчет определения напора!

И так, приступим! На изображении показана схема, которая позволяет увидеть все напоры, необходимые для расчетов. Если изображения нет, то обновите страницу! Если после обновления страницы изображение не появилось, то напишите в комментарии о данной проблеме. Комментарии находятся в конце статьи.

Во-первых , кто далек от понимания напор, то рекомендую ознакомиться: Что такое напор?

Во-вторых , краткий рассказ о том, как понять данную схему. На схеме имеются вертикальные размеры. Необходимо все повороты трубопровода мысленно отсечь - их не существуют. К тому же расчет вычисления напора насоса не затрагивает горизонтальный трубопровод. Все что нужно знать - это их высотное расположение. Так как в большинстве случаев длина горизонтально расположенных труб очень маленькая и не превышает 30 метров. 30 метров для гидравлического сопротивления очень мало и не стоит того, чтобы вносить их в расчет. Разница не превышает 10%. А также горизонтальный трубопровод добавляет, только динамическое гидравлическое сопротивление. А для расчета нам нужно знать только напор создаваемый высотой.

В-третьих , Давление и напор синонимы. Давление в 1 bar = 10 метрам напора.

Если быть точнее:

• 1 Па=1 Н/м2 = 1 атмосфера=10 метров столба воды.
• 1 атмосфера=0,981 бар.
• 1 бар=0,1 МПа или 100000 Па.
• 1 атмосфера=735,5 мм ртутного столба.

В-четвертых, и так далее...
Для расчета первым делом нужно знать или выбрать подходящее давление в кране последнего (второго) этажа. Для частного дома Вы можете взять от 10 до 25 метров напора. Например, в центральном водоснабжение, в квартирах этот передел от 20-40 метров. 10 метров считается экономным вариантом и вполне подходит для водоснабжения. К тому же чем меньше напор, тем больше Вы экономите электроэнергию потребляемую насосом - факт!

Для примера, запоминайте, пригодиться: Я выбираю 10 метров минимального напора в кране второго этажа.

Соответственно минимальный напор в кране 1 этажа будет равен разнице по высоте. Если этаж составляет 3 метра, то минимальный напор = 13 метров.

Автоматический блок реле давления находиться от крана второго этажа на высоте ниже на 6 метров. Это означает, что минимальный напор в реле давления будет равен 16 метров. И так порог включения насоса будет равен 16 метрам (1,6 bar).

Прибавляем к 16 метрам еще 15 метров и получаем максимальное давления реле. То есть порог отключения реле должен быть равен 31 метр. Вы можете, конечно, для экономности и прибавить 10 метров. И тогда получить порог отключения в 26 метров и тоже будете правы.

И так мы выбираем порог отключения насоса в 31 метр.

Чтобы найти этот напор необходимо знать:

• Минимальный столб воды;
• Глубину скважины;
• Высоту от земли до автоматического блока реле давления.

Большинство специалистов сразу не скажут Вам минимальный столб воды. Минимальный столб воды определяется практически. Если у Вас нет таких данных, то смело можно брать в расчет минимальную высоту насоса от дна. То есть в нашем случае за минимальный столб воды принимаем там, где находится насос (Верхняя точка насоса).

Данные для нашего случая:

• Минимальный столб воды = 10 метров;
• Глубина скважины = 30 метров;
• Высота от земли до автоматического блока реле давления = 2 метра;
• Максимальный напор реле давления = 31 метров.

Расчет: Установленный напор = Глубина скважины - минимальный столб воды + высота (от земли до автоматики реле) + Максимальный напор реле давления. Итого = 30 - 10 + 2 + 31 = 53 метра.

Немного потренировавшись в расчетах, можно считать по-другому - проще. Нам для расчета необходимо знать высоту от минимального столба воды до отметки в максимальный напор . Смотри схему выше.

1. Чтобы восполнить потери при падение напряжения в сети. Когда напряжение в сети падает, то и напор самого насоса падает.

2. Для хорошего достижения порога максимального давления. Если Вы подберете напор насоса с установленным напором, то может возникнуть ситуация, когда насос не сможет достичь порога максимального давления на реле. И система зависнет в подвешенном положении. Очень часто в таком случае сгорают насосы. Если у Вас напряжение слабое, то ставьте стабилизаторы напряжения.

Максимальный напор насоса будет равен 120% от установленного напора.

В нашем случае: Максимальный напор насоса = установленный напор х 1,2 = 53 х 1,2 = 63,6 метров.

Вот собственно, что и требовалось найти!!! Окончательный напор насоса будет равен: 63,6 метров.

Если у Вас часто падает напряжение, то лучше на насос установить стабилизатор напряжения.

Имейте в виду, что чем больше напор и расход насоса, тем больше он потребляет электроэнергии. Чем больше расход и скорость воды в трубе, тем больше потери напора в трубопроводе. Лишние потери в трубопроводе могут отбирать лишнюю энергию насоса на перекачку воды. Тем самым система становиться не экономичной. А насосы эти потребляют около 1-1,5 кВт.

График скважинного насоса с параметрами (Напором 70 метров и расходом до 4 м3/Час).

Наибольший спрос идет на насосы с напором от 60-80 метров. И расходом до 4 м3/час.

Если у Вас в доме имеется более трех ванных комнат с ванными или душевыми, то следует обратить внимание на расход, что 3-4 м3/час может быть недостаточно. А если у Вас в доме бассейн, то лучше взять насос с расходом до 10 м3/час. Имейте в виду про ресурс скважины, что вода в скважине может заканчиваться. Если ресурс скважины маленький и вода в скважине часто заканчивается, то Вам не к чему большой расход насоса. Практика и расчеты показывают, что большой расход не экономичен с точки зрения гидравлики. Для экономичной работы насоса с большим расходом требуется увеличить диаметр трубы, чтобы в трубах не было потерь по напору. Потери по напору отбирают дополнительную электроэнергию.

Для насоса с расходом до 10 м3/час требуется диаметр трубы более 32мм. Для труб с диаметром до 32мм подходит насос с расходом до 4 м3/час.

По графику видно, чем выше подъем, тем меньше идет расход воды из скважины. Так что обратите внимание на расход воды, достаточным ли он будет для Вас?

Про насос:

Насос должен находиться от дна на расстоянии 1-2 метров.

Если водяной столб не маленький и достигает 20 метров, то насос можно сильно не опускать и от дна оставить 3 метра. Сильно глубоко у дна оставлять тоже вредно, насос может заилить, и потом вы его просто не вытащите. Главное правило, если Вы опустили насос, то необходимо им пользоваться! Если Вы его оставите на целую зиму, то в глубоком положении его может забить водным илом, глиной и прочим песком.

Для более точного расчета нужно уметь производить гидравлический расчет, об этом здесь: Гидравлика и теплотехника.

Технологии монтажа скважинного насоса.

Водопровод в скважине лучше использовать из трубы ПНД 32мм, так как она дешевле и надежности особой внутри скважинной не требуется.

Американка 1 Необходима в случае ремонта скважины. Это разборное соединение предназначено отсоединять скважинную трубу. Для того, чтобы вытащить всю трубу ПНД вместе с насосом.

Оголовок скважинный предназначен надеваться на скважинную трубу в целях: Исключения попадания мусора в скважинную трубу. А также для удержания трубы и троса. Трос предназначен для удержания насоса на определенной глубине. Трос используйте лучше из нержавеющей стали толщиной не менее 4мм в диаметре. Или стальной изолированный трос. Закрепители троса тоже лучше из нержавейки. Также допускается капроновая нитка толщиной 5мм.

Обратный клапан служит для того, чтобы не допускать обратного движения воды. То есть, чтобы перекаченная вода вновь в скважину не возвращалась. Также учтите, что на рынке существуют насосы со встроенным обратным клапаном.

Как производить опуск насоса в скважину?

Для этого необходимо соединить к насосу обратный клапан, далее подцепить трубу ПНД 32. Далее подцепить трос через специальные фиксаторы троса. Удобнее будет делать это вдвоем. Нижнюю часть оголовка скважины надеть на скважинную трубу вместе с уплотнительной резинкой. В процессе опуска насоса, через 1,5 метра фиксировать пластиковыми хомутами электрокабель к трубе ПНД32. Электрокабель фиксируете с запасом, чтобы при растяжке трубы его не разорвало. Пластиковые хомуты продаются в электротоварных магазинах.

Опускаете насос до дна, он упирается и потом поднимайте на необходимое расстояние 1-2 метра. Фиксируете положение, отрезаете лишнюю трубу, просовываете трубу через оголовок, закрепляете трос и закрепляете оголовок скважинный.

И так после того как насос в скважину спущен и труба подведена в дом, то следующим шагом будет сборка автоматической системы водоснабжения.

Самая идеальная и распространенная схема это:

Схема водоснабжения

Фильтр грязевик служит для того чтобы не пропустить крупную крошку в систему, которой бывает очень мало! Если у Вас фильтр грязевик будет быстро засорятся, то можете убрать фильтр грязевик на свой страх и риск. Но имейте ввиду, чтобы вход в гидроаккумулятор смотрел вниз, для исключения накопления в нем песка и грязи. А так в принципе нет ничего страшного, если система будет работать без фильтра грязевика.

Также можете за место фильтра грязевика поставить колбу с картреджом очистки. То есть на схеме изображено, что колба находится после реле, а Вы его перенесите вперед за место фильтра грязевика.

Но если колба подключена до гидроаккумулятора, то такая схема считается менее экономичной. Так как вода, проходя через картридж в колбе, сильно сопротивляется прохождению. Из-за этого происходит потеря давления. А это означает то, что насос будет качать чуть меньше воды в единицу времени и дольше работать с нагрузкой, что приводит к дополнительным тратам электроэнергии на перекачку воды. Выход из этого положения есть - это поставить большую магистральную колбу с хорошим расходом. Типа

Или можете установить две параллельно подключенные колбы, для хорошего (прохода) расхода.

С такой колбой можете сделать схему таким образом:

Колба с картреджом очистки . Предназначен фильтровать воду, от грязи, песка, ила, глины, ржавчины и прочего механического мусора. Туда ставиться только картридж механической очистки. Не вздумайте устанавливать всякие карбон-блоки и порошки из угля. Нет смысла там чистить воду! Для питья подойдут обычные бытовые многоступенчатые системы очистки воды, которые будут устанавливаться под мойку. Подробней здесь: Очистка воды.

Манометр нужен для того, чтобы контролировать давление в системе. Также манометр дает возможность настроить систему водоснабжения, а то есть настроить реле давления. О том, как настроить реле давления опишу чуть позже.

Так выглядит манометр:

Реле давления служит для того, чтобы включать и выключать электропитание насоса, по мере надобности замыкая или размыкая электрические контакты. Мера надобности определяется порогом определенного давления. Существует порог верхнего и нижнего давления. Дык вот, у реле находится две гайки, которые поворотом регулируют эти самые пороги. Ниже будет подробное описание настройки.

Так выглядит реле давления:

Такое реле самое распространенное и бесхлопотное устройство, к тому же самое дешевое и не прихотливое в работе. Не вздумайте покупать всякие дорогие электронные аналоги - это дорого и настроить проблематично.

Электрическую часть проверить легко с помощью тестера. Если с электрикой Вы на Вы, то не следует туда лесть.

А так, там принцип совсем простой: При маленьком давление реле замыкает контакты, при большом давлении реле размыкает контакты. Тем самым включая и выключая насос.

Для тех, кто не знает, как регулировать пороги у реле давления, сейчас поясню.

У этой черной коробочки есть пластиковый болтик, который выкручивается плоской отверткой. Далее коробочка эта вынимается. За этой коробочкой находится пружинный механизм. Имеются две пружины одна маленькая, а другая большая. Нагрузка на пружину приводится поворотом гайки на затяжку.

Большая пружина регулирует сразу оба порога и порог нижнего давления, и порог верхнего давления. При затягивании большой пружины происходит повышения обоих порогов. При ослабление происходит понижение порогов.

Маленькая пружина регулирует разницу между порогом нижнего и верхнего давления. Если затянуть гайку на маленькой пружине, то будет увеличена разница между нижним и верхним порогом. Но при этом оба порога увеличатся в давлении. Если ослабить, то происходит обратная ситуация.

Если вы хотите увеличить порог нижнего давления, а порог верхнего оставить в прежнем положении, то следует вначале ослабить маленькую пружину, а потом затянуть большую пружину. Добиться заданного верхнего порога на нужном давлении, и проверить порог нижнего давления. Если порог нижнего давления не достиг нужного давления, следует повторить операцию, до тех пор, пока не добьетесь нужного порога.

Если Вы желаете уменьшить порог нижнего давления, то следует затянуть маленькую пружину, а большой скорректировать верхний порог.

При повышении нижнего порога происходит уменьшении разницы между верхним и нижним порогами. Так и при уменьшении верхнего порога происходит та же ситуация.

Для определения порогов необходимо сделать расход воды через кран и оставить этот кран открытым и наблюдать за манометром. Минимальное давление на манометре будет означать нижний порог реле давления, а максимальное давление будет означать верхний порог давления. Также замыкание и размыкание контактов реле давления сопровождает характерным щелчком.

Реле давления и реле сухого хода следует подключать через специальные пятерники и трайники:

Реле сухого хода служит для того, чтобы отключить питание насоса, если вода в скважине закончится. В случаях, когда вода в скважине заканчивается, происходит резкое падение давления и реле сухого хода отключается и включится уже при нажатии специальной кнопки.

Так выглядит реле сухого хода:

У реле сухого хода имеется предохранительная кнопка, которая приводит реле в замкнутое положение контактов.

По умолчанию, когда в системе нет давления, реле находится в разомкнутом состоянии, при нажатии кнопки, реле замыкает контакт.

При первом пуске следует удерживать кнопку до тех пор, пока давление в системе не достигнет определенного порога давления. При достижении порога давления (в пределах от 1-1,5 атмосфер), как правило, реле находится в постоянном замыкании контактов.

Чтобы уменьшить порог давления необходимо ослабить гайку пружины. При повышении соответственно затянуть. Этот порог должен быть всегда ниже порога нижнего давления реле давления. Но в разумных пределах, он не должен быть слишком близко, так как при большом расходе может сработать реле сухого хода, и система перестанет работать, так как реле выключит контакты.

Но и порог реле не должен быть снижен настолько, и быть в пределах ноля атмосфер. В таком случае он просто не выключит насос при отсутствии воды в скважине. Он должен быть чуть ниже порога нижнего давления реле давления. Это около 0,2-0,3 атмосфер от порога нижнего давления реле давления. Или быть приближенным к давлению гидроаккумуляторе, но не превышать его!

Сталкивался с таким случаем, когда сама автоматика находилась в подвале, а точка водоразбора была выше на 6 метров от реле давления. Дык вот, порог давления реле сухого хода должно быть не меньше высоты напора точки водоразбора. Например: Высота точки водоразбора равна 6 метрам, а порог реле сухого хода должен быть всегда выше примерно 10 метров, но не превышать давления в гидроаккумуляторе. Порог реле давления должен быть по возможности максимальным и не превышать давления в гидроаккумуляторе. Ниже будет подробное описание настройки системы.

ПЗУ это пуско защитное устройство. Выглядит как обычная коробочка, в которой находится определенная электрическая схема. Обычно она продается вместе с насосом. А если его нет, то значит ее нет и питание идет по 3 проводам.(Фаза, ноль и земля).

Редуктор давления служит для того, чтобы на выходе к потреблению воды выставить максимальное давление. Тем самым выставленное давление оно не сможет дать на выходе. То есть это своего рода стабилизатор давления, который не дает видимого эффекта изменения давления. То есть у системы есть пороги давления, то оно больше, то оно меньше и это отражается на выходе из крана. Ниже мы рассмотрим, как настроить стабилизацию давления в автоматической системе водоснабжения.

Так выглядит редуктор давления:

Имейте в виду, что у редукторов давления существуют параметры, о которых Вы можете познакомиться в паспорте. Они разделяются по размеру резьбы и соответственно по расходу. На автоматику, лучше ставить редуктор давления не ниже одного дюйма(1). Также такие редукторы должны быть оснащены выходным соединением (1/4) для подключения манометра, который будет показывать выходное давление. Очень удобно, когда необходимо настраивать выходное давление. У каждого редуктора есть ручной регулятор давления он обычно в пределах от 1-6 атмосфер.

Гидроаккумулятор выполняет одну основную функцию, это накопления определенного количества воды с определенным давлением. Также поддерживает постоянное давление в системе. То есть, как только открыли кран, и тут же полилась вода. Но насос при этом не сразу включается. Чем больше объем гидроаккумулятора, тем реже включается и выключается насос, тем самым реле давление реже замыкается и размыкается. Гидроаккумулятор как бы сглаживает скачки давления в системе. То есть в системе плавно падает и поднимается давление. Тем самым вода в гидроаккумуляторе то накапливается, то расходуется.

Так выглядит гидроаккумулятор:

В каждом гидроаккумуляторе имеется золотник, через который производится закачка воздуха для сбалансированного давления. Этот золотник тот же, что и на автомобильных колесах, предназначен через это соединение, накачивать воздух. Гидроаккумулятор Вы можете накачать обычным автомобильным насосом и обычным воздухом. У современных насосов имеется манометр, на манометре 0,1 МПа = 1 атмосфере(1 Bar). Однозначно давление в баке (гидроаккумуляторе) должно быть чуть ниже порога нижнего давления, настроенного на реле давления. О том, какое давление необходимо закачать, будет подробно описано ниже. Очень часто через золотники начинает спускать воздух, что приводит к нестабильной работе всей автоматической системы водоснабжения. Я рекомендую закручивать металлические колпачки с резиновой прокладкой, для предотвращения выхода воздуха.

Самым экономичным по стоимости и работе системы, является объем 80 литров. То есть ниже 80 литров брать не целесообразно, насос будет часто включаться и отключаться. А больше 80 литров дорого покупать, к тому же мембрана гидроаккумуляторов бывает, рвется, а на рынке мембраны от 50-80 литров всегда есть. Так что мембраны можно менять. А на 100-200 литров мембраны еще поискать нужно...

Настройка системы

Чтобы правильно настроить систему необходимо понимать, что такое давление системы. А чтобы правильно понять, необходимо знать еще единицы измерения.

Давление это понятие идет из науки гидравлики. Другими словами нужно понимать, что такое гидростатическое давление.

Мы коротко рассмотрим понятие давления. Большинство даже думают, что знают, что такое давление. Допустим, Вы уже немного поняли, что такое давление. Своими словами от балды скажу: Давление - это типа сила сдавливания внутри замкнутого пространства во всех направлениях. Сила сдавливания в одну атмосферу может по трубе поднять воду на высоту в 10 метров. Запомните! Одна атмосфера равна 10 метров водного столба.

Или еще один пример: Башня высотой 30 метров наполненная водой до 30 метров в высоту, то есть полностью заполненная. На дне башне с водой будет давление 3 атмосферы. Или 30 метров давления. Так что очень важно понимать давление как сдавливающая сила, способная выдавливать вверх на определенную высоту равную давлению водного столба. Отсюда следует, одна атмосфера равна 10 метрам водного столба. Также одна атмосфера примерно равна 1 Bar и 0,1МПа. Также давление еще обзывают напором. То есть это напор водного столба. Я часто так выражаюсь.

Для меня давление и напор синонимы!

Некоторые правила настройки системы:

Давление в гидроаккумуляторе нужно выставлять тогда, когда в мембране отсутствует вода, то есть в системе давление на нуле. Давление накачиваете обычным автомобильным насосом. Давление должно быть ниже порога нижнего давления на 2-3 метра. То есть, если нижний порог равен 15 метрам(1,5Bar) то давление в гидроаккумуляторе должно быть равно 12-13метрам(1,2Bar-1,3Bar). То есть, 1,3Bar=0,13МПа.

Все что нужно знать о гидроаккумуляторах здесь: Гидроаккумулятор. Принцип работы, назначение и настройка.

Если давление в гидроаккумуляторе будет выше нижнего порога реле давления, то Вы получите такую неприятность: Вода вроде бежит хорошо, а потом бац, вода резко исчезла и перестала бежать, через 1-2 секунды снова побежала. Если давление в гидроаккумуляторе вышло через неисправный золотник, то Вы получите такую неиспраность. Вода из крана бежит ударами, то есть одну секунду, бежит, другую не бежит. И так до безконечности. Смотрите на монометр, а он скачет то вверх, то вниз. Такой симптом говорит об отсутствии воздуха в гидроаккумуляторе.

Порог реле сухого хода должен быть по возможности максимальным, но не превышать давление в гидраккумуляторе. То есть, какое Вы давление закачали в гидроаккумулятор, это давление не превышайте для реле сухого хода, лучше, если оно будет на 2-3 метра ниже. Так как на практике обнаружил, что давление в гидроаккумуляторе часто падает со временем.

Очень низкий порог реле сухого хода не сможет уберечь насос от сухого хода. Пример объяснить очень сложно. Есть случай из практики, когда порог сухого хода был ниже высоты точки водопотребления. В таком случае, при отсутствии воды, реле давления не размыкает контакт, и насос продолжает работать. Так как водный столб воды(труба до точки водоразбора) создает некоторый напор на реле сухого хода.

Также, при отсутствие воды в скважине может возникнуть ситуация, когда вроде давление достаточно для сухого хода, но воды уже в скважине нет и чтобы опустошить напор в системе необходимо держать кран в открытом положении, тогда давление быстро упадет. Но если у вас уже закрытый кран?

Такая ситуация при включенном насосе не такая уж и страшная, так как показывает практика, что за некоторое время вода в скважину пребывает и появляется дополнительный расход.

Большого объема гидроаккумулятор может усугубить ситуацию. Система с большим гидроаккумулятором будет долго набирать воду из пустой скважины, что может привести к перегоранию насоса.

На рынке существуют насосы, которые имеют в себе датчики воды. Насос при отсутствии воды просто не включится. Также существуют датчики воды, которые прикрепляются к самому насосу. Но такие датчики на рынке пока тяжело достать, они могут быть дорогими.

Поговорим теперь о редукторе давления. Как было описано выше, он дает возможность стабилизировать давление воды на выходе. У этого редуктора имеется свое положение и направление движения воды. То есть ставятся они не абы как. Об этом Вы посмотрите в паспорте или поищите в интернете. У редуктора имеется регулятор, который настраивает максимальный порог выходного давления.

Для незаметного хорошего напора с разницей в половину атмосферы достаточно для стабилизации. То есть если на выходе будет напор в 15 метров, а потом и 20 метров, то это не заметно. Но если давление будет скакать от 15 - 30 метров, то тут вы заметите, как из крана бежит вода, то быстро, то медленно.

Поэтому, порог редуктора давления выставляем выше на 5 метров водного столба от порога нижнего давления реле. То есть, если порог нижнего давления равен 15 метрам(1,5Bar), то порог редуктора давления выставляйте 20 метров(2Bar).

После редуктора давления, можно делать разводку к точкам водопотребления.

На счет того, если Вы не знаете, как определить диаметр трубопровода, то воспользуйтесь гидравлическими расчетами из раздела Гидравлики и теплотехники.

Полезным будет посмотреть фото:

Чтобы обеспечить участок водой недостаточно опустить насос в прорубленную скважину и выполнить монтаж оголовка, содержащего обратный клапан. Данная задача требует учета множества деталей, а также терпения и внимательности того, кто занимается монтажом.

Существует множество факторов, препятствующих организации : низкая температура воды, не позволяющая осуществлять полив, непригодность для питья, напор может не соответствовать требованиям и т.д..

Чтобы сделать расход влаги, имеющейся на участке, экономичным, стоит установить автономную систему водоснабжения.

Зависимость параметров воды

Все прекрасно понимают, что в каждом коттедже вода должна быть постоянно, так как требуется стирать, мыть посуду, готовить пищу, принимать душ или ванну. Также она используется в банях, гаражах, для полива приусадебного участка, а также для создания декоративных элементов: небольших фонтанов и прудов. Именно от того, как и где будет использоваться вода, должно зависеть ее качество. Например, вода, используемая в банях и душах, для мытья посуды и стирки должна иметь ограниченное количество железа. Также она должна обладать определенной мягкостью, и не содержать никаких вирусов и микробов, способных оказать отрицательное влияние на организм человека.

Гидроаккумуляторный бак удобно расположить в теплом подсобном помещении, подвале или на цокольном этаже дома

Вода, которая используется для полива приусадебного участка, может содержать ил и песок (эти факты можно расценивать как положительные). Однако есть условие, выполнение которого необходимо в данном случае – температура воды не должна быть менее 12 градусов Цельсия. В противном случае растениям будет нанесен урон.

Искусственный пруд может стать отличной средой для жизни рыб и множества других животных, живущих под водой. При этом важно следить за тем, чтобы в воде не содержались микробы и бактерии, которые могут уничтожить жителей подводного царства. По этой причине вода в искусственных водоемах должна частично обновляться через строго определенные промежутки времени.

Самые высокие требования к воде предъявляются в тех случаях, когда она используется для питья и приготовления пищи. Ведь в этом случае от качества воды напрямую зависит здоровье людей, употребляющих ее.

Таким образом, всю потребляемую воду можно разделить на питьевую, предназначенную для полива приусадебного участка и для хозяйственно-бытовых целей.

Наличие центрального водопровода позволяет удовлетворить каждую из приведенных категорий, так как он поставляет воду надлежащего качества для хозяйственно-питьевого использования. Однако возникают ситуации, когда пригодность такой воды для питья вызывает некоторые сомнений и в этом случае нужно создать все необходимые условия для дополнительной фильтрации. Особенно важна фильтрация в весенний период, когда возможность попадания загрязненных вод наиболее высока.

Надо сказать, что все проблемы решаются, если создать на участке собственный источник воды, которые способен удовлетворить все вышеперечисленные потребности. В качестве этого решения может выступать колодец или скважина. Многие ошибочно считают, что вода, взятая из собственного источника, всегда имеет высокую степень чистоты и пригодна для питья!

Наиболее распространенной проблемой для воды является повышенная жесткость, возникающая вследствие повышенного содержания железа. Такая вода может быть непригодной даже для хозяйственно-бытовых нужд.

Естественно, современные средства позволяют обеспечивать высокую степень очистки воды, но для произведения этой операции в больших объемах потребуется затратить немало средств, да и напор воды придется снизить.

Наиболее приемлемым является разделение общего потока воды на более мелкие потоки, каждый из которых будет использоваться для различных целей. На каждый из образованных потоков можно установить соответствующее оборудование, осуществляющее фильтрацию.

Для начала попробуем определиться с вопросом создания и разберемся с тем, как организоваться наличие нескольких потоков.

Важность напора воды и давления в системе

Несомненно, такой параметр, как количество воды, поступающей в системе очень важен и эта цифра должна полностью удовлетворять потребности потребителей. При этом не малую важность имеет напор воды, ведь никому не понравится, если на последнем этаже дома вода будет вытекать из крана тоненькой струей. Поступая из-под земли, она должна иметь достаточный напор, чтобы даже при отборе из нескольких точек, везде давление было приемлемым для конкретных нужд.

Свободным напором называется минимальная величина высоты, на которую требуется поднять воду выше уровня земли. При этом должно учитываться сопротивление труб, которое препятствует подъему воды на определенную высоту.

СНиП указывают, что для первого этажа зданий свободный напор должен равняться 10 м, а, поднимаясь на 1 этаж, каждый раз следует прибавлять к этому значению 4 м. Таким образом можно вычислить рассматриваемый параметр абсолютно для любого этажа. Однако это требование является не единственным и для создания необходимого напора воды, выходящей из крана, давление должно быть 2 и более бар (атм), для и – 1,5 бара, система полива должна подпитываться водой, подаваемой под давлением 3-4 бара, – 2 бара, а для приборов, называющихся – 4 бара. Но и это еще не все требования –не следует забывать о том, что вода может забираться из нескольких точек одновременно. При этом так называемая просадка давления снизит общий напор. Для комфортного пользования всеми системами, использующими воду, их напор должен всегда быть не ниже определенного уровня даже при включении нескольких приборов одновременно.

Суточный расход воды в различных домах может отличаться и этот параметр может ограничиваться . Но случаются ситуации, когда насос имеет высокую производительность, а потребителей мало. Нередко это приводит к возникновению повышенного давления в трубах и самые узкие места соединений начнут пропускать воду. Поэтому имеет место показатель, характеризующий максимально допустимое давление воды в трубопроводах -6 бар. Это значение указывается в соответствующих СНиП и должно учитываться при создании каждой водопроводной системы.

Дебет скважины или шахтного колодца, находящегося в песчаной породе отличается в меньшую сторону от артезианской скважины, а иногда данное значение может быть ниже, чем фактический суточный расход воды. Вследствие этого уровень воды, находящейся в источнике, может снижаться. Это вынуждает владельцев учитывать при выборе производительности насоса не только размер суточного потребления воды, но также принять во внимание дебит скважины. Более того, должно быть рассчитано количество включений насоса (периодичность) за сутки.

Практика показывает, что количество потребляемой за сутки воды может зависеть не только от количества проживающих в доме людей, но и от времени года: летом всегда наблюдается повышенный расход воды. Это также следует учитывать.

Подводя итог, хочется выделить несколько основных параметров, на которые стоит обратить внимание при выборе насоса: производительность устройства, требуемое давление в трубах. При расчетах суточного расхода воды следует учитывать летний период, в который потребление характеризуется как максимальное.

Еще одним важным моментом является тот факт, что работу трубопровода можно разделить на два режима: создание и поддержанием определенного напора воды во время максимального потребления, а также ограничение напора, когда вода практически не расходуется. Это также влияет на выбор производительности насоса, параметры давления в трубопроводах, на подбор конкретного материала, из которого выполнены трубы, на диаметр трубопроводов. Также обязательно стоит оценить необходимость установки дополнительных емкостей и их объем. Предусмотреть стоит и ситуацию, когда, возможно, потребуется усложнить водопроводную систему, добавив в нее некоторые элементы. При этом зачастую требуется увеличивать длину трубопроводов, число потребителей и т.д. Поэтому выбор насоса с запасом по мощности всегда приветствуется и хоть это потребует дополнительного внимания и затрат во время сборки системы, в дальнейшем работа будет упрощена, а также снижена ее стоимость.

Обычно замена насоса вследствие недостаточности его мощности, обходится дороже в 5-7 раз, чем предусмотренные заранее и приобретенные средства, позволяющие в дальнейшем расширить систему подачи воды.

При указании максимального давления воды в трубопроводах руководствуются также глубиной погружения труб. Так для труб, которые будут находиться на глубине до 50 м допускается давление до 6 бар. При глубине до 90 м – 10 бар., до 150 м – 16 бар., до 230 м – 25 бар.

Некоторые особенности, встречающиеся при монтаже автономного водопровода

Установка защитного или, как по-другому его называют, заглубляемой подземной камерой, потребуется для защиты системы от промерзания оголовка, а также для защиты от просачивания вод, находящихся на поверхности, в скважину. Эти средства позволяют сохранить чистоту воды и функциональность системы в любую погоду и любой сезон.

Схема компоновки наружной части водопровода при прокладке труб от кессона до внутренней части водопровода («Ф-ПЛАСТ»):
1. Насос
2. Муфта термоусадочная
3. Кабель электропитания насоса
4. Оголовок скважины
5. Кессон
6. Труба водоподающая (полипропилен)
7. Зажимы страховочного тросса
8. Фильтр грубой очистки
9. Гидроаккуму-
ляторный бак
10. Блок управления и защиты
11. Автоматический воздухоудалитель
12. Манометр
13. Реле давления
14. Комплект аварийной автоматики

Дно камеры должно быть залито бетоном или выполнено из стального листа, толщина которого должна быть не менее 5 мм. Во время установки нужно следить за тем, чтобы трубопроводы находились на глубине, которая ниже глубины промерзания грунта. Верхняя часть обсадной трубы должна выступать над уровнем да хотя бы на 0,5 м (и более). Эта труба должна быть выполнена из стали и пропускается через специальную манжету, выполненную из резины или гидростеклоизола. Эта манжета вставляется в подготовленное отверстие, находящееся в бетонном дне. Также возможен вариант приваривания по окружности отверстия к металлическому дну. Камера, а точнее ее стенки, изготавливаются из бетонных колец, стального листа или кирпича. Отсюда и форма колодца в разрезе получается в виде круга или прямоугольника.

В случае, когда колодец изготавливается из стального листа, не требуется производить гидроизоляцию системы, так как лист приваривается к стальному дну и возможность протекания автоматически исчезает. Емкость, которая образуется в результате данного способа строительства, называется кессоном. Она обрела в настоящее время широкую популярность, так как довольно проста в изготовлении и обладает отличными характеристиками.

Если в качестве источника воды выбран шахтный колодец, а в процессе перекачки участвует струйный насос, то его можно располагать на довольно большом расстоянии, например, в помещении. При выборе длины всасывающей трубы можно не учитывать уровень воды в колодце, так как этот параметр в данном случае не играет определяющего значения.

А вот когда речь идет об использовании центробежных насосов, длина всасывающей трубы очень важна и этот параметр выбирается в пределах 30-40 м.

Еще одной важной задачей для строителей является создание так называемого замка возле колодца. Этот замок выполняется из глины и уходит вглубь на 1,5-2 м, а его ширина составляет около 0,5 м. Данное решение предотвращает попадание поверхностных вод в колодец, что позволяет сохранять определенный уровень чистоты воды, находящейся в колодце и поступающей по трубопроводам.

Важное значение имеет расположение шахтного колодца или скважины на участке, и в случае, когда речь идет о песчаном грунте, очень важно учесть залегание поверхностных вод. Они могут сказаться на работе системы, поэтому их нужно обязательно принимать во внимание.

А если рассмотреть процесс бурение артезианской скважины, тот тут можно с уверенностью сказать, что ее расположение не привязывается к калим-либо факторам. Такую скважину можно пробурить там, где будет наиболее удобно ее использовать.

Очень часто при выборе места стараются учесть разводку и уменьшить длину трубопроводов. Также при выборе места для скважины стараются расположить ее так, чтобы в этом месте не было пересечений каких-либо маршрутов. Также в этом месте не должно быть низин, чтобы вода не скапливалась над подземной камерой. В противном случае вода может попасть в систему и нарушить ее работу.

Включение насоса должно происходить в момент открывания любого крана, установленного в водопроводной системе. При этом, если несколько членов семьи активно используют различные приборы, в процессе работы которых нужна вода (душевая кабина, туалет и т.д.), насос будет часто включаться и выключаться. Вследствие этого срок его службы сокращается и придется тратить дополнительные средства на его покупку. Данная проблема решаема и количество пусков-остановок можно снизить. Для этого потребуется установить аккумуляторную емкость, которая будет создавать определенный запас воды. Если вы представляете принцип работы водонапорной башни, то данную емкость можно сравнить с ней. Бак выступает в роли промежуточного буфера, создающего запас воды и пополняющегося периодически. Теперь, когда пользователи одновременно включают несколько приборов, вода поступает под постоянным давлением, причем его величину можно регулировать, варьируя в определенных пределах.

Автоматическая система, а точнее электрореле, установленное в бак, позволяет автоматически запускать насос, когда в аккумуляторной емкости заканчивается вода. Даже после закрытия крана пользователем насос может продолжать работу, пока бак не наполнится и в нем не создастся определенное давление, которое устанавливается заранее.

Настройкой давления в емкости занимается организация, устанавливающая систему подачи воды. Более того, представители организации подберут бак требуемого объема, а также установят величину давления на том уровне, который может позволить насос конкретной модели. Также при этом нужно учитывать и приблизительный расход воды за сутки. Значения давления (верхнее и нижнее) фиксируются в специальных документах, которые оформляются во время установки системы.

Винты, которые позволяют выполнять установку давления определенной величины, пломбируются, чтобы предотвратить изменение параметров людьми, не имеющими опыта и соответствующих знаний. В случае, если пломбы будут нарушены, фирменная гарантия производителя системы сразу же аннулируется.

Неплохим решением является использование единой магистральной трубы, по которой вода будет поступать сначала в дом, а потом будет выполнена разводка по всему участку. Важно оставлять зазор между наружной ее поверхностью с стенками отверстия в стенке или фундаменте. Этот зазор заполняется эластичным материалом, который не пропускает воду и газ. А материал должен быть окружен жесткой оболочкой, чтобы сохранить свою прочность.

Не допускается выполнять жесткую заделку трубы. Аккумуляторную емкость лучше всего устанавливать до места, где будет происходить ветвление водопровода. Рекомендуется устанавливать ее в кессоне или сразу после ввода в дом.

На входе в бак устанавливается обратный клапан (в случае его отсутствия в насосе), служащий для предотвращения стекания воды назад в скважину. На выходе устанавливается манометр, позволяющий контролировать давление. Устанавливается также автоматический клапан, служащий для впуска и выпуска воздуха, попадающего в водопровод.

Иногда вода из одной скважины поступает не только в дом, но и другие «ветви» водопроводной системы: в гараж, систему полива, баню и т.д.. В таких случаях аккумуляторные емкости могут устанавливаться в каждую из ветвей, чтобы обеспечить высокую стабильность работы.

Чаще всего водопроводы имеют две ветви: одна из них для сезонного пользования, другая – для круглогодичного.

При установке ветви для круглогодичного использования трубопроводы закапываются ниже уровня промерзания грунта, чтобы обеспечить бесперебойную работу в любое время года. Те трубы, которые принадлежат системе, используемой только в теплое время года, закладываются на глубину, немного превышающую 1,5 штыка лопаты. В некоторых случаях трубопроводы для этих систем устанавливаются над поверхностью земли, а трубопроводы, используемых для таких случаев, изготавливаются из стали. Трубы, которые закладываются под землю, чаще всего выполнены из полипропилена или ПНД, так как эти материалы не подвергаются гниению, имеют высокую прочность независимо от температуры и других показателей среды.

Летняя ветвь, устанавливаемая под землей, должна иметь уклон до 2 градусов к горизонту. Причем уклон может быть, как в сторону источника, так и в сторону, где находятся потребители. Благодаря этому после отключения подачи воды она стекает и в зимний период труба не будет замерзать, что избавит ее от появления деформаций и повреждений.

Количество устанавливаемых кранов напрямую зависит от того, насколько разветвленной является система полива, а также от особенностей привычек хозяев: некоторые из них предпочитают периодически осуществлять полив приусадебного участка, другие используют воду только в случае необходимости.

Если на территории участка имеется водоем, в котором обитают рыбки, потребуется периодически выполнять очистку воды и ее обновление. Поправку на такие расходы обязательно надо учесть, создавая систему автономного водоснабжения на своем участке. Правила, предъявляемые к степени очистки воды, используемой для конкретных задач, рассматриваются в , посвящённых данной тематике.

Какие трубы выбрать

При создании водопровода используются несколько типов труб: трубы из поливинилхлорида (ПВХ), полиэтилена низкого давления (), меди, стали и металлопластика.

Трубы из ПНД, как правило, поставляются в виде бухт, поэтому выполнить нарезку кусков необходимой длины можно довольно просто и это не создаст никаких проблем. Трубы такого вида особенно удобны при осуществлении монтажа, так как удается значительно снизить количество соединений, что в дальнейшем позволит избавиться от проблем, связанных с протечками.

Трубы всех остальных видов выпускаются строго кусками с длиной от 4 до 6 метров. Полипропиленовые изделия можно прямо на месте монтажа собрать в одну трубу требуемой длины. Для выполнения такой операции четырехметровые фрагменты труб скрепляют при помощи нагрева промежуточных фитингов.

Разводка трубопроводов по площади участка выполняется, как правило, дешевыми трубами из полипропилена или ПНД, а внутри помещений могут использоваться все перечисленные выше виды трубопроводов. Самыми престижными и, конечно же, дорогостоящими являются медные трубы. Они скрепляются между собой при помощи пайки, которая позволяет достичь высокой прочности и герметичности соединений. Однако стоит помнить, что использование трубопроводов из меди хорошо ударит по семейному бюджету.

Трубы, изготовленные из металлопластика хорошо поддаются формованию, то есть их легко можно изогнуть, получив требуемую форму. Это позволит легко и быстро изменять конфигурацию водопровода, делая его наиболее оптимальным. Особенно удобно их использование в труднодоступных местах, где пути пролегания труб могут принимать очень сложную форму и использование трубопроводов из меди или ПВХ может вызвать определенные сложности. Также металлопластиковые трубы широко используются для создания конструкций временного типа и для добавления каких-либо элементов к уже существующей водопроводной системе. Обязательно надо учесть тот факт, что неметаллические трубы имеют ограничения по оказываемому на нах давлению. Этот параметр может находиться в пределах 6-10 баров.

Для прокладки наружных частей водопровода используются трубы, имеющие диаметр условного прохода, обозначающийся как Ду, равный 32 или 40 мм, в другой системе эти цифры выглядят следующим образом: 11/4″ или 11/2″ соответственно. Для выполнения внутренней разводки используются трубы с диаметром 15 мм или 1/2”.

Следует учитывать тот факт, что масса так называемой водоподъемной трубы должна быть небольшой, то есть всегда нужно выбирать трубу с наименьшей массой. Также очень важен такой параметр, как жесткость на скручивание, который должен быть достаточно высоким, то есть труба должна иметь высокую жесткость. Такое требование предъявляется из-за того, что пуск и остановка электродвигателя, установленного в погружном насосе, развивает большой крутящий момент. Поэтому монолитная труба из ПНД очень популярна сегодня. Также широкую популярность получили полипропиленовые трубы, которые включают сваренные между собой секции, имеющие длину 4 метра каждая.

Диаметр трубы выбирается в зависимости от того, на какую глубину будет погружен насос, от типа используемого насоса. Чаще всего используются трубы Ду 40 и 50 мм (11/2” или 2”).

Температура под землей равна приблизительно 4 градусам Цельсия и вследствие этого температурные деформации, о которых так часто говорят, обозначая их опасность, не страшны для этих труб. Причиной того являются особенности строения пластика и его высокая стойкость к перепадам температур.

Многие специалисты уверяют потребителя в том, что конструкции, созданные путем сваривания полипропиленовых труб, являются наиболее выгодными для покупателя, так как они имеют большую толщину стенок, что приводит к повышению прочности. Также эти конструкции без особых проблем позволяют нарастить трубу, соединив с ней новые элементы системы и расширив тем самым водопровод. Необходимость в наращивании трубы возникает, как правило, в тех случаях, когда снижается дебит артезианской скважины.

Ведь несложно догадаться, что после увеличения количества скважин в населенном пункте, уровень воды в них может значительно снизиться, принося определенные неудобства пользователями. Порой такие изменения требуют внесения корректив в водопроводную систему.

Казалось бы, что лучше всего использовать металлическую трубу, которая имеет максимальную жесткость из всех рассматриваемых типов, однако есть и в этом случае один отрицательный момент, связанный с большой массой трубы. Это в значительной степени усложняет строительство и демонтаж. Более того, цена также увеличится на значительную сумму.

Подробнее о водопроводе с одним и двумя уровнями

Удовлетворение в питьевой воде одной семьи не создает никаких проблем и выполняется довольно просто. А вот что касается бытовых нужд, полива приусадебного участка, особенно в жаркое время, то здесь могут возникнуть определенные сложности, связанные с недостатком воды. Поэтому многие задумываются над тем, чтобы установить дополнительные так называемые аккумуляторные емкости, которые создадут определенный запас воды на конкретный период времени для решения конкретных задач.

Различают одноуровневый и двухуровневый водопроводы. Первый характеризуется тем, что вода, которая поступает из скважины или колодца, используется по назначению сразу же после перекачки. Второй тип водопровода отличается использованием резервных емкостей, создающих запас воды.

Эти емкости могут иметь цилиндрическую или призматическую форму и изготавливаются из полиэтилена или поливинилхлорида. Срок службы таких резервуаров составляет приблизительно 10 лет, что является немалой величиной. Современные емкости, служащие для создания запасов воды, имеют объем 560-4500 л и изготавливаются из светостабилизированного полиэтилена, который окрашивается в различные цвета.

Очень часто фильтрация воды перед ее попаданием в емкость не проводится. А если все-таки фильтрация осуществляется, то она призвана избавить воду от фторсодержащих и хлорсодержащих соединений. Положительным фактом является то, что наибольшая часть соединений железа спустя некоторое время осядет на дно емкости, а вредные соединения сероводорода со временем просто улетучиваются.

Сосуд, имеющий емкость 1-5 куб. м., лучше всего устанавливать над землей на свободном месте участка. Напомним, что данное решение рассматривается для емкости, в которой находится вода, используемая только в летний период времени. Это будет способствовать скорейшему нагреванию воды в сосуде и сокращению ожидания в наполнении системы полива, ведь ее нельзя наполнять холодной водой, так как растения из-за этого могут проста погибнуть.

Более того, расположение над землей позволит создать в дне или боковой части емкости кран, который послужит для очистки аккумуляторной емкости от осадков, накопившихся за весь период эксплуатации. Подача воды в сосуд может осуществляться через предусмотренный заранее электромеханический вентиль, а подпитка сезонных ветвей водопроводной системы может быть выполнена самотеком или с использованием центробежного насоса. В том и другом случаях должен устанавливаться ограничитель уровня воды, который сможет осуществлять самостоятельное включение и выключение подачи воды в емкость. По типу различаются поплавковые и электродные ограничители. Надо сказать, что и те, и другие отлично справляются с возложенными на них задачами.

Потребность в воде, используемой для хозяйственно-бытовых нужд существует на протяжение всего года. К таким задачам относятся: использование воды в бане, доме, гараже, для наполнения бассейна и т.д.. Поэтому целесообразным является закапывание резервуара в землю. Объем такого резервуара обычно составляет 3-5 куб. м..

Как известно, емкости, находящиеся под землей, в зимнее время могут выталкиваться на поверхность с большой силой. Для предотвращения этого явления под дно емкости укладывается бетонная плита, которая также предотвращает выталкивание, связанное с наличием грунтовых вод. Аккумуляторную емкость можно разместить не только в пределах участка, но и под домом, что позволит сэкономить полезную площадь, засадив ее прекрасными декоративными растениями.

Вода, забираемая из емкости иногда прогревается, но эта операция является необязательной. Однако существует требование, связанное с тем, что вода в обязательном порядке должна фильтроваться от ила и песка, а также от различных железосодержащих соединений. В противном случае это может привести к засорам. Вред от отсутствия очистки воды и ее фильтрации можно увидеть наглядно, посмотрев на белоснежные сантехнические элементы, которые со временем покрываются желтоватым оттенком, подтверждающим наличие примесей в воде.

Подача воды в трубы осуществляется при помощи специального насоса, который служит только для перекачки. Координация работы данного устройства производится при помощи ограничителя уровня, являющегося отлично функционирующем устройством, осуществляющим соответствующий контроль и размещаемом внутри емкости.

Система управления автономным водоснабжением

Во время включения или выключения насоса, вся вода, находящаяся внутри системы водоснабжения резко приводится в действие или так же резко тормозится. И не сложно догадаться, что в такие моменты происходят соответствующие скачки давления в системе. Такое явление называют гидравлическим ударом. Именно этот факт чаще всего становится причиной выхода оборудования и трубопроводов из строя. Особенно критичными являются соединительные места, где нередко наблюдается нарушение, вызванное резким перепадом давления и, как следствие, образуется подтек. В некоторых случаях даже происходит отрыв водяного столба, находящегося в водопроводной трубе и дальнейшее его падение на насос во время остановки.

Поэтому во время выполнения монтажа аккумуляторной емкости, часто предусматривают и устанавливают дроссельную задвижку, оснащенную электроприводом. Это устройство может очень быстро отрываться во время запуска и закрываться во время остановки насоса. Такое решение широко используется при возникновении аварийных ситуаций. Примером этого может служить прорыв трубопровода, при котором требуется немедленный слив воды из системы.

Более удобный и плавный запуск системы, а также не менее плавную остановку производят при помощь изменения частоты тока 30-50 Гц. Причем, это действие производится кратковременно (около 30 с). Контроллер программируемого типа позволяет не только избавляться от гидравлического удара, но также способствует поддержанию постоянной величины давления в водопроводных трубах. Это осуществляется за счет изменения частоты вращения насоса. Это позволяет сделать вывод о том, что в процессе работы производительность системы может изменяться вместе с изменением частоты вращения насоса. При этом можно смело заявлять, что ресурс работы устройства увеличится значительно.

Стоимость рассмотренного контролирующего устройства колеблется от $300 до $600 и зависит она от варианта исполнения и деталей, используемых в процессе производства.

Касательно устройства контроллера можно сказать, что любой прибор такого типа представляет собой частотный регулятор, способный выполнять десятки команд во время управления вращением (скоростью) электродвигателя. Особенностью устройства является то, что оно способно обеспечить оптимальный режим работы насоса при напряженной его работе. Примером могут служить резкие скачки тока в электрической сети, которые могут возникать во время использования аппарата ручной дуговой сварки. Контроллер позволит отрицательного влияния, оказываемого этими скачками тока. Вместе с тем, удается избежать выключений насоса в время падения напряжения в электрической сети, например, сельской местности, где такие факты регистрируются довольно часто.

В зависимости от того, как будет потребляться вода из скважины, можно выполнить установку наиболее рационального режима работы насоса. При этом удается снизить перегрузки и исключать перегрев двигателя, ведь оба этих факта отрицательно сказываются на работе и делают короче срок службы устройства.

Такой режим может быть выставлен вручную или автоматически при помощи специального пульта управления. Очень удобной в использовании пульта является возможность автоматического программирования режима работы.

Система позволяет в любой момент выполнить тестирование насоса и определить его работоспособность.

В колодцах шахтного типа, находящихся вблизи домов, в которых проживает не более 4 человек, а их суммарное потребление воды не превышает 4 кум. м. в час, можно использовать небольшие насосные установки. Яркими примерами таких устройств могут быть модели Hydrojet или TJ Auto. Цены этих устройств составляют $300 и $140 соответственно.

Аккумуляторная емкость с объемом 24л и 50л, а также реле давления позволяют задать экономичный режим работы так называемого всасывающего насоса. Это достигается за счет сокращения количества включений этого насоса.

Очень удобным является то, что все составляющие данного устройства могут быть собраны в одном компактном корпусе. Сюда же включается и контрольная панель. Устройство может быть благополучно установлена даже под мойкой на кухне, сохранив эстетичность интерьера.

В случаях, когда напор воды на выходе недостаточен, автоматическая система отключит насос и затем попытается запустить его в течение суток. Если насос перегреется, то эта же система выполнит моментальную его остановку, не дав выйти из строя. А когда насос охладится, установка снова запустит его.

Проблемы со скважиной

Не стоит пугаться ситуации, когда после определенного срока работы артезианская скважина начнет немного барахлить. Это проявляется в снижении дебита, ухудшении качества воды или повышенном содержании песка в ней. Для того, чтобы выявить причины таких недугов можно произвести так называемую телеинспекцию. Данная операция выполняется с использованием специальной камеры, которую потребуется опустить в воду. Устройство снимет на видеокассету и позволит оценить состояние внутренних стенок водоподъемного трубопровода по всего его длине – эта операция носит название «телекаротаж скважины». В дальнейшем, внимательно просмотрев материалы видеосъемки, можно выявить причины выхода из строя скважины. Таких причин может быть несколько: разрушение (частичное или полное) фильтра эксплуатационной колонны, а также появление гидравлической связи водоносного пласта и слоями породы, расположенными сверху. Также причиной возникновения проблем в работе скважины может быть механическое повреждение стенки или нарушение соединительных участков отдельных секций, принадлежащих обсадной трубе. Еще одним недугом является резкое увеличение количества скважин в данной местности.

Специалисты, занимающиеся установкой и обслуживанием автономных водопроводных систем, утверждают, что телекаротаж позволяет не только правильно определить причину выхода из строя скважины, но и своевременно принять правильное решение, позволяющее устранить проблему. Цена данного исследования составляет от 3$ за 1 метр исследуемой длины. При этом удастся снизить расходы на исследование и выявление причин выхода из строя, что может порой выполняться в течение долгого времени, а ведь никому не хочется лишаться непрерывной подачи воды в жилье.

Дождевая вода, собираемая с крыш

Замечено, что наибольшие нагрузки, связанные с потреблением воды, в центрального полосе России возникают, как правило с мая по август. Это явление ежегодное и требует решения. Этот факт объясняется тем, что количество воды, используемой , намного превышает количество выпадающих в этот период природных осадков.

Фрагмент водосточной системы позволяющей собирать дождевую воду с крыши коттеджа

В рассмотренный период времени тем, кто очень любит растениеводство и уделяет максимум внимания тому, чтобы участок был зеленым и пышным, решением может быть установка накопительной емкости.

Время с августа по ноябрь характеризуется обильным выпадением осадков, которые можно благополучно собирать в установленную накопительную емкость. В дальнейшем накопленная вода может использоваться для хозяйственно-бытовых нужд в течение того же года.

Вода, выпадающая во время дождей, имеет хороший показатель мягкости и может использоваться для стирки или мытья, однако запрещается использовать ее для пищевых целей, так как в ней может находиться достаточно большое количество диоксида серы, выпадающего во время «кислотных» дождей.

Установка Hydrorain имеет емкость 0,5-2 куб. м, а также оснащена аккумуляторной емкостью и насосом, дающим возможность автоматически подавать собираемую воду в туалет, поливочный кран или стиральную машину. Простота установки позволит выполнить монтаж системы самостоятельно. Расположить ее нужно в месте сбора дождевой воды: с крыши бани, гаража или коттеджа. Соединить систему с сезонным водопроводом можно при помощи гибкой трубки, выполненной из металлопластика. Современные водосточные системы, выполняющие сбор влаги, способны самостоятельно очищать воду от различных примесей.

Стоимость и обслуживание автономного водопровода

Стоимость установок различных производителей отличается и находится в пределах 20 — 200 т.руб. В эту сумму включена стоимость земельных и монтажных работ.

Один раз в 5-6 лет систему должен осматривать специалист, позволяющий выявить проблемы в соединительных и других местах.

Система требует постоянную подачу электрической энергии и в случае прекращения подачи питания в сети, можно прибегнуть к использованию автономного источника.

Подчеркнем, что перед созданием автономной системы водоснабжения рекомендуется тщательно продумать схему разводки и расположение отдельных элементов системы. Также нужно продумать заземляющую систему и устройство, защищающее от ударов молнии.

Обеспечить себя и свою семью водой – задача каждого домовладельца. Это тот самый минимальный комфорт, который необходим современному человеку. Причем речь идет не только о горячей, но и о холодной воде. Источником для автономного водоснабжения частного дома или дачи может быть колодец либо скважина.

Как создать собственный водопровод для частного дома

Все зависит от того, откуда берется вода. Если это колодец, то автономное водоснабжение предполагает использование глубинного насоса. Качество такой воды не всегда соответствует нормам пригодности для питья. Потребуются фильтры. Для полива это отличный способ аэрации, если вода прибывает с достаточной быстротой.

Для системы автономного водоснабжения из артезианской скважины характерно высокое качество питьевой воды. Применяются специальные насосы. Бурение стоит дороже, но если речь идет о здоровье, оно того стоит. Если загородный дом подключен к централизованной системе, но требуется организовать полив, можно установить емкость большого объема, и выкачивать насосом воду из нее.

Схемы и оборудования для ХВС

Опять же все зависит от того, из какого источника берется вода. Это определяющий фактор для выбора оснащения и процесса монтажа. Еще один аспект, который нужно учитывать – где находится домовладение. От этого зависит глубина промерзания грунта, которая имеет значение при прокладке трубопровода.

Колодец

Существует два способа поднять воду на поверхность и передать ее по трубам в дом. Это можно сделать при помощи глубинного насоса или насосной станции. Если первый должен быть утоплен, и подвешивается на тросе, то станция устанавливается в колодезном домике, специальном здании, в доме. Последний вариант менее хорош, так как будучи включенной она шумит. Поэтому для устройства автономного водопровода используют другие варианты.

Скважина

Трубы прокладываются ниже глубины промерзания грунта. В скважину опускаются глубинный насос, прикрепленный к металлическому тросу и трубе через соединительный патрубок. Необходим обратный клапан, который не позволит жидкости стекать каждый раз при отключении автономной системы водоснабжения. Это значит, что как только провернется ручка крана, вода тут же потечет.

Емкость

Если нужды в автономном водоснабжении в частном доме нет, но имеется большой участок, требующий полива, можно собрать систему аэрации, в которую входит объемный бак. Задача – передать воду по горизонтальным трубам. Насосная станция монтируется на поверхности под навесом, и на зиму ее можно демонтировать. Это отличный вариант для дачи. А если бак устанавливается на чердаке или специальных стойках, элекронасос нужен только затем, чтобы его наполнить. Далее достаточно проложить трубы и шланги по приусадебному участку.

Схемы и оборудование для ГВС

Ошибкой будет считать, что отопление и автономное водоснабжение дома горячей водой – одно и то же. Конечно, можно установить одноконтурную систему, но это неудобно. Летом, когда отопление не нужно, и будет отключено, горячей воды также не будет. Но и в теплое время помимо летнего душа нужна система ГВС. Поэтому организация горячего водоснабжения выполняется с применением специального оборудования.

Электрический бойлер

Это бак с ТЭНами. Его объем рассчитывается, исходя из потребностей семьи и числа проживающих. Принцип действия следующий:

1. Бак наполняется.
2. ТЭНы подогревают ее до установленной температуры.
3. При расходовании запас автоматически восполняется из системы ХВС.
4. Как только температура падает, включается подогрев.

Современные модели имеют 2 нагревательных элемента. Один из них – основной, и отвечает за поддержание температурного режима. Второй – вспомогательный, который включается, когда нужно быстро нагреть весь объем.

Бойлер косвенного нагрева

Вместо Тэнов используется трубчатый теплообменник, по которому циркулирует теплоноситель, разогретый отопительным котлом. Плюсом является экономичность. Никаких затрат на энергоносители нет. Минус – наличие горячего водоснабжения только зимой, когда отопление включено. В теплых регионах этот способ вряд ли подойдет, а там, где холода – нормальное явление круглый год, это отличный метод обеспечения горячей водой.

Газовая колонка, двухконтурный котел

Главное отличие в том, что колонка – нагреватель проточного типа. Разогрев выполняется при сжигании газа. Тепло проходит через камеру с теплообменником. Такая система подходит для дачи, квартиры, коттеджа. Альтернатива – двухконтурный котел. Это единая установка, работающая в двух режимах: отопление, ГВС.

Монтаж автономного водопровода своими руками

Если выбирать колодец или скважину глубиной более 20 метров, то первый вариант недорогой, но вода не всегда пригодна для питья. Потребуется устанавливать фильтры, которые нуждаются в периодическом обслуживании. Второй вариант лучше, хотя и дороже. Пробурив грунт до артезианской воды можно наслаждаться ее чистотой. Но сложность вызывает не принятие решения, а монтаж трубопровода.

Проектирование

Это первый этап, но самый важный. Помимо графической схемы автономного водоснабжения придется произвести расчеты. Учитывается потребность в холодной и горячей воде. От этого зависит диаметр труб. Оборудование выбирается, исходя из мощности (производительности). Это объем жидкости, перекачиваемой в час.

Не нужно забывать, что воду необходимо поднять на поверхность, передать по трубопроводу и создать в системе давление, которое должно быть для работы газовой колонки. Обратный клапан в системе нужен для того, что она не опустошалась, когда насосное оборудование не функционирует. Потребуется кран для сброса давления и стравливания воды.

Где бы не находился частный дом, трасса прокладывается ниже уровня промерзания грунта. На дно траншеи укладывается щебень для дренажа. При этом должен быть выдержан наклон в сторону колодца или скважины на случай, если потребуется стравливать систему самотеком. Трубы могут быть:

1. Металлическими. Подвержены коррозии, обрастают внутри, но подходят для систем любого типа, включая отопительную.
2. Пластиковыми. Не подходят для передачи горячей воды. Стоят дешево, не ржавеют, служат долго.
3. Металлопластиковыми. Оптимальный вариант, подходящий для любых систем. Не поддаются коррозии, выдерживают температуру до 95 градусов по Цельсию.

Если речь идет о монтаже своими руками нужно учитывать, что для пластика и металлопластика потребуется специальное оборудование и переходники. Железную трассу можно смонтировать ручными приспособлениями. Правда, нужен будет сварочный аппарат, болгарка и инструмент для нарезания резьбы. Если сборка вызывает сложность, можно обратиться к специалистам.

Последовательность включения оборудования

Есть множество публикаций, которые описывают системы водоснабжения частного дома. Львиная доля посвящена характеристикам и эксплуатационным параметрам. Но как смонтировать автономный водопровод? Все элементы подключаются в определенной последовательности.

От источника до потребителя вода проходит следующие контрольные точки:

1. Забор воды в систему производится из колодца или скважины.
2. Сетчатый фильтр исключает попадание песта и грунта в систему.
3. Обратный клапан не дает возможности жидкости стекать в обратном направлении при отключении насоса.
4. Фильтр грубой очистки улавливает твердые взвешенные частицы и илистые загрязнения.
5. Насосная станция обеспечивает принудительную циркуляцию воды при необходимости.
6. Блок контрольно-измерительных приборов позволяет контролировать рабочие параметры водопровода.
7. Фильтр тонкой очистки абсорбирует оставшиеся примеси, оставляя воду чистой, пригодной для употребления.

Набор средств, с помощью которых реализована система автономного водоснабжения частного дома может отличаться, но эти отличия незначительны. Главная особенность – в первую очередь прокладываются трубы. А для этого нужен готовый проект трубопровода с расстановкой всех необходимых элементов.

Основные нюансы и ошибки

При самостоятельном монтаже оплошности могут быть допущены уже на стадии проектирования. Без специальных знаний сложно правильно рассчитать все параметры и подобрать электрооборудование. Монтаж трубопровода от источника к дому также имеет ряд особенностей, которые нужно учитывать.

Если трасса находится неглубоко (выше уровня промерзания грунта), ее нужно утеплить. Поверх утеплителя укладывается водонепроницаемая пленка и защитная скорлупа. В местах, где трубы поворачивают, устанавливают смотровые колодцы. Это на тот случай, если водопровод забьется, и придется его прочищать механическим способом.

Необходимо правильно подобрать диаметр и материал трубы. Допускается комбинирование, но в этом случае необходимо купить переходники. Пластиковые трубы нельзя использовать для передачи горячей воды. Стыки и соединения разгерметизируются. За железными нужно следить (красить). Металлопластик не требует ухода.

Вывод и полезное видео по теме

Решив самостоятельно смонтировать систему водоснабжения в частном доме, нужно дать себе отчет в том, что процесс достаточно сложен, и имеет ряд особенностей. Лучше, когда работы выполняют профессионалы. Вода из артезианской скважины по качественным характеристикам лучше, так как пригодна для питья. Но если она нужна для полива или технических нужд, можно не тратиться, и достаточно колодца.

При проектировании нужно учитывать материал труб, производительность насосной станции, глубину залегания грунтовых вод и прочие параметры. В остальном, имея строительные навыки и инструмент, сборку трубопровода можно выполнить собственными руками. Все решают потребности, возможности и пожелания домовладельца.

Автономное водоснабжение и система водоснабжения в доме

Построив дом на загородном участке при наличии скважины следующим этапом будет обеспечение холодного и горячего водоснабжения. Ведь, как известно, вода - это жизнь, а привозная вода - это расходы. Поэтому каждый любитель загородной жизни обязательно делает водоснабжение на участке для максимального количества точек водоразбора. По возможности, на начальном этапе строки следует заложить закладные трубы, чтобы затем процесс прокладки воды не стал головной болью для большинства строителей. Автономное водоснабжение - это возможность осуществлять индивидуальный забор воды хорошего качества, вне зависимости от состояния системы общего водоснабжения. В данной статье речь пойдет об установке, которая обеспечит подачу воды в дом при ее отсутствии в общей поселковой магистрали, а так же подготовит ее для дальнейшей эксплуатации.

Входящая система водоснабжения в доме чащ всего бывает только холодного типа. Такие дома имеют бойлеры и для обеспечения нагрева воды и перекачки ее по контурам отопления. Это решение выгодно и довольно популярно у большинства инженерных компаний. Поэтому обеспечение хорошего давления на верхнем этаже дома и постоянного присутствия воды в трубах даст установка системы водоснабжения в доме с накопительной емкостью.

Рассмотрим основные случаи установки системы автономного водоснабжения и ее преимущества:

1. Постоянное требуемое давление воды на всех этажах дома.

Часто можно увидеть планировку дома, когда ванна есть на первом и на втором этаже. При этом на первом этаже расположены кухня, туалет, стиральная машина и возможно садовый водопровод, выходящий на улицу. При этом если принимать душ на втором этаже, то все будет нормально пока на первом этаже не начнет работать какая-либо из точек водоразбора. Наблюдаем следующую картину: возрастает расход воды, а значит понижается давление в системе. Скважинный насос имеет большие потери по давлению при подъеме воды, поэтому важно понимать: избыточный водоразбор заставляет работать насос на максимальных значениях, повышая его износ и уменьшая строк службы. Но иногда его показателей не хватает. В этом случае в доме устанавливают насос повышения давления, что возможно является правильным решением.

2. Временный запас воды при ее отсутствии в основной магистрали.

Частый случай, когда коттедж подключен к общей поселковой магистрали. В летний период при большом водоразборе проживающих соседей, у вас будут не только низкие показатели напора в магистрали, но и возможны отключения воды. Установка автономного водоснабжения имеет в своей конструкции накопительную пластиковую емкость от 500 и более литров. Такой объем воды позволит вам быть независимыми от общей системы и пользоваться своей водой по необходимости. При этом напорные характеристики подающего насоса будут индивидуальны для вашего дома и его жителей. Это может сыграть важную роль в самых непредвиденных ситуациях и очень поможет при поломке скважинного насоса.

3. "У нас пахнет вода, нужно удаление запаха сероводорода...".

Наличие железа в воде распространено практически во всем центральном регионе. Большинство подмосковных жителей частных территорий знают, как неприятно пахнет вода из скважины. Однако, запах сероводорода не постоянен, и улетучивается при наполнении воды в резервуар под хорошим напором. Это повышает качество воды перед дальнейшей водоподготовкой. Ведь если вам необходимо полностью удалить железо из воды и подготовить ее к состоянию питьевой с помощью обеззараживания ультрафиолетовой лампой, то вам потребуется дополнительное оборудование по водоочистке баллонного типа. Однако, наличие установки автономной системы водоснабжения позволит подготовить и отфильтровать воду через фильтр грубой очистки при доливе в емкость. Такая процедура значительно увеличит срок работы загрузки в баллонах системы водоподготовки, что несомненно скажется на состоянии питьевой воды.

Так же к небольшому преимуществу можно отнести незначительны прогрев воды . Ведь открывая кран, не для каждой кожи будет полезна ледяная вода. Поэтому собранная в емкости вода будет всегда выше по температуре чем вода из скважины.

Уровень воды в емкости системы автономного водоснабжения регулируется автоматически за счет системы поплавков и электрического клапана. В этом случае механический поплавок будет резервным, а электромагнитный клапан основным перекрывающим элементом. Насос оснащен системой автоматики, которая не только отключает его по нужной верхней отметки давления, но и защитит двигатель насоса от перегрева при работе по «сухому ходу». Мембранный накопительный бак будет резервным источником для небольшого количества воды. Поэтому, при малых разборах воды насос не будет включаться а давление будет на нужных показателях. Таким способом снижается износ насосного двигателя и увеличивается срок его эксплуатации.