Как вырастить сладкую морковь. Чем и как подкормить морковку в августе, чтобы она была сладкая Почему морковь вырастает несладкая
Здравствуйте, уважаемые друзья, любители огородных грядок!
Многие огородники выращивают на своем участке свеклу и морковь. Одним из показателей качества урожая этих корнеплодов является содержание сахара – чем выше, тем более ценными считаются данные овощи. Чтобы вырастить сладкую морковь и свеклу, существует ряд огородных хитростей, соблюсти которые достаточно просто.
Приемы для повышения сахаристости корнеплодов (свекла и морковь)
1. Выбор участка под корнеплоды. Грядки с морковью и свеклой должны быть расположены на открытых солнечных участках без затенения.
2. Правила севооборота. На предыдущее место культуры можно возвратить не раньше нескольких лет (3-4 года). Это связано с накоплением в почве личинок вредителей и возбудителей болезней культур, а также с ее истощением. Наилучшими предшественниками свеклы и моркови считаются: бобовые (горох, фасоль, чечевица), ранние сорта картофеля, луковые (чеснок озимых сортов, лук), огурцы. Эти овощи убирают рано, освобождая участок для перекопки и внесения органики и минеральных удобрений.
3. Кислотность почвы. Идеальным показателем кислотности является 0 (нейтральная почва), когда pH среды равен 7. Даже на слабокислых землях содержание сахара в корнеплодах резко понижается. Раскислить почву можно посредством разбрасывания извести по поверхности участка. Для этого с осени в грунт вносят 0,4-0,5 кг порошка на каждый кв. метр, а затем заделывают с помощью граблей. Известкование проводят редко – раз в 5-8 лет. Также еще древесная зола является замечательным средством для нейтрализации повышенной кислотности. Нормы внесения пепла при осенней перекопке – от 0,6 до 1,6 кк/кв. метр в зависимости от исходных показателей.
4. Удобрения. Свежий навоз сельскохозяйственных животных под свеклу и морковь вносить нельзя, поскольку высокое содержание азота в нем придает корнеплодам неестественный йодистый привкус. К тому же плоды вырастают неправильной формы и имеют неправдоподобно оранжевый колер (морковь) и грязно-бордовый с беловатыми прожилками оттенок (свекла). В качестве удобрений под корнеплоды чаще всего вносят перепревший птичий помет, перепревший навоз (перегной) и садовый компост, а также используют . Хорошо себя чувствуют культуры на участках, ранее заправленных органикой, например, под огурцы, кабачки, тыкву (даже свежим навозом).
5. Подкормки. Культуры отзывчивы на подкормки, особенно в период нарастания корнеплодов (с июля по август). Хорошие результаты дает удобрение раствором нитроаммофоски (30 мл/ведро воды). Составом поливают междурядья из расчета 2,5-3 л/кв. метр, а после осуществляют полив чистой водой комнатной температуры. В августе дополнительно внесите в почву составы, содержащие марганец и бор (комплексные удобрения с содержанием данных соединений в высокой концентрации или же по чайной ложке каждого элемента, растворенные в ведре воды).
Эти микроэлементы на 50% повышают сахаристость и свеклы, и моркови. Внесение раствора также осуществляются с помощью полива грунта между рядами растений из расчета по 2л/кв. метр посадок. Древесная зола и тут приходит на помощь огородникам, поскольку в своем составе имеет и бор, и марганец, и множество других биологически активных соединений. Нормы внесения золы – половина стакана на кв. метр. Пепел рассыпают на грядках, слегка заделывают с помощью тяпки, а затем обильно поливают участок.
6. Поваренная соль для свеклы. Корнеплод подкармливают солевым раствором (15 гр или 1 ст ложка кристаллов на ведро воды) трижды за сезон. Особенно важна подкормка в конце лета. Расход состава – 5 л/кв. метр. Такие подкормки делают корнеплоды значительно слаще и сочнее.
7. Раствор борной кислоты для моркови. В конце августа ботву моркови опрыскивают данным составом: 1 ч. ложечку борной кислоты растворить в 1 л горячей воды, а после этого влить в ведро чистой воды. Данная внекорневая подкормка существенно увеличивает содержание сахара в корнеплодах.
8. Табачная пыль против . Личинки этого насекомого являются главными врагами культуры. Защищаясь от них, морковь выделяет особые вещества, которые придают корнеплодам горький привкус. Чтобы предотвратить появление горечи и защитить посадки от нашествия вредителя, междурядья моркови посыпают . Процедуру проводят в период первого и последующего прореживание посадок.
Теперь вы знаете о том, как вырастить сладкую морковь и свеклу! Желаю вам обильного и качественного урожая сладкой свеклы и морковки!
Одним из важных показателей при оценке качества моркови является сладость плодов. Чем слаще морковка, тем она вкуснее и сочнее. Чтобы она была сладкая, овощи подкармливают специальными удобрениями. Чем именно подкормить морковь в августе для роста подскажут советы бывалых огородников.
На качество морковки влияют несколько факторов:
- земля, в которую были посажены овощи;
- полив, прополка;
- подкормки.
Если все условия при выращивании выполнялись правильно и регулярно, то плоды вырастут сахарными и красивыми. Морковь, за которой ухаживали, имеет правильную вытянутую форму и яркий оранжевый цвет.
Агротехнические приемы
Изначально грунт под посадку должен быть нейтральным. Если в земле присутствует даже незначительный избыток кислоты, а рН меньше 7, то количество сахаров в составе корнеплода резко снижается. Понизить уровень кислотности почвы можно добавлением извести. Вносить нужно не более 400-500 граммов порошка на 1 квадратный метр почвы. Известь обязательно разравнивают в грунте, она должна лежать в нем равномерным слоем.
Важно! Для оценки рН почвы используют индикаторную бумагу. Ее можно приобрести в товарах для дома и сада.
Помимо известки в землю добавляют золу. Она нейтрализует переизбыток кислоты, а рН земли выравнивается до 7. Золу вносят из расчета 2-3 стакана на 1 квадратный метр земли.
Чтобы морковь выросла сладкой, ее сажают в солнечном месте и в землю, где выращивали горох, чечевицу, картофель, зимний чеснок, огурцы. Земля из-под этих культур имеет богатый минеральный и органический состав, поэтому овощ будет насыщаться питательными веществами, а его вкус приобретает ощутимую сладость.
Для быстрого роста грядки с морковкой регулярно пропалывают и поливают. Поливать землю нужно не реже 1 раза в 4-5 дней, в жаркую погоду полив учащают до 1 раза в 2 дня или даже чаще. С начала выращивания, 3-4 раза в неделю с почвы выдергивают постороннюю траву, сорняки – они мешают росту плодов и забирают витамины из земли.
Подкормки
С середины июля и до середины августа морковку подкармливают удобрением – нитроаммофоской с добавлением марганцовки. Такой состав повышает сахаристость овощей более чем на 50 %. Готовить добавку нужно следующим образом:
- 2 ст.л. нитроаммофоски;
- 6-7 кристаллов перманганата калия;
- 10 литров воды.
Свежеприготовленным раствором поливают грядки 1 раз в неделю на протяжении 2-3 недель. Вместе перманганата калия можно использовать древесную золу. На 10 литров рекомендуется брать 1 стакан золы.
Борная кислота может повысить сладость плодов, если приготовить из нее удобрение:
- 1 ч.л. борной кислоты;
- 10 литров чистой воды.
Поливают полученной смесью землю в августе на протяжении 2-3 недель с интервалом 1 раз в 5-7 дней.
Важно! Полив с борной кислотой подходит только для земли, где нет повышенной кислотности.
Самые распространённые ошибки
Некоторые садоводы думают, что любое удобрение способно усилить вкусовые свойства плодов, и начинают использовать при выращивании морковки органику – куряк, коровяк, конский навоз. Этого делать категорически нельзя.
Во всех перечисленных удобрениях содержится большая концентрация азота. При его переизбытке в почве у моркови появляется неприятный горький привкус. Корме того, плоды начинают искривляться, их форма приобретает уродливые изгибы, а цвет становится грязно-рыжим.
Аналогичным действием обладает аммиачная селитра, в ней содержится высокое количество азотных соединений.
Пренебрежение обработкой от насекомых является причиной медленного роста морковки и ее безвкусности.
Главный враг овоща – морковная муха. При ее нападении на культуру во вкусе плодов появляется горечь, количество сахара падает. Хорошим лекарством от вредителей считают табачную смесь. Ею посыпают междурядья (тонким слоем) или поливают грядки, разводят.
Основной причиной, почему морковь вырастает несладкой, является нехватка калия в почве. Чтобы позаботиться о будущем урожае, вносить калийно-фосфорные удобрения (фосфор увеличивает количество сахаров в моркови, а калий способствует развитию более нежных неогрубевших тканей) нужно еще с осени. Кроме них желательно, обогатить почву бором и другими важными микроэлементами.
Если Вы еще успеваете, то в августе опрыскайте морковь сернокислым марганцем из расчета 30 г препарата на ведро воды (10 л). В результате корнеплоды смогут повысить содержание в своем составе каротина и сахаров. Также в августе стоит полностью отказаться от азотсодержащих подкормок, так как они способствуют избыточному накоплению в корнеплодах нитратов.
Многие дачники отмечают, что морковь теряет свои вкусовые качества при запоздалой уборке. В частности в пример приводится Кубань, где посадку этого овоща осуществляют уже в конце марта - начале апреля. Если произвести сбор в июле, то вкусовые качества корнеплодов будут на высоте, а если отложить сбор до осени, то морковь становится практически безвкусной.
Во многом вкус моркови зависит от конкретного сорта. Считается, что сорта, не предназначенные для длительного хранения (которые следует употреблять в пищу или использовать на заготовки в скором времени после уборки урожая), обладают более насыщенным и ярким вкусом.
Некоторые садоводы объясняют безвкусность моркови и даже ее относительную горечь недостаточными поливами и продолжительным нахождением этих культурных растений в пересушенной земле.
Наиболее сладкими считаются сорта моркови с небольшой сердцевиной. Среди таких можно особо выделить Нандрин, Каллисто и Карлену.
Наверное, самый распространенный овощ на земле, поскольку возделывают ее практически повсеместно. Удивительного в этом ничего нет, ведь сложно найти более полезный и вкусный овощ. Кроме того, данная культура очень неприхотлива, и в принципе, вполне приличный ее урожай можно получить уже на начальной стадии освоения садового участка.
Однако на практике далеко не у всех огородников со стажем вырастает хорошая морковь. Жалобы бывают разные – чаще на плохую всхожесть и раннее пожелтение ботвы, причем нередко все эти сетования повторяются из года в год, а в результате к осени и урожай невелик, да и на вкус морковь как-то не очень. Вместе с тем с нашим длительным осенне-зимне-весенним сезоном, когда овощей на столе присутствует не так много, морковь должна быть постоянно.
О проблеме «плохой» всхожести моркови
Многие огородники не раз сталкивались с ситуациями, когда морковь взошла «то густо, то пусто», и винили в этом производителей семян. Ничего не скажу – бывают в этом виноваты и невсхожие семена, однако чаще всего появление проплешин на грядке связано с гибелью семян из-за их банального пересыхания. И это случается, увы, у немалого числа огородников. Дело в том, что морковь медленно всходит, а ведь весь период с момента посева до появления всходов семена должны постоянно находиться во влажной почве. Добиться этого на практике не так просто, особенно в регионах с сильными ветрами, такими, например, как у нас на Урале, когда порою приходиться поливать гряды дважды в день. Понятно, что не все себе такое могут позволить – в итоге семена гибнут.
Как избежать подобной ситуации и добиться получения надежных всходов? Если вышеописанная картина вам знакома, то стоит соблюдать ряд правил.
1. Не стоит сеять гранулированные семена. Они хуже всходят, так как для размягчения искусственно созданной вокруг семян оболочки требуется больше воды, и быстрее обычных семян теряют всхожесть. А ведь семена моркови и так не отличаются длительным сохранением всхожести.
2. Следует сеять морковь в самые ранние сроки (можно прямо в чуть оттаявшую сверху почву), когда нижние слои почвы еще напитаны влагой, что позволит сократить поливы в самый сложный начальный период. И не нужно бояться холода – молодые проростки моркови выдерживают понижение температуры до -2…-3°C. Что касается опасений в отношении плохого хранения рано посеянной моркови, то я ничего подобного за много лет не наблюдала – у нас морковь хранится примерно до середины июня (тут ведь все зависит от условий хранения и сортов, среди которых имеются такие, что для длительного хранения не предназначены).
3. По возможности семена перед посевом лучше замачивать либо проращивать, так как сухие семена моркови прорастают медленно и часто дают изреженные всходы. Намоченные и, тем более, проросшие семена быстро всходят, но сеять их достаточно сложно. Кроме того, к процессу намачивания и проращивания следует отнестись со всей серьезностью, поскольку существует риск погубить семена.
4. Сразу после посева нужно укрыть грядки пленкой, предохраняющей почву от высыхания. Края пленки следует очень тщательно прижать камнями, чтобы исключить попадание воздуха при ветре, иначе от пленки окажется больше вреда, чем пользы.
5. Сразу после появления первых всходов необходимо заменить пленку укрывным материалом – малейшая задержка с этой операцией приведет к гибели всходов, поскольку температура под пленкой на солнце может оказаться очень высокой.
Замачивание и проращивание семян
Для замачивания годится обычная отстоянная или лучше талая снеговая вода (снег должен быть чистым, желательно свежевыпавшим). Процесс замачивания длится в течение суток. Замачивают семена в широкой плоской посуде, поместив их между слоями намоченного полотна. Вода должна лишь слегка покрывать ткань (при большем количестве воды семена неминуемо задохнутся и погибнут), а сама ткань с семенами ни в коем случае не должна пересыхать (иначе семена опять же погибнут). В условиях сухого воздуха квартир обеспечить постоянную влажность замоченных семян достаточно сложно, поэтому надежнее поместить ткань с семенами на слой влажных опилок (либо другой материал, хорошо удерживающий воду, например, вату), а затем контейнеры с семенами установить в широком приоткрытом полиэтиленовом пакете. В этом случае не придется проверять уровень влажности каждые пару часов.
Проращивание семян – процесс более длительный. Как правило, проращивание проводят до появления у основной массы проросших семян корешков длиной в 0,5 см. Единичные семена могут иметь корешки длиной до 1,5 см. При достижении данной стадии сразу приступают к севу. Если для этого у вас на огороде еще нет условий, то можно немного сместить сроки посева, поместив контейнеры с семенами на нижнюю полку холодильника (+1…-4°C) прямо в приоткрытом полиэтиленовом пакете. И при этом регулярно контролировать влажность семян.
Проращивать семена надежнее всего в широких плоских контейнерах, заполненных влажными опилками, – в тканевых мешочках либо между слоями туалетной бумаги. Второй вариант предпочтительнее, так как семена прорастают сквозь ткань, и извлечь их, не повредив, просто невозможно. Ежедневное промывание семян водой обязательно.
Очень хороший результат при проращивании (равно как и при замачивании) дает однократное опрыскивание семян стимулятором роста Эпин.
Посев замоченных и пророщенных семян
Намоченные и пророщенные семена сеять гораздо сложнее, чем сухие. Если вы только замочили семена, то потом нужно их подсушить до сыпучести (пересушивать семена нельзя) и сразу же высевать.
Пророщенные семена моркови вручную не посеешь – приходиться прибегать к жидкостному посеву. Для такого посева вначале готовят обычный клейстер (он должен быть однородным, без сгустков, достаточно вязким и без пленки на поверхности, чтобы удерживать пророщенные семена во взвешенном состоянии) и остужают его. Параллельно на грядах делают лунки. Затем пророщенные семена отправляют в ведро с клейстером, и в качестве инструмента берут стакан с носиком. Непосредственно у гряды аккуратно рукой размешивают кисель с семенами, наполняют им стакан и выливают содержимое стакана в лунку, быстро перемещая руку со стаканом вдоль нее. Опять размешивают кисель и т.д. Сразу после посева бороздки засыпают рыхлой почвой.
С непривычки равномерно распределить семена по лунке может и не получиться, но после нескольких тренировок вы приноровитесь и сможете таким способом засевать три большие морковные гряды за 15 минут.
Морковные предпочтения
Морковь предпочитает рыхлые, хорошо дренированные и достаточно плодородные почвы с глубоким пахотным слоем (не менее 28-32 см). Кислотность почвы должна составлять рН 6-6,5, при более высокой кислотности урожайность резко падает (известкование непосредственно под культуру проводить нежелательно).
Эта культура очень холодостойка – ее семена начинают прорастать уже при +3…4°C. Однако оптимальной температурой для их прорастания считается 18…20°C – при такой температуре высококачественные семена могут взойти уже через 6-7 дней. Для сравнения при 12°C первые всходы можно увидеть лишь по прошествии 15-16 дней. Увы, на практике такой высокой температуры при посеве не бывает, поэтому лучше проращивать семена в домашних условиях при комфортной температуре.
Морковь крайне светолюбива – совершенно бесполезны попытки вырастить эту культуру, как в тени, так и в полутени.
Кратко об агротехнике
Уход за морковью ничего особенно сложного не представляет – поливы, прополки, прореживания, рыхления и подкормки по мере необходимости.
Эта культура очень отзывчива на рыхления, поэтому после появления первых всходов сразу же проводят первое рыхление междурядий, совмещая его с прополкой.
К прореживанию всходов приступают при появлении первого настоящего листочка, оставляя растения на расстоянии 2-3-х см друг от друга. Предварительно всходы обильно поливают. Окончательное прореживание проводят через 20-30 дней после первого, доводя расстояние между растениями уже до 5 см. Отбракованные растения сразу же убирают, поскольку их запах может привлечь морковную муху.
Хороший эффект дает мульчирование междурядий сразу после прореживания – в результате отпадает необходимость в частых рыхлениях. В качестве мульчирующего материала подойдет листовой опад, вымоченные в мочевине опилки (200 г мочевины на три ведра мокрых опилок – настоять две недели), измельченная кора.
Обязательны регулярные обильные поливы моркови – нерегулярные поливы ведут к растрескиванию корнеплодов.
Отдельно стоит также сказать о главном морковном вредителе – морковной листоблошке, из-за которой листья у пораженных растений скручиваются и деформируются, черешки укорачиваются, а корнеплоды вырастают мелкими, твердыми и невкусными. Отпугивают морковную муху запахи сельдерея, петрушки, лука и чеснока, поэтому традиционной рекомендацией считается выращивание моркови и лука в смешанных посадках (например, 4 лунки моркови, 4 лунки лук и т.д.). С моей точки зрения, это не лучшее решение, так как развалившаяся морковная ботва благополучно устраивается на луковых посадках – в итоге урожая лука не дождаться. Гораздо эффективнее для защиты морковных гряд использовать укрывной материал и держать его на посевах как можно дольше.
Что касается подкормок, то тут все зависит от степени плодородия почвы и конкретных погодных условий. Поэтому варианты подкормок могут быть разными. Я при подготовке гряд вношу на них готовый компост слоем 5 см (хотя почва и так очень плодородная). Затем после второго прореживания провожу подкормку комплексным удобрением (как правило, Кемирой), а в стадии начала формирования корнеплодов обильно посыпаю золой. Если случится прохладное дождливое лета, когда возрастает потребность в калийных удобрениях, может потребоваться еще дополнительная подкормка (бывает, и не одна) раствором сульфата калия.
Об уродцах в морковном семействе
Очень приятно взять в руки большой, красивый и ярко окрашенный корнеплод. Однако не всегда морковь родится именно такой. Причин появления уродливых корнеплодов более чем достаточно.
1. Использование удаленных при прореживании морковных растений для посадки. Выдернутая морковь неплохо приживается, но корнеплоды получаются мелкими, сильно разветвленными и такими уродливыми, что чистить их невозможно.
2. Каменистые почвы для моркови совершенно непригодны – на них также вырастают уродливые и разветвленные корнеплоды.
3. Недостаточная толщина корнеобитаемого слоя. Если доступный для корней моркови этот слой менее 30 см, то корнеплоды не будут крупными и ровными, ведь им придется изгибаться и разветвляться, чтобы уместиться в имеющемся тонком слое корнеобитаемого грунта.
4. Нерегулярный и необильный полив. Поверхностный полив ведет к появлению морковных уродцев: образуются уродливые корнеплоды моркови, у которых от очень широкой головки отходит не один длинный корень, а несколько коротких. При недостатке полива корнеплоды моркови становятся грубыми и невкусными. А при нерегулярном, но обильном поливе корнеплоды растрескиваются.
5. Несвоевременное прореживание и прополка. При сильном загущении (или засорении грядок сорняками) формируются мелкие и уродливые корнеплоды. Поэтому запаздывать с прореживанием ни в коем случае нельзя.
6. К появлению разветвленных и уродливых корнеплодов может привести и внесение под морковь свежего навоза, что совершенно недопустимо.
Чтобы морковь была сладкой
Все садоводы, наверное, обращали внимание на то, что своя морковь гораздо вкуснее моркови совхозной. А бывает и так, что корнеплоды с одной грядки намного слаще, чем с другой. И это правильно, здесь все зависит от питания. Почва должна быть легкой, хорошо дренированной и достаточно плодородной – именно на такой почве родится более вкусная морковь. Я, например, вытаскивая перегной из теплиц осенью, разбрасываю его на морковные гряды. Собственно говоря, именно его я и считаю главным вносимым удобрением.
Кроме того, в процессе вегетации следует внимательно следить за развитием растений и не допускать нехватки фосфора и калия, так как фосфор способствует повышению сахаристости моркови, а калий увеличивает нежность тканей корнеплодов. В нашем климате с середины лета наблюдается явная нехватка калия, приводящая к преждевременному пожелтению ботвы и формированию менее качественных корнеплодов. Поэтому актуальны подкормки золой или раствором сульфата калия.
С точки зрения вкусовых качеств немалое значение играет и выбранный сорт (гибрид) – для получения сладких корнеплодов предпочтительнее выбирать сорта (гибриды) с небольшой сердцевиной типа Карлены, Каллисто и Нандрин.
Как сохранить урожай
Крайне важно правильно выбрать срок уборки моркови. Нельзя убирать морковь слишком рано – даже из-за опасения затяжных дождей. Почему? Дело в том, что в обычном подполье (а что иное может быть в арсенале у простых огородников?) нет никаких условий для охлаждения корнеплодов. Вместе с тем быстрое охлаждение моркови сразу после уборки – один из главных факторов ее удачного хранения. В наших условиях охлаждение возможно лишь единственным путем – при наступлении низких температур. Поэтому пока не стало достаточно холодно (но до заморозков), убирать морковь не следует, иначе долго храниться она не будет.
При уборке следует очень бережно относиться к корнеплодам, не допуская ни малейших повреждений – ни в коем случае нельзя обламывать ботву (только обрезать ее ножом), бросать морковь в ведра (только осторожно складывать) и т. д.
Убранную морковь сортируют, отделяя мелкую и поврежденную, немного просушивают (20-30 минут) на сквозняке в теплице и укладывают на хранение. Тут возможны варианты, зависящие от конкретных условий (преимущественно уровня влажности) – хранение в песке, обработка глиняной болтушкой, помещение в полиэтиленовые пакеты и т.д. Я же ничего подобного не использую – просто складываю морковь в отведенное ей место в овощном ларе.
Что касается мытья моркови перед закладкой на хранение (такие рекомендации очень часто можно встретить в прессе), то тут я однозначно против, так как при мытье неизбежно повреждение кожицы. Разумеется, эту процедуру при желании можно провести, если речь идет о недлительном хранении пары-тройки ведер, но в случае закладки нескольких мешков моркови до следующего урожая, это совершенно недопустимо.
И последнее, что нужно не забывать: перед закладкой на хранение овощей хранилище должно быть продезинфицировано (подразумевается побелка или опрыскивание негашеной известью в смеси с железным или медным купоросом), а в процессе хранения в нем следует поддерживать температуру +1…-2°C и относительную влажность 90-95%. Без соблюдения этих условий хорошего сохранить морковь не получится.
Светлана Шляхтина, г. Екатеринбург
Инструкция
Морковь любит солнце, поэтому высаживать ее нужно на хорошо освещенном месте. Желательно, чтобы этот участок имел хорошее освещение весь день. Нельзя высаживать морковь на месте посадки петрушки, моркови и сельдерея. Отличными предшественниками будут капуста, огурцы, и картофель. В местности, где заморозки не являются редкостью, лучше высеивать ранние сорта моркови. Они наиболее устойчивы к заморозкам. Сеять такой вид моркови можно сразу после прогрева почвы. Надо сказать, что для хранения такая морковь не подойдет. Для этого нужно высеивать сорта длительного созревания. Высеивание производят после того, как тепло установилось стабильно.
Перед посевом семена моркови проверяют на брак. Для этого достаточно семена залить водой. Живые семена останутся на дне емкости, а весь брак всплывет. Перед посевом семена необходимо прорастить. Для этого их заворачивают во влажную тряпочку, кладут в теплое место и держат там несколько дней. Обычно хватает трех дней. На грядках непосредственно перед посевом делают бороздки, которые потом поливают. Бороздки не должны быть слишком мелкими, но не нужно их делать и очень глубокими. Необходимая глубина - 3 сантиметра. Между соседними бороздами должно быть не меньше пятнадцати сантиметров.
Морковь требует ухода. Грядки необходимо постоянно пропалывать. Также не забывайте их рыхлить. Если этого не делать, корнеплоды приобретут кривую форму. После появления первых листиков грядки прореживают. Воды для моркови жалеть не стоит. Если поливать ее редко, корнеплоды вырастут вялыми, появится горечь во вкусе. За сезон необходимо два раза вносить удобрения. Первое внесение должно быть через месяц после того, как появились всходы, а второе еще через два месяца. Удобрять морковь лучше удобрениями в жидком виде. Для этого в ведре воды разбавляют два стакана золы. В качестве удобрения хорошо будет служить нитрофоска. На ведро воды достаточно будет одной столовой ложки.
Обратите внимание
Морковная муха - основной враг моркови. Ее присутствие можно определить по закрученным листикам. Однопроцентный раствор бордосски предотвратит ее появления. Для профилактики листья моркови обрабатывают этим раствором.
Для получения хорошего урожая моркови необходимо вносить только перегной, так как свежий навоз этот овощ не любит. И еще несколько факторов влияет на ее рост. Но не стоит бояться, ведь в принципе морковь не так прихотлива в выращивании.
Семена моркови мелкие, поэтому посев должен быть не очень глубоким, чтобы им хватило сил прорости.
Прореживают ростки в первый раз, когда они прорастут до 5 см, оставляя между ними расстояние около 5 см.
Каждый раз после прореживания необходимо слегка огрести ростки. Ведь после прореживания она практически находиться на поверхности и ее может вымыть водой, что приведет к искривлению корнеплодов. Также необходимо иметь в виду, что твердая земля тоже делает ее корявой, поэтому перед посадкой землю хорошо рыхлят и вносят небольшое количество речного песка.
Для того чтобы вырастить сладкую морковь, добавляют золу и конечно большое значение имеет сорт, который необходимо выбрать заранее. А крупную морковь можно самостоятельно вырастить из семян моркови по уже выбранному сорту.
Чтобы получить качественные семена, необходимо выбрать из осеннего урожая 5 - 10 крупных, красивых и непременно здоровых экземпляров без малейших механических повреждений. Хранить обязательно нужно отдельно от другой моркови. Высаживать из них только лучшую половину, ведь остальные являются страховочным материалом. Перед закладкой на хранение ботву обрезать по плечики, аккуратно очистить от земли. Поместить в ящик и пересыпать сухим песком. Конечно, не забывать периодически осматривать за зимнее время и удалять морковь даже с малейшими повреждениями.
Весной необходимо дождаться хорошего прогрева земли, так как на второй год вегетации морковь не переносит холодов. После посадки в небольшую гряду, перекопанную на штык лопаты или заготовленную с осени, садим корнеплоды на расстоянии 30-40 см и глубину на 2-3 см глубже, чем длина предназначенной для посадки моркови. Обильно пролить.
Побеги обязательно подвязывают к колышкам, чтобы не сломались от порывов ветра и дождя. На семена оставлять только центральное соцветие, а боковые удалять.
Срезать необходимо, когда стебли растений приобретут коричневый оттенок, а соцветия начнут сворачиваться. Помещаем зонтик в банку и оставляем дозревать и просушивать стеблями вверх. После семена отделяем и заливаем водой. Дожидаемся, когда качественные семена осядут на дно. Просушиваем несколько дней на тарелочке. Хранить следует в бумажных пакетиках в прохладном месте.
Поливать морковь следует умеренно, а к концу лета необходимо минимизировать полив для самостоятельного роста корнеплодов.
Трудно представить огород без морковки. Этот корнеплод выращивают и опытные огородники и начинающие дачники. Задача каждого из них - вырастить и собрать урожай.
С одной стороны, не кажется очень уж сложным: посеял, полил несколько раз, прополол и можно собирать урожай. С другой, для повышения количества и качества урожая необходимо выполнять определенные рекомендации.
Выбор семян
Приобретая пакетики с семенами, стоит обратить внимание на сроки созревания моркови. Для регионов с прохладным климатом или коротким летом лучше подойдут скороспелые. А вот для длительного хранения лучше остановить выбор на сортах, созревающих дольше. Это повышает вероятность того, что корнеплод не испортится за зиму.
Обработка семян
Чтобы исключить возможность плохой всхожести и повторной посадки, семена любых сортов необходимо залить водой комнатной температуры и оставить на ночь. За 8-10 часов весь семенной неликвид всплывет, а на дне емкости останутся только пригодные для посадки семена. Всплывшие семечки нужно убрать, а остальные, вместе с водой, откинуть через тряпочку и оставить завернутыми в ткань в теплом месте еще на сутки. Это ускорит прорастание семян и последующую всхожесть.
Выбор места
Морковь нельзя сажать на одном месте несколько лет подряд, так как почва истощается, и урожайность резко падает. Не желательно, чтобы предшественниками по грядке были петрушка, укроп, сельдерей и пастернак. Отличными предшественниками для морковки считаются огурцы и помидоры, лук и чеснок, капуста и картофель. Кстати, морковную делянку лучше располагать на солнечном участке, выращенная в тени она теряет свои вкусовые качества.
Высадка семян
Приступая к посадке моркови, сначала делают бороздки, их глубина должна быть примерно 2-3 см, расстояние между ними 10-12 см. После чего, почву необходимо увлажнить и приступать к посадке морковки. Семечки должны располагаться на расстоянии 1,5-2 см друг от друга.
Прополка моркови
Удалять сорняки с морковных делянок необходимо сразу, после их появления. Сорная трава лишает морковь питательных веществ и тормозит ее рост. Возможно, первая прополка понадобится еще до появления первых всходов.
Полив корнеплода
Поливать морковь нужно на протяжении всего периода роста и созревания. Недостаток влаги - причина мелкой, не сочной и вялой моркови.
Если свекла растет туговато, значит, ей не хватает питательных веществ и обязанность огородников - помочь растущим молодым растениям. Какие подкормки будут самыми полезными в июле?
Столовая свекла имеет слабую корневую систему. Ее корни способны доставлять питание только из верхних слоев почвы. И когда почвенный слой не очень богат питательными веществами, то и рост свеклы приостанавливается.
Если листья мелкие, то в подкормку добавляют больше азотистых веществ. После внесения таких удобрительных смесей как настои коровяка, крапивные и травяные, другой органики, свекла быстро восстанавливает свой рост. Полезно в это время делать и дрожжевые смеси с добавлением древесной золы. Следует знать, что действие дрожжей принесет значительный эффект только после внесения органики.
В фазе 4-5 листьев свеклу удобряют минеральной комплексной смесью Нитроаммофоски (нитрофоски). Разводят полную столовую ложку удобрения в 10 литрах воды.
Можно приготовить самим комплексную подкормку. Для этого берут 10 г мочевины, 15 г суперфосфата и 10 г сульфата калия и добавляют 0,2 г борной кислоты, растворяя их в 10 литрах воды. Суперфосфат заранее заливают горячей водой, чтобы гранулы отдали фосфор воде.
В период роста ботвы свекла нуждается в значительных дозах азота. Калий и фосфор необходим для формирования корней. Аналогичные подкормки надо провести 2-3 раза, вплоть до середины августа.
Магний, железо, марганец и бор - очень важные микроэлементы для свеклы. При их нехватке листья свеклы всегда сигнализируют об этом. При появлении хлороза, отмирании и усыхании листовых пластин и точки роста свеклу срочно следует подкормить по листьям растворимым удобрением с микроэлементами типа Цитовит. Можно в подкормки включать древесную золу - что очень полезно для свеклы. Зола богата всеми необходимыми микроэлементами и снижает кислотность почвы, что поможет свекле правильно развиваться.
Корневые подкормки вносят по бороздкам вдоль рядков. В сухую погоду свеклу надо обязательно поливать.
При выращивании свеклы на пучок для летнего потребления, растения не следует закармливать азотом, который увеличивает дозы нитратов в корнеплодах.
Совет 5: Чем подкормить морковь в августе, чтобы она была сладкая
Морковь в конце лета потребляет много питания. Если правильно и сбалансировано подкормить растущие корнеплоды в августе, то они непременно вырастут сладкими, нежными и сочными.
Морковь весьма требовательна к питанию, особенно к минеральному. В конце своей вегетации растения забирают из почвы в большом количестве калий, кальций, фосфор и азот. Фосфор отвечает за налив в корнеплодах сахаров. Кальций - за хрустящие корнеплоды. Калий влияет на образование нежной структуры. Азота же, напротив, требуется совсем немного. В это время не стоит закармливать растения азотистыми подкормками, иначе корнеплоды будут крупными, но рыхлыми, и в них может образовываться горечь. Да, и сохранность таких корнеплодов зимой будет низкой. Поэтому, самой лучшей подкормкой в августе станет обычная древесная зола. В ней есть огромное количество калия, кальция, фосфора и полный набор всех нужных микроэлементов, которые внесут свою лепту в питательный рацион.
Золу можно применять как в сухом виде, так и в растворе. Здесь не обязательно выдерживать нормы внесения. Столовую ложку с горушкой рассыпают приблизительно на метр грядки вдоль рядков с растениями. Затем рыхлят, чтобы зола как можно глубже попала в почву. После этого требуется обильный полив. Лучше всего внести золу перед хорошим дождем.
Возможен другой вариант. Горсть золы разводят в 10 литрах воды и оставляют на ночь. На следующий день зольный настой размешивают и вливают в увлажненные бороздки. Передозировка золой невозможна, так как морковь любит нейтральные почвы и ее корни расположены глубоко.
Можно применить минеральное удобрение Монофосфат калия как альтернативу зольной подкормке. Удобрение быстрорастворимое и содержит много фосфора и калия в своем составе. Для подкормки необходимо растворить одну чайную ложку монофосфата в 10 литровой емкости. Перед внесением подкормки грядку надо полить, если земля сухая.
Следует не забывать, что недостаток влаги в период налива корнеплодов приводит к вырастанию деревянистых, сухих и грубых корнеплодов.
Морковь, как и любые корнеплоды, подкармливают последний раз за 3-4 недели до уборки урожая.
Совет 6: Как вырастить сочную и сладкую морковь
Грунт должен обладать хорошей влагопроницаемостью, чтобы после обильного полива или дождя вода не застаивалась, образуя болото. Как и большинству корнеплодов, моркови необходима достаточно рыхлая «подушка» из обработанного грунта на глубину не менее 30 см без камешков, сорной травы и земляных комков.
Идеальными предшественниками можно назвать раннюю капусту, огурцы, кабачки, лук или помидоры. При этом место под грядки с морковью должно быть открытым и солнечным.
Правильный посев моркови
В средней полосе России морковь следует высевать в конце апреля – начале мая, все зависит от погоды. В Черноземье и Сибири сроки сдвигаются. Для осеннего и зимнего использования допускается более поздний посев. При этом посадки необходимо провести не позднее 25 мая.
Грунт после посева не должен пересыхать, особенно если использовались гранулированные семена. Для перестраховки можно защитить посевы нетканым материалом.
Уход за морковью по правилам
Всходы моркови на начальной стадии своего развития относительно слабы, поэтому нуждаются в чутком уходе. Следует вовремя их прополоть и проредить, соблюдая расстояние между растениями в 3-5 см.
После появления всходов полив следует сократить до раза в 7-10 дней. При этом нужно контролировать, чтобы влага проходила на глубину 10-20 см. Если переусердствовать с поливом, то морковь получится безвкусной и водянистой.
При появлении шестого листа морковь требует подкормки. На этих сроках рекомендуется провести некорневую подкормку любым комплексным удобрением с соблюдением инструкции. Не следует перебарщивать с азотом, потому что его избыток наградит корнеплоды неприятным йодистым привкусом.
Выбор правильного сорта моркови
Опытным огородникам известно, что хорошими вкусовыми параметрами обладают корнеплоды средней длины, цилиндрической формы, с неострым концом и небольшой сердцевиной. Данным требованиям соответствует многим известный сорт Нантская. Однако он находится в российском Госреестре уже более 75 лет! Не нужно бояться экспериментов с сортами. Огородным ретроградам отлично подойдут сорта-аналоги моркови типа Нантская, среди которых Нагано, Атлет, Балтимор, Аленка, Неженка.
