Инфракрасный теплый пол как установить под ламинат. Теплый пол под ламинат: монтаж и укладка пленочной инфракрасной системы

Отопление дома - один из важнейших вопросов, к которому стоит отнестись очень серьезно. Ведь в дальнейшем, благодаря качественному отоплению и будет зависеть уют в холодные поры года. Утеплив стены, потолки и установив обогревающую систему, стоит, как следует отнестись к утеплению пола. На данный момент одним из самых эффективных и экономичных методов является пленочное утепление под ламинат. Благодаря своей конструкции, этот вид утепления не требует подготовительных работ для монтажа, что является важной частью работы в укладке кабельного подогрева. Здесь все намного проще и надежнее, так как вместо кабеля используется специальная термопленка.

Способы установки электрического теплого пола

Зачастую пользуются тремя видами установки теплых электрических полов:

1. Укладывание прямо под напольным покрытием (пленочный пол);
2. Монтаж в слой стяжки, а после укладка напольного покрытия;
3. Установка теплого пола на верхней части стяжки под плитку.

Укладка под напольным покрытием - это хороший метод, когда нет необходимости по замене стяжки. Его конструкция позволяет без дополнительных работ осуществить укладку под линолеум или ламинат. Монтаж в слой стяжки зачастую применяется для обогрева на кухне, лоджии и в ванной, устанавливая кабельный теплый пол. Под систему залаживается слой гидроизолирующего утеплителя, а сверху небольшой слой стяжки. Если это двух этажное здание и на первом этаже утеплительные работы пола произведены, то необходимость стяжки и теплоизоляционного слоя не обязательна. Плитка и слой плиточного клея являются отличными защитниками нагревательных элементов, но стоит обратить внимание на инструкцию перед выполнением работ, чтобы убедится о возможности такой укладки.

Виды и преимущества пленочного пола под ламинат

Если несколько лет назад о системе инфракрасного пленочного теплого пола были знакомы немногие, то сегодня она обрела огромную популярность.

Данная система обогрева работает на основании инфракрасного излучения, которое является безопасным даже для таких чувствительных материалов как ламинат и прочие покрытия из дерева.

На сегодняшний момент существует два типа теплого пленочного пола:

1. Биметалический - тонкая полиуретановая плёнка, внутри которой заложено двухслойное запатентованное соединение. Верхний слой - это сплав меди с добавками, а нижний слой - сплав алюминия с наличием добавок.
2. Углеродный - резистивный элемент, включающий в себя два рабочих слоя лавсановой пленки, тепловые элементы которых соединены параллельным и последовательным методом.

Данная разновидность пленки отлично применяется не только в половых работах, но и стенах. Ее эластичность и размеры (0.585 м×0.545 м) только способствуют упрощению для удобного и быстрого монтажа.

Плюсы пленочного теплого инфракрасного пола

• Быстрый и простой монтаж в среднем не занимает более 2-х часов
• Толщина пленки 3 мм никаким образом существенно не повлияет на высоту комнаты
• Надежность высокого уровня
• Не обязательные работы по заливке стяжки, так как пленочный теплый пол без проблем улаживается под линолеум, ковролин и ламинат
• Никак не влияет на влажность отапливаемой комнаты
• Способствует противоаллергическому эффекту
• Экономия электроэнергии до 20% по сравнению с другими системами отопления полов
• При необходимости переезда, легко демонтируется, что позволит сэкономить деньги и время, а также обзавестись на новом месте жительства теплым полом
• Ионизирует воздух

Необходимые материалы для установки теплого пленочного пола

В стандартном комплекте материалов для укладывания теплого пленочного пола имеется термопленка, которая скручена в рулон, комплект изоляции и электропроводки для зажимов контактных и сами зажимы. Следует также обзавестись терморегулятором с датчиком температуры.

Для улучшения тепловых свойств и долговечности конструкции, для устройства системы нужно приобрести дополнительные материалы:

1. Пленка полиэтиленовая
2. Двух - или односторонний скотч
3. Теплоотражающий материал

Подготовка основы для монтажа теплого пленочного пола под ламинат

При установке теплого пленочного пола нет необходимости в демонтаже старого покрытия. Это осуществляется только в том случае, если старое покрытие в дальнейшем не может выполнять свое физическое предназначение. Если же покрытие находится в хорошем состоянии, то его стоит очистить от возможных видов грязи и пыли. Допустимость перепада высоты соответствует высоте самой пленки, а это 3 мм. Настоятельно рекомендуется воспользоваться для проверки поверхности на неровности уровнем. Обнаружив неровности поверхности их желательно выровнять, а затем высушить с помощью пылесоса. Только после всех этих выполненных работ можно переходить к самой установке инфракрасного теплого пола.

Площадь, которая будет заставлена мебелью или техникой, не утепляется, так как это неоправданно. Но если планируются часты смены обстановок или обновок мебели, то так правило обрабатывается вся комната. Не стоит забывать о мощности теплого пола, которая напрямую зависит от площади отапливаемого помещения. Чем больше помещение, тем меньше потребление мощности. В любом случаи во время выбора пленочного пола, консультант рассчитает нужное количество и необходимую мощность для оптимальной эффективности.

Укладка изоляции

Первоначальный этап - это укладка гидроизоляции, предназначенной для защиты системы теплого пола от влаги.

Следующий этап - это установка теплоизоляционного слоя, цель которого заключается в предотвращении тепловых потерь от излучения, которое направленно вниз, вследствие чего значительно снижается энергопотребление и повышается эффективность всей системы в целом.

Для таких целей можно использовать практически любой изоляционный материал. Его необходимо тщательно расправить и монтировать металлизированной стороной вверх, обклеивая при этом стыки скотчем.

Для ламината по мнению специалистов в качестве тепловой изоляции лучше всего подойдет вспененный материал толщиной не менее 3 мм.

Он может быть как отражающим, так и не отражающим, к примеру, пробковый. Эффективен и тот и другой, главное чтобы его толщина была в предельных нормах. Обычно отражающее покрытие изготавливают из лавсана. Стоит отметить, что фольговое покрытие является не достаточно качественным для инфракрасного теплого пола под ламинат, поэтому применять его в монтаже термопленки крайне не рекомендуется.

Для уменьшения тепловых потерь стыки подложки следует заклеить скотчем с металлическим напылением.

Определение и подготовка места для терморегулятора

Термостат выполняет функции управления показания температуры. Основные задачи терморегулятора основываются в следующем:

• установка базового уровня температуры;
• программирование периодичности подогрева;
• автоматизирование времени включения и выключения системы теплый пол.

Перед началом монтажных работ по установке инфракрасного теплого пола необходимо определится с местом расположения терморегулятора (оптимальным считают - 20 см от уровня пола), так как от этого зависит весь процесс крепления листов термопленки и размещения проводов.

После этого составляют схему установки теплого пленочного пола.

Укладка системы теплый пол

Монтаж термопленки производится непосредственно на теплоизоляцию по намеченной схеме.

Схема подключения пленочного теплого пола:

В утеплении всего пола помещения нет необходимости, теплый пленочный пол монтируется на полезных участках комнаты.

Полиэстеровую пленку укладывают:

• на 50% от всей площади пола мощностью 90-150 Вт/м2- если необходима система дополнительного обогрева, когда присутствует основной тепловой источник и предусмотрен только комфортный теплый пол;
• на 70-80% мощностью 150 Вт/м2- в случае создания основного обогрева, когда других источников тепла в помещении не предусмотрено.

Термопленку не следует устанавливать ближе, чем на 20 см от стены, и в местах размещения мебели для предотвращения перегрева, а в дальнейшем и порчи системы теплого пола. Запрещается также располагать пленку ближе, чем в 1 метр от сильных нагревательных приборов, к примеру, каминов.

Для правильного и максимально эффективного размещения термопленки ее можно разрезать ножницами по намеченным отметкам (в светлых местах, которые расположены между темными секциями). Стоит помнить, что максимальная длина полосы не должна превышать 8 метров.

Важно: запрещается какое-либо наложение отдельных частей пленки друг на друга.

Пленка может быть одно- или двухсторонняя. В первом варианте систему укладывают усиленной стороной вниз, во втором варианте - можно и той и другой.

Чтобы сократить длину проводов пленку следует монтировать по направлению к стене, где будет расположен в дальнейшем температурный регулятор.

Пленка укладывается медными сторонами контактов вниз, затем к краю медной полосы присоединяются зажимы, к которым далее подключаются провода.

Изоляция отрезанных участков пленки

В местах разреза пленочный пол имеет открытые участки меди и для избегания дальнейшей возможной его порчи эти места следует заизолировать. Для этих целей чаще всего используют битумную изоляцию. Отрезаем прямоугольную изоляционную пленку размером немного больше, чем обрабатываемая поверхность, и обклеиваем медные участки с обеих сторон. В пленке проделывают отверстия для размещения изолируемого участка путем его вдавливания и дальнейшего заклеивания скотчем. В тех местах, где будут крепиться провода, пока к изоляции приступать не нужно, так как следует изначально подсоединить зажимы из металла. Они крепятся следующим образом: одну сторону зажима необходимо аккуратно расположить между медной полоской и пленкой, после этого туго зажмите его плоскогубцами.

Организация проводки и ее тестирование

Подсоединение проводов

Провода пленочного теплого пола должны от центра уходить к району плинтуса, к стенке, что предотвратит опасность давления на них покрытия пола. Проводка должна проходить непосредственно под термопленкой, для этого в ней делаются отверстия, через которые и просовываются провода, которые в дальнейшем скрепляются скотчем. Стоит не забывать, что провода ни в коем случае не должны выступать за теплоизоляцию. Подсоединение их к зажимам производится параллельно: левые стороны крепятся только к левым, а правые - к правым соответственно. На концах провода снимается изоляция острым инструментом, затем скручивается и просовывается через отверстия зажима, после чего скрепляется плоскогубцами. После чего место крепления изолируется и крепится скотчем к пленке. Для удобства, чтобы не возникло путаницы изначально можно использовать два цвета проводки.

Подключение терморегулятора

Первоначально к обогревательной пленке, а именно к ее нижней стороне примерно в центре второй секции, подсоединяется хорошо изолированный температурный датчик. Он представляет собой небольшой градусник с головкой в виде полимерного элемента, который припаян к проводу.

Для самого датчика и его проводки к терморегулятору следует вырезать отверстия. В случае если провод должен быть изогнут, в пленке следует делать плавный поворот, чтобы в дальнейшем исключить поломку кабеля.

После того, как все работы по установке датчика и соединяемых проводов закончены, можно приступать к непосредственной установке терморегулятора. Желательно этот прибор подключать стационарно, однако допускается и устанавливание его при помощи розетки.

Как видно из практики, основное количество проводки лучше расположить под плинтусом.

Принцип подключения терморегулятора пленочного теплого пола такой же, как и у других типов электрического пола: с одной стороны в два контакта присоединяется термодатчик, с противоположной стороны крепятся провода от теплого пола, а в два контакта, расположенных в центре, вставляется проводка электрического питания. Провода заземления не присоединяются к контакту, а соединяются клеммой.

Тестирование системы

Перед началом работ по креплению ламината необходимо протестировать систему теплого пола. О качественной термопленке свидетельствует отсутствие искрения и перегрева отдельных участков.

Если какие либо дефекты не замечены, тогда следующий этап - это накрытие греющего пола дополнительным толстым слоем полиэтиленовой пленки (не менее 80 мкм), которая служить в качестве защиты от попадания жидкости на греющую систему, а вследствие и уменьшения износа термопленки в процессе ее эксплуатации. Она расстилается внахлест вдоль полос нагревательной пленки.

Укладка финишного покрытия

При укладке ламината следует быть крайне осторожными, дабы избежать повреждения термопленки.

При выборе ламината важно обратить внимание на его маркировку и возможность использовать в качестве укладки на теплые полы.

Процесс монтажа ламината достаточно прост. Изначально стыкуются боковые грани панелей, затем соединяется каждая новая полоса с предыдущей. Замки легко соединить, если производить этот процесс под небольшим углом. Если между плитами ламината присутствуют небольшие зазоры, устранить их можно с помощью легких ударов молотком сбоку. После монтажа ламината по всех площади комнаты крепится плинтус, в котором в местах вывода кабелей делаются отверстия.

Сразу теплый пол подключать к электричеству нельзя, нужно чтобы он прогрелся до комнатной температуры и только включать в электросеть.

• Стоит не забывать, что проводить монтажные работы по установке пленочного теплого пола следует при плюсовой температуре и при умеренной влажности, не более 60%.
• Перед тем, как подключать пленочный пол к сети, необходимо тщательно проверить изоляцию контактов и в местах отреза полотна.
• Термопленку в свернутом виде нельзя подключать в сеть.
• В случае если вы прокололи насквозь место термопленки, покрытое графитовым напылением, место пробоя следует заизолировать с обеих сторон.
• Запрещается укладывать теплый пол на влажную поверхность.
• Если вы случайно по неосторожности затопили пленочный теплый пол, то следует немедленно его выключить от электричества, а затем просушить естественным способом.
• Не забудьте зарисовать схему вашего пленочного пола, как показывает практика, это может понадобиться вам в будущем.
• Не ходите по уже готовому теплому полу в обуви.
• Датчик температуры теплого пола не замуровывайте, он должен подлежать легкой замене и контролю.

Ламинат - напольное покрытие, которое приобрело необычайную популярность в наши дни в силу свойственных ему преимуществ. Главное его достоинство - доступность с финансовой точки зрения. Также он практичен, обладает достаточно хорошим сроком службы, прост в укладке. А для любителей теплых полов, которые ценят уют и комфорт в своем жилище, использование ламинированных панелей в качестве финального покрытия - идеальное решение! Но далеко не все системы теплых полов можно монтировать под ламинат.

Теплый пол под ламинат

Существует три основных вида: электрический, водяной и инфракрасный теплый пол под решать, конечно, вам, но последний тип считается наиболее современным и модернизированным. Именно о таком теплом поле и пойдет речь в нашей статье.

ИК-пол под ламинат - удел современности

Электрический и водяной варианты постепенно уходят в прошлое. под ламинат, или, как его еще именуют, пленочный, завоевал огромную популярность у населения. Относительно небольшой показатель толщины и однородность ламинатных панелей обеспечивают эффективное распространение ИК-лучей по всей поверхности. А конструкционные особенности пленочного полотна (системы теплого пола) не позволяют излучению проникнуть вглубь основания, обеспечивая таким образом высокий уровень экономичности обогревательной системы.

Принцип работы инфракрасных теплых полов

Работа пленочных теплых полов основана на использовании специальной технологии, заключающейся в особенностях соединений из биметаллов. Когда установка подключается к электросети, по этим биметаллическим соединениям проходит ток, вызывая инфракрасные лучи, которые исходят от них.

Все за и против

Инфракрасный обладает рядом преимуществ перед своими конкурентами:

• простота в монтаже;
• возможность самостоятельной установки;
• доступность;
• качественная замена стационарного отопления (в районах с теплыми климатическими условиями);
• отсутствие колебаний температурных режимов;
• экономичный расход энергии.

Можно ли установить инфракрасный пол самостоятельно?

Теплый ИК-пол под ламинат не только сделает покрытие современным, но и придаст ему свойство функциональности, которое заключается в моментальном создании комфортного микроклимата в помещении/комнате в любое время суток и зимой, и летом. Произвести монтаж инфракрасного теплого пола под ламинат самостоятельно более чем реально. При этом нет необходимости прибегать к использованию дорогостоящих технологий и делать стяжку из бетона.

Необходимый инструментарий

Для работ понадобятся:

Виды инфракрасной пленки

Инфракрасная пленка классифицируется в зависимости от типа нагревательного элемента, а он может быть двух видов:

• биметаллический;
• углеродный.

Стоит отметить, что пленка углеродная считается более эластичной и долговечной.

Как положить инфракрасный теплый пол под ламинат: общие правила установки

• Дистанционность. Систему теплого пола следует устраивать на определенном расстоянии от источников обогрева, таких как камины, батареи, печи и другие. Как правило, минимальный показатель такой дистанции составляет 50 сантиметров.
• Свободное пространство. Разрешается монтировать исключительно на свободном от мебели пространстве инфракрасные теплые полы под ламинат. Отзывы свидетельствуют о том, что при установке системы под мебель или оборудование отопительная конструкция или весь пол в целом могут перегреться.

• Доступность. Покрытие на полу должно поддерживать возможность контролирования функционирования конструкции и обеспечивать доступ к системе в любой момент.
• Вентиляция. Как известно, ламинатному покрытию свойственна минимальная теплопроводность. Именно поэтому оно должно обладать качественной вентиляцией, которая отчасти зависит от правильной укладки ламината.

Делаем инфракрасный теплый пол под ламинат своими руками: инструкция по монтажу

Основным требованием при укладке теплого пола является ровное основание, не имеющее каких-либо бугров и трещин. Также в комнате должна находиться розетка, позволяющая подключиться к электросети в 220 В. После того как вы убедились в соответствии этим двум требованиям, следует приступить к следующим действиям.

Подготовительные и изоляционные работы

Шаг 1. Очистка основания. Проведение очистительных работ с целью ликвидации загрязнений и мусора. Рекомендуется задействовать пылесосное оборудование.

Шаг 2. Замеры. Необходимо замерить габариты помещения и сделать расчет материала. Укладывать ИК-пленку внахлест нельзя. Поэтому, если в силу размеров комнаты определенное количество цельных полос уложить не получается, то предусматривается возможность создания небольших зазоров между ними.

Шаг 3. Монтаж теплоотражающей подложки. под ламинат при укладке подразумевает использование специальной подложки с теплоотражающими свойствами. Застилается такой материал по всей площади помещения. В случае несоответствия размеров его можно укоротить.

Шаг 4. Обработка стыков подложки. Стыки теплоотражающего материала надо проклеить монтажной клейкой лентой с наружной стороны.

Шаг 5. Подготовка отопительной нарезать, руководствуясь размерами помещения. Делать надрезы можно только по участкам, которые окрашены в белый цвет.

Шаг 6. Укладка пленки. Нагревательная пленка размещается на полу по всей комнате, если она освобождена от громоздкой мебели. Если таковая имеется, укладку следует производить в свободных местах.

Шаг 7. Изоляция шин. Шины из меди в местах разрезов пленки следует изолировать электротехнической клейкой лентой, перекручивая ее через место среза. Очень важно при этом, чтобы под ленту не попал воздух.

Шаг 8. Обработка заземляющей шины. Шину, которая, как правило, располагается в центральной части отопительного полотна, необходимо отогнуть с двух сторон. При этом срезы задеваться не должны, собственно говоря, так же, как и оставшиеся белые участки.

Шаг 9. Изоляция пленки на том участке, который освобожден от заземляющей шины из меди. Используется электротехническая клейкая лента. Приклеивать ее нужно так, чтобы оставался загиб на изнаночную сторону.

Шаг 10. Изоляция срезов ИК-пленки скотчем, который наклеивается на ½ ширины и перегибается через срез.

Припаивание проводов и подключение терморегулятора

Шаг 11. Выравнивание пленки по месту укладки и ее крепление к подложке с той стороны, которая противоположна стороне размещения температурного регулятора.

Шаг 12. Пайка проводов, которые соединяют отдельные участки пленки. Пленку отогнуть с той стороны, где установлен регулятор температурный, так, чтобы ее изнаночная сторона смотрела вверх. С целью повышения уровня комфортности при выполнении работ разрешается на время зафиксировать пленку монтажной клейкой лентой. Далее начинается подготовка материалов: установочного провода, показатель сечения которого составляет 2,5 м 2 , паяльного инструмента мощностью не более 60 Вт, припоя. С шин защитного предназначения, которые располагаются по краям пленки, посредством использования нагретого паяльника или канцелярского ножа удаляют изоляционный слой. Паяльным аппаратом намечаются края среза, изоляция плавится. После этого остается только произвести зачистку ножом.

Шаг 13. Соединение участков пленки параллельно методом спаивания. Зачистка установочного провода от изоляционного покрытия должна осуществляться аккуратно на площади, которой будет достаточно для пайки. При этом жила провода не надрезается. Соединяя участки пленки, следует руководствоваться правилом «фаза-ноль». Исходя из этого, рациональнее использовать провод с разноцветным изоляционным покрытием. Во время пайки нельзя, чтобы провода пересекались, а также были слишком натянуты. В противном случае не избежать их повреждения или обрыва.

Шаг 14. Изоляция мест пайки. Места, где спаяны провода, изолируются электротехнической клейкой лентой.

Шаг 15. Монтаж температурного датчика пола. Устанавливают такой прибор под пленку, в углубление, которое сделали заранее в подложке с теплоотражающими свойствами. Термодатчик укладывается под пленку в центральной части ее рабочей зоны, в самом теплом месте комнаты. Выполняя последнее требование, риск перегрева пленки мастер сводит на нет. Провод, который входит в комплект с термодатчиком, прокладывают по подложке и ведут к терморегулятору. Последний фиксируется к подложке при помощи монтажного скотча.

Шаг 16. Зачистка проводов, лужение их концов и подсоединение к определенным клеммам температурного регулятора. Аналогичным образом нужно подсоединить установочный провод, который идет к нагревающим шинам пленки, и питательный кабель.

Шаг 17. Следуя предыдущему алгоритму действий, нужно соединить заземляющие шины пленки. Они зачищаются, подрезаются и соединяются посредством использования полоски из меди или кабеля. Провода на выходе помещают в гофрированную трубу.

Шаг 18. Фиксация пленки. Крепить пленку нужно на подложке, используя монтажный скотч. При этом нельзя, чтобы отдельные участки пленки ложились друг на друга внахлест.

Тестирование и укладка ламинатных панелей

Шаг 19. Крепление заземляющего провода, выведенного из гофрированной трубы, к контакту заземления температурного регулятора, а если такового не имеется, к контуру заземления.

Шаг 20. Проверить до укладки нужно инфракрасный пленочный теплый пол. Монтаж под ламинат осуществляется только после предварительной проверки работоспособности тепловой конструкции. Для этого его следует подключить к электросети в 220 В, установить температурный регулятор в среднее положение и запустить нагревательный процесс, нажав тумблер. В таком состоянии продержать не более 1 минуты, после чего качество и степень нагрева всех частей пленки проверяют рукой.

Шаг 21. Очистка. Ликвидация остатков монтажного кабеля и прочего мусора. Считается допустимым использование пылесоса.

Шаг 22. Укладка полиэтиленовой пленки с целью улучшения ее гидроизоляционных свойств. ИК-пленка укрывается полиэтиленом так, чтобы был нахлест на стены где-то 15-20 см. Показатель толщины должен быть более 160 мкм.

Шаг 23. Укладка ламината.

Скажем коврам нет

Помните! Не рекомендуется использовать в качестве декора и оформления интерьера в комнате ковры и другие напольные покрытия, если установлены инфракрасные теплые полы под ламинат. Отзывы потребителей подтверждают это. Ведь подобные вещи создают эффект задержки теплого воздуха, что может стать причиной перегрева настила. Например, если палас постелить там, где установлен терморегулятор, реле питания будет систематически выключаться, а значит, об эффективности обогрева помещения или комнаты не может быть и речи.

Перед тем как укладывать инфракрасный теплый пол под ламинат, следует составить соответствующую схему, учитывая следующие нюансы:

1. Регулятор температуры должен располагаться на высоте 15 см от пола в наиболее доступной и удобной зоне.
2. Температура поверхности ламинатного пола в целом находится в прямой зависимости от того, в каком месте будет помещен термодатчик. Оптимальным является расположение устройства неподалеку от окон или дверей - там, где наиболее прохладно.
3. Укладка инфракрасного теплого пола под ламинатзапрещена под установленной мебелью и оборудованием. Если за неимением достаточного пространства в комнате это требование нарушается, то обязательно создание так называемых воздушных карманов, минимальный показатель высоты которых составляет 10 см.
4. Крайние полотна пленки не должны быть плотно прижатыми к стеновой поверхности. Они должны находиться на расстоянии от стены примерно в 15-40 см по всему периметру. При этом длина полотна не должна быть более 8 см.
5. Разрезать пленочные нагреватели следует только в специальных местах.
6. Расположение системы инфракрасного пола под ламинат внахлест недопустимо.

Что говорят пользователи?

Большинство людей, которые имеют ламинатное напольное покрытие, выбирают инфракрасные теплые полы под ламинат.Отзывы, однако, есть как положительные, так и отрицательные.

Одни отмечают эффективность таких полов как обогревательной системы в целом для помещения. Другие же жалуются на неэстетичный внешний вид из-за потери ровности ламинированного пола, а также на неустойчивость конструкции. Недостатки, о которых говорят пользователи, могут стать следствием пренебрежения тем или иным правилом монтажа или эксплуатации, поскольку очень важно правильно устанавливать инфракрасные теплые полы под ламинат. Отзывы при выборе типа обогрева для пола, конечно, прочитать стоит, но близко к сердцу их воспринимать все же не нужно. Лучше изучите технические характеристики ИК-пленки и самого ламинированного покрытия при выборе, а монтажные работы доверьте специалисту, если сомневаетесь в собственных силах.

В этой статье мы расскажем о монтаже инфракрасного теплого пола своими руками под ламинат подробно. Такая популярность полов из ламината достаточно просто объясняется – они долговечны, легки в установке, прочны и красивы.

Но как бы вам не хотелось, есть и свои недостатки такого пола. Ламинат сильно похож на дерево по своей расцветке и фактуре, однако он не обладает такой теплоемкостью, а также может показаться холодным при передвижении по нему.

Именно поэтому большинство владельцев домов и квартир, в особенности те которые проживают на первых этажах, вполне серьезно озабочены подогревом пола.

Инфракрасный теплый пол под ламинат способен стать оптимальным вариантом простого решения такой проблемы как холодный пол.

Что такое инфракрасный обогрев

По внешнему виду инфракрасный теплый пол напоминает некую плотную пленку с черными полосками. Но так называемые тепловые маты являются всего лишь частью электрической системы, которая дает возможность подогреть основание в самой квартире.

Инфракрасный пленочный пол

Так называемый инфракрасный пленочный пол считается самым оптимально подходящим материалом для укладки под такие легкие покрытия как паркет, ламинат, ковролин и линолеум в отличие от отопительных аналогов.

Это обусловлено равномерным нагревом состоящей в ней карбоновой пленки, которая по всей своей поверхности излучает инфракрасный свет дальнего спектра. Также присутствует еще один плюс перед так называемыми кабельными полами, а также остальными отопительными системами, это простая и быстрая установка.

С таким может справиться даже новичок. Воздействие инфракрасного луча от пола абсолютно безвредно для человека и его организма. Если говорить об ощущениях, то похоже на тепло солнца.

Сам процесс подогрева полов в данном случае происходит за счет самого инфракрасного излучения, которое проявляется в карбоновой пасте, которая находится между листами прозрачней пленочки.

Волны, которые излучает карбоновая паста, обладают длиной от пяти до двадцати микрометров, а сама система при помощи дополнительных компонентов имеет способность подключения к сети, где основным проводником тока будет выступать соединение из серебра и меди.

Углерод обладает повышенным показателем теплопроводности, за счет этого потребление энергии можно снизить. Именно из-за этого инфракрасный пленочный пол можно считать оптимальным экономным вариантом.

Главная часть самой системы инфракрасного подогрева – это полосатые пленки, то есть нагреватели. Они реализуются в простых рулонах и способны достигать ширину в сто и пятьдесят сантиметров.

Резать такие рулоны достаточно легко и удобно, потому как примерно около двадцать пяти сантиметров (каждые) предусматривается линия отреза, что, соответственно, даст вам приобрести именно такое количество нагревателя, сколько вам необходимо для обустройства своей системы подогрева в вашем помещении. В основном пленка продается в метрах.

Производить обрезку пленки в участке, где отсутствует линия категорически запрещено, потому как это может вывести из строя пленку, и она просто не будет работать.

Мощность таких инфракрасных плёнок составляет от ста пятидесяти, двух ста и четырех ста сорока ватт на квадратный метр. Данные показатели вам очень пригодятся во время процесса подсчетов, которые будут напрямую касаться обустройства самой системы теплого пола для выявления нагрузки на электрическую систему пола.

Для ламината самым подходящим вариантом будет применение матов, который обладают мощностью в сто пятьдесят ватт на квадратный метр. Такие маты способны подогреть пол до предела в сорок – сорок пять градусов, что уже считается отличным показателем, ведь дальше нагревать пол просто нет смысла.

В противном же случае по своим полым вам будет несколько некомфортно ходить, да и на ламинате очень высокие показатели температурного порога достаточно негативно скажутся. Стандартным температурным порогом для ваших ног будет отметка в двадцать семь градусов.

Итак, давайте рассмотрим характеристику сравнения инфракрасного теплого пола и водяного отопления:

Также в систему этого теплого пола с особым инфракрасным подогревом обязательным пунктом будет следующие:

• Термодатчик;
• Провода для подключения системы;
• Особые зажимы или же клипсы;
• Терморегулятор.

Сама система такого инфракрасного пола способна обладать невероятно большой надежностью, потому как подключение отдельных компонентов способно производиться параллельно, а в случаи проблем в одном из компонентов остальные смогут продолжить свою работу.

Разрешено ли ставить инфракрасный тёплый пол под ламинат?

Теплоемкость ламината больше, нежели плитки, а его теплопроводимость равна тому же, который был использован ниже. Ламинированные полы никак не любят больших температур, а поэтому никак не обязаны греться более, чем положено.

Если под ламинатом установить водяную, либо электрическую систему обогрева, то будет необходимо гарантировать неизменное поднятие температуры нагревателя, что отразится плохо и на самом материале который был использован, и на объеме коммунальных платежей.

Ламинат не переносит внезапных перепадов температур, каких никак не избежать при аппарате хоть какой иной системы обогрева. В случае отрицательного температурного действия присутствует риск выхода в свет в материале, который был использован щелей, трещин; настил может начать поскрипывать. Ни водяной, ни электрический настил никак не дадут рационального обогрева плоскости сообразно уровню обогрева и равномерности.

Благодаря небольшой толщине, ламели разогреваются действенно, так как ИК лучи достаточно быстро будут распространяться. Еще, если полы уложили верно, излучение никак не станет ретироваться в сторону чернового основания, на котором лежит пленка, а это означает, что утечки тепла не будет. Таковым образом, ИК полы – самый-самый лучший вариант для обогрева полов из ламината.

Достоинства применения пленочного подогрева

ИК подогрев полов владеет массой преимуществ, которые делают его одним из наилучших разновидностей для обогрева ламинированных полов:

Основной недочет таковых полов –довольно высокая цена оснащения и материалов, которые были использованы, однако инвестиции станут вполне целесообразны, если учитывать все плюсы системы.

Какой выбрать ламинат для теплых инфракрасных полов?

Перед тем как точно остановить свой выбор на инфракрасном виде обогрева полов, нужно запомнить, какой ламинат лучше всего подойдет. Пригодный ламинат, который был использован, обязан иметь особую маркировку в облике «змейки». Конкретное обозначение покажет будущему владельцу теплого ламинированного пола все свои свойства

Важно! Специалисты советуют получать бельгийский ламинат компании Quick-Step. Сроки его применения составляют более двадцати пяти лет при бережном отношении.

Укладываем инфракрасный теплый пол под ламинат

Тонкости технологии

Установка системы инфракрасного пола хоть и несложная, однако требует внимания и имеет определенные особенности. Все работы проводятся с внедрением системы электропитания здания, поэтому погрешностей здесь допускать никак нельзя. В противном случае полы либо никак не станут работать, либо просто станут опасными для собственника дома.

Ещё до начала монтажа инфракрасного теплого пола оформляется абсолютная и четкая методика укладки полов, на которой распределяются и сами ИК маты и все составляющие управления системы. Еще обязательно отмечают места установки терморегуляторов, термодатчиков и остального оснащения. Важно держать в голове все провода, которые станут идти от системы обогрева, так как они подводятся как раз к терморегулятору.

Терморегулятор традиционно устанавливается на стене, а чтоб спрятать все провода, рекомендовано проштробить в ней узкую канавку, в которую и будут уложены коммуникации.

Таким образом, они никак не станут кидаться в глаза, так как после укладки проводов полость заделывается. При этом провода должны быть помещены в гофрированную трубку.

Важно! Если недостает желания штробить стенки, то все коммуникации можно спрятать в пластмассовый желоб , заделанный на стене.

Еще поначалу на бумаге, а позже и на самом полу изображается методика месторасположения всех инфракрасных пленок. Данная операция, кроме удобства при следующем монтаже, поможет буквально уменьшить расход всех материалов, которые будут использованы – проводов, пленок и т. д. На схеме отмечаются и места включения всех проводов.

Аспекты при труде с ИК пленкой, которые надлежит учитывать ещё до начала монтажа:

Важно! Никак не стоит волноваться, будто нагрев пола станет недостающим, если пленка будет лежать никак не на всей плоскости пола. Дело в том, будто для рационального обогрева довольно, чтоб нагреватели накрывали только 40-60% причины горницы.

Ход работ

Готовим базу (основание)

Черновой настил обязан быть ровным и незапятнанным – сор и крупногабаритный мусор никак не допускаются, еще важно удалить камни, персть, песок. Настил рекомендовано испытать на прочность, трещины и зазоры починить, выровнять по применимым характеристикам.

Важно! Чтоб бетонное основание не в такой мере пылило, его рекомендовано обработать грунтовочной смесью, однако эта операция необязательна.

Еще на черновые полы должен быть постелен теплоизоляционный слой. Рекомендовано применять фольгированный. Блестящая сторона обязана быть наверху. Полосы укладываются стык в стык.

Толщина фольгированного слоя, который был использован, обязана быть приблизительно 2-3 мм. Укреплять слой, который был использован, комфортнее только при поддержке двухстороннего скотча, а щели меж отдельными полосами можно прикрыть простым скотчем.

Далее в нем будут вырезаны маленькие углубления, в которые вмещаются клеммы, провода и остальные коммуникации. Тогда база для ламината станет ровной. Еще на базу пола рекомендовано расстелить слой гидроизолирующего покрытия.

Материалы, которые были использованы и приборы

Что вам может пригодиться для установки системы инфракрасных теплых полов?

Нам пригодятся следующие приборы и материалы, которые были использованы:

В начале нашей статьи приводилось отображение инфракрасной пленки, но на самом деле она бывает не только карбоновая.

В пленке Heatflow употребляется углеродно-волоконное полотно в качестве нагревательного вещества, которое дает смесь углеродного волокна с углеродной пастой.

Также есть ещё один разряд ИК пленки. Он возник сравнительно не так давно, однако уже стал пользоваться огромным спросом. В отличие от обычной углеродной ИК пленки, такой материал, который был использован, фактически никак не выходит из строя при дефекте – то есть полы постоянно будут теплыми.

Важно ! Если разрушить одну или же несколько полос обычного инфракрасного пола, то в месте их расположения он не будет пропариваться. Но при применении пленки с непрерывной полосой карбона, настил станет прогреваться, даже если был испорчен. Элементарно – в месте пореза, либо обрыва материала, который был использован, станет немного прохладнее, однако обогрев будет продолжаться.

Особенности монтажа

• влажность в помещении, где проводятся работы, обязана быть никак не более шестидесяти процентов;
• установка инфракрасных полов делается при температурном пороге в ноль градусов и больше;
• термопленка, в том числе и для испытания, должна подключаться к сети лишь в развернутом состоянии – в рулоне её включать невозможно;
• если пленка была испорчена в месте пролегания графитового (темного) слоя, то пространство дефекта непременно изолируется с двух сторон;
• термодатчик необходимо включать так, чтоб в случае надобности его можно было просто сменить;
• если на территории жилплощади произошел потоп, то полы нужно безотлагательно выключить и не подключать, пока они не просохнут.

Если система ИК нагрева полов была подключена верно, то прослужит вам больше десяти лет. Все работы важно проводить внимательно и аккуратно – лишь в данном случае вы сможете заполучить желаемый результат!

Создать в своем жилище теплую и уютную атмосферу стремится каждый старательный хозяин. Грамотно организованная система обогрева помещения сделает эту задачу намного проще, поэтому до наступления холодов стоит позаботиться об утеплении всех поверхностей в доме, в том числе и пола. Пленочный теплый пол под ламинат станет идеальным решением, чтобы создать оптимальный микроклимат в квартире, не затратив при этом массу времени и усилий.

В данном материале с фото пойдет речь о способах, разновидностях и правилах укладки, которые необходимо соблюдать, если вы решили устроить подогрев пола под ламинат.

Способы укладки пленочного теплого пола

Как правило, при укладке теплого пола с электропитанием применяют три способа их расположения:

1. Настил непосредственно под покрытие, как в случае с пленочным полом.
2. Расположение в толще стяжки, на которую после ее высыхания укладывают финишное покрытие.
3. Монтаж электрического теплого пола поверх стяжки под плитку.

Если стяжка пола находится в идеальном состоянии, можно производить монтаж теплого пола под ламинат или линолеум непосредственно на нее, что позволит существенно сэкономить время на дополнительные работы. При укладке кабельного электрического пола на кухне, в ванной или на лоджии, нагревательные элементы прячут в толще стяжки, уложив предварительно термоизолирующую прослойку.

В случае укладки теплого пола в двухэтажных домах, где утепление пола на первом этаже выполнено, дополнительную стяжку и теплоизоляцию производить не нужно. Уложенная поверх керамическая плитка и толстый слой клея послужат защитой для теплого пола. Правда, стоит предварительно свериться с инструкцией к нему.

Разновидности и достоинства пленочных инфракрасных полов

Инфракрасные пленочные теплые полы становятся все более востребованными среди покупателей, поскольку их излучение не является губительным для деликатных деревянных покрытий, таких как ламинат, паркет или паркетная доска.

Выделяют следующие разновидности пленочного инфракрасного пола:

1. Биметаллический . Представляет собой полиуретановую пленку с вмонтированным в нее двухслойным нагревательным элементом. Его верхний слой состоит из сплава меди и добавок, а нижний слой – из алюминиевого сплава с добавками.
2. Углеродный . Двухслойная лавсановая пленка служит в качестве резистивного компонента, в котором нагревательные элементы соединены последовательно и параллельно.

Назовем ряд несомненных преимуществ инфракрасного пленочного пола:

• скорость и удобство укладки – потребуется порядка 2 часов, прежде чем укладка теплого пола под ламинат будет завершена;
• высота комнаты не уменьшится из-за повышения уровня пола, ведь толщина пленки составляет всего 3 мм;
• пленочный теплый пол отличается высоким уровнем надежности;
• отсутствие необходимости в дополнительных работах по заливке стяжки, поскольку пленочный инфракрасный теплый пол можно стелить непосредственно под ламинат, линолеум или ковровое покрытие (прочитайте: " ");
• не сушит воздух в помещении, поэтому влажность воздуха от обогрева не меняется;
• оказывает антиаллергическое воздействие на человеческий организм;
• экономно расходует электроэнергию – на 20 % меньше, чем иные разновидности теплых полов;
• может быть демонтирован и перемещен на новое место жительства;
• обладает эффектом ионизации воздуха.

Что понадобится при установке пленочного теплого пола

Комплектация инфракрасного пола предполагает наличие термопленки, свернутой в рулон, изоляционного материала, контактных зажимов и проводки для них. Дополнительно нужно приобрести датчик температуры и терморегулятор.

Ряд дополнительных материалов послужит для увеличения срока эксплуатации пола и повышения его тепловых качеств.

Потребуется:

1. Строительный одно- или двухсторонний скотч.
2. Пленка из полиэтилена.
3. Материал с теплоотражающими свойствами.

Требования к основе под теплый пленочный пол под ламинат

Перед тем, как уложить теплый пол под ламинат, необходимо тщательно подготовить основу под него. Если планируется укладка на старое покрытие, важно убедиться, что оно пригодно к дальнейшей эксплуатации, не содержит впадин или неровностей, способно выдержать нагрузку после укладки финишного пола.

Основу следует очистить, проверить наличие перепадов уровня – их значение не должно превышать толщины пленки в 3 мм. Обнаруженные неровности нужно устранить, после чего тщательно просушить поверхность. После этого может быть выполнена укладка пленочного теплого пола под ламинат.

Располагая пленку по поверхности пола, стоит помнить, что обогревать пространство под мебелью нецелесообразно и вредно для мебели. Однако если в скором времени планируется перестановка мебели, можно охватить теплым полом все пространство комнаты.

Планируя укладку теплого пола нужно рассчитать потребляемую мощность, необходимую для конкретной площади помещения. Эти значения повышаются прямо пропорционально. Получить необходимые консультации для расчета оптимальной мощности и эффективности эксплуатации теплого пола можно при покупке пленочного пола.

Укладка изоляционных материалов

Следующим важным этапом в процессе, как правильно уложить теплый пол под ламинат, является настил изоляционных материалов для предотвращения контакта теплого пола с влагой.

После этого можно уложить теплоизоляцию, чтобы повысить эффективность теплого пола и снизить теплопотери от потоков тепла, направленных вниз.

Подойдет любой рулонный материал, уложенный металлизированной стороной вверх, швы которого следует проклеить скотчем.

Перед тем, как положить теплый пол под ламинат, лучше всего воспользоваться вспененными изоляционными материалами, не тоньше 3 мм толщины.

В качестве изоляции под ламинат одинаково хорошо подходят как отражающие, так и неотражающие изоляционные материалы, лишь бы были выдержаны нормативы толщины. Неплохо себя проявляет лавсановая отражающая пленка, а вот фольгированный материал не совсем подходит для инфракрасного пленочного пола, поэтому укладывать его нежелательно.

Металлизированный скотч оптимально справится с задачей герметизации швов между полотнами изоляции.

Выбор места и подготовка к монтажу терморегулятора

Для контроля температурных показателей теплого пола используется термостат.

Основные функции термостата таковы:

• настройка желаемого уровня температуры;
• установка периодов подогрева;
• выполнение включения и выключения теплого пола в рамках установленных программ в автоматическом режиме.

Перед тем, как постелить теплый пол под ламинат, нужно определиться с местом расположения терморегулятора, поскольку оно влияет на схему расположения пленки и укладку проводки. Как правило, его располагают в 20 см от уровня пола.

Методика укладки нагревательных элементов

Чтобы знать, как установить теплый пол под ламинат, следует при расположении пленки сверяться с разработанной схемой.

Пленку можно настилать:

• На половине общей площади помещения, если предусмотрены иные источники отопления, а теплый пол служит в качестве дополнительной поддержки. При этом достаточно мощности 90-150 Вт/м 2 .
• На 70-80% общей площади, если является единственным отопительным прибором. Мощность пола в данном случае возрастает до 150 Вт/м 2 .

Расстояние от края пленки до стен или мебели должно составлять не менее 20 см, а до отопительных приборов – не менее 1 метра. Это делается во избежание перегрева пола и выхода его из строя.

Чтобы максимально удобно и эффективно расположить пленку на поверхности пола, ее можно разрезать по светлым отметкам. При этом максимальная длина полосы не может превышать 8 м.

Обратите внимание, что укладывать отрезки пленки внахлест – строго воспрещается.

Изоляция срезов

Места срезов, содержащие открытые участки меди, нуждаются в дополнительной изоляции. Зачастую в этих целях применяют битумную изоляцию. Для обклеивания оголенных участков с обеих сторон, необходимо отрезать большие куски пленки.

Потом в пленке прорезают отверстия, куда вдавливают обклеенные медные участки и закрывают срезы скотчем. Приступать к изоляции мест соединения контактов с зажимами и проводкой можно только после их монтажа. Чтобы прикрепить зажим, его нужно расположить между пленкой и медной полосой, а после этого – прижать пассатижами.

Укладка и проверка работы проводки

Подключение проводов

Укладку проводки пленочного теплого пола необходимо выполнять от центра к плинтусам на стенах, чтобы избежать чрезмерного давления напольного покрытия. Провода прокладываются под пленкой, в которой предварительно прорезают отверстия для них. После фиксации места надреза скрепляют скотчем. Раскладка проводки должна быть сделана так, чтобы не выступать за пределы теплоизолирующей подложки.

Подключение кабеля к зажимам выполняется параллельным методом. Концы проводов зачищают, просовывают сквозь надрез в пленке и вставляют в места крепления зажима, после чего их прижимают пассатижами. Место соединения изолируют и фиксируют к пленке скотчем. Чтобы не перепутать линии проводки, можно выбрать кабеля двух цветов.

Подсоединение термостата

После укладки термопленки к ней необходимо прикрепить термодатчик. Располагают его, как правило, в области второй секции. Под его проводку и сам датчик в пленке делают надрезы. Кроме того, стоит проследить, чтобы в месте прохождения кабеля под термодатчик пленка делала плавный поворот. Это позволит предотвратить излом кабеля.

Как только датчик будет установлен, можно приступать к монтажу термостата. Предпочтительнее, когда он подключен стационарно, однако, допускается и подсоединение через розетку.

Подключать термостат к пленочному инфракрасному теплому полу следует так же, как и прочие виды теплого пола. По два провода, подходящие к термодатчику и теплому полу, подключаются попарно с двух сторон термостата. Два оставшихся свободными разъема служат для подключения кабелей питания. Заземление соединяется с помощью клеммы.

Проверка системы

Прежде чем проводить укладку ламината, следует убедиться, что теплый пол функционирует правильно. Если не наблюдается перегревания отдельных элементов или искрения, значит термопленка качественная.

Как только установлено, что никаких неисправностей нет, следует покрыть нагревательные элементы слоем защитного полиэтилена, толщиной не уже 80 мкм, призванным предотвратить попадание влаги на термопленку. Кроме того, такая прослойка позволит увеличить срок службы теплого пола. Настилают полиэтиленовую пленку внахлест по всей поверхности теплого пола.

Монтаж ламината

Собрать ламинат можно довольно просто. Каждая из панелей снабжена замковым механизмом, так что достаточно расположить их под углом и соединить, после чего опустить панель до щелчка. В случае образования небольших зазоров можно простучать панели резиновым молотком. Сначала панели скрепляются между собой узкими гранями, а потом – полосы соединяют между собой.

При укладке ламината важно оставлять у стен зазоры для расширения покрытия при температурных изменениях. По завершении этого процесса, по периметру комнаты устанавливают плинтусы, в которые прячется проводка теплого пола.

Нагревательной пленке необходимо дать время для прогрева до комнатной температуры, после чего ее можно включать в сеть.

Работы по укладке пленочного теплого пола желательно проводить при относительной влажности не более 60 % и плюсовой температуре.

Обязательно следует убедиться, что проведена изоляция контактов и мест надреза термопленки, прежде чем подключать ее к электропитанию. Ни в коем случае не следует включать в сеть нагревательную пленку, если она находится в свернутом в рулон состоянии.

Если оказалось повреждено графитовое напыление на термопленке, отверстие должно быть заизолировано с двух сторон.

Производить монтаж пленочного теплого пола под ламинат на влажную поверхность запрещено. В случае попадания на теплый пол воды вследствие затопления, его нужно сразу же отключить от сети, а затем оставить для полного просыхания в естественных условиях.

Не следует наступать в обуви на уложенную термопленку.

Термодатчик должен быть установлен свободно, чтобы в случае неисправности его можно было легко заменить.

И хотя этот портал посвящен вопросам утепления и отопления, сама тема публикации - «монтаж пленочного теплого пола под ламинат» предполагает рассказ не только о монтаже нагревательных элементов, но и о последующей укладке напольного ламинированного покрытия. Поэтому видится целесообразным показать весь цикл проведенных работ, чтобы у читателя, собирающегося заняться такой реконструкцией, появилось достаточно ясное представление о масштабе предстоящих задач. Автор надеется, что его опыт, в том числе – и разбор допущенных ошибок, окажется полезным для тех, кто планирует заняться этим впервые и выполнить все собственными руками.

Исходные условия

Ремонт проводился в детской комнате частного дома – необходимость в реконструкции назревала давно, и вот наконец было принято окончательное решение, что откладывать дальше незачем.

Место, где происходило все описываемое – город Бендеры, Молдова, Приднестровье. Работы проводились в первой декаде сентября 2016 года. То есть практика эксплуатации созданной системы – уже два зимних сезона.

Дом постройки 50-х годов прошлого века. Стены глинобитные толщиной около 700 мм, в достаточной степени теплые, чтобы обходиться в условиях нашего климата без дополнительной термоизоляции. Специфика стен, кстати, наложила определенные нюансы и на ход дальнейших работ – на это будет обращено внимание в свое время.

Дом приобретался в 2002 году, и до нашего вселения он пару лет пустовал. Так что пришлось поначалу поднапрячься, чтобы к ближайшей зиме успеть привести его в обжитый вид. В особенности это касалось детской, так как дочке тогда было всего 3 года.

Полы во всем доме – дощатые на лагах, поднятые над уровнем грунтовой засыпки примерно на 300 мм. Они не радовали прямизной, но были прочными, надежными, собранными из добротных досок толщиной 40 мм.

Однако, учитывая то, что игровая сфера детей в раннем возрасте процентов на 50 приходится именно на полы, было тогда принято решение застелить в детской комнате ковролин приятного голубого цвета. – и тепло, и мягко.

По тем временам, когда изобилия строительно-отделочных материалов еще не наблюдалось (во всяком случае здесь у нас), ковролин виделся оптимальным вариантом. Можно сказать, что на первых порах он был и симпатичен, и, как казалось, вполне справлялся со своими задачами. Но постепенно стали проявляться все его негативные качества.

• Во-первых, он стал попросту некрасив. На его поверхности образовалась масса не удаляемых пятен от пролитых за прошедшие годы соков, чая, и даже от протекшего картриджа принтера.
• Во-вторых, он требовал чуть ли не ежедневной уборки пылесосом. И чем дальше – тем больше: даже мелкий мусор невозможно иначе собрать с его поверхности. А прибавить к этому наличие котов (как без них в частном доме) – и картина станет понятной.
• В-третьих, он устарел и морально. Подросшая дочка – старшеклассница категорически высказалась, что хочет изменить облик своих «владений». Ну что ж, имеет право! Она захотела ламинат, и даже подобрала в каталоге магазина приглянувшуюся ей модель.

Итак, решение было принято – меняем покрытие пола. Но сразу было задумана и организация подогрева пола – просто потому, что сам ламинат довольно «холодный» материал. Система предполагалась, безусловно, не взамен классического отопления (с этим в доме все в порядке), а просто для создания максимально комфортных условий, чтобы по полу было приятно ходить босыми ногами, когда за окном промозглая осенняя или морозная зимняя погода.

Теперь – о некоторых особенностях самой комнаты. Она небольшая, всего около 6,5 м², близкая по форме к квадрату. И вроде бы – ничего особенного, однако, есть ряд нюансов, которые несколько осложняли задачу.

Если брать «чистые» размеры для расчетов, то они показаны на левом фрагменте иллюстрации. Но в действительности глинобитные стены, увы, не отличаются ровностью – на правом фрагменте красной линией показаны изгибы на уровне пола. Можно, конечно, предпринять попытку выровнять стены до идеала – гипсокартон в помощь. Но это обязательно приведет к потере и без того небольшой площади помещения. Имеющаяся кривизна стен для ощущения комфортности проживания для нас влияния не оказывала, и потому в свое время были выправлены лишь особо выделяющиеся на общем фоне дефекты. Частично недостатки были скрыты отделкой – облицовкой вагонкой и созданием прикроватной полки (она показана на схеме коричневой стрелкой, и ее решено было оставить, лишь с небольшой «модернизацией»). Но вот при укладке ламината на стартовой стадии даже небольшая оставшаяся кривизна все же сказалась – этому будет уделено внимание ниже.

Второй нюанс – вдоль внешней стены чуть выше уровня старого пола проходит труба обратки контура отопления – она хорошо видна на фотографии выше, а на схеме показана синей стрелкой. Ранее система отопления работала по принципу естественной циркуляции, поэтому труба имеет уклон – с левой стороны комнаты под нее спокойно просовывается лист фанеры, справа же – щель для этого слишком мала. Это тоже наложило определенный отпечаток на последующие работы.

Для настила был выбран вот такой ламинат - компания «Krono Original», серия «Сastello classic» модель «Art Works». Доски размером 1285×192 мм, класс 32, замковое соединения типа «Dubble Click».

Цены на ламинат серии Castello classic

Castello classic

Был проведен несложный расчет, и по его результатам приобретено 30 досок – три упаковки по 9 штук в каждой и еще плюс три доски. Делался запас примерно в 10%, и принималось во внимание, что одна доска уйдет на отделку оставляемой прикроватной полки. С администрацией магазина сразу был оговорен вопрос о возможности обмена брака, докупки недостающих досок и даже возврата неизрасходованных. Правда, ни к одной этой мере прибегать, как выяснилось, не пришлось.

Теперь – о системе «теплого пола». Решено было не делать подогреваемый участок сплошным по всей площади. Вполне достаточно тех зон, где обычно «ступает нога человека». В итоге остановились на следующей схеме.

Располагать инфракрасную пленку под кроватью (поз. 1) – никакого особого смысла нет. А вот когда встаёшь прохладным утром, то будет очень приятно поставить босые ноги на подогретый участок пола. Поэтому – здесь планируется метровый отрезок пленки (поз. 3) вдоль кровати.

В правом дальнем углу от входа разместилась рабочая зона – письменный стол (поз. 2) с компьютером. От двери к столу и частично под ним проходит вторая «зона комфорта» - двухметровый участок подогрева (поз. 4).

Итого – необходимо три погонных метра нагревательных пленочных элементов. Наиболее подходящим вариантом по цене и эксплуатационным параметрам оказалась плёнка южнокорейского производства шириной 500 мм с удельной мощностью 220 Вт/м². Суммарная мощность создаваемой системы получается невысока – всего 330 Вт, то есть особой дополнительной нагрузки на домашнюю электросеть не предполагается.

В комплекте с плёночным нагревателем прилагалось два мотка провода (многожильный медный сечением 1,5 мм²) с синей и красной изоляцией, набор клемм и изоляционных накладок. Кроме того, отдельно был приобретен терморегулятор для установки в стандартный подрозетник. Была выбрана модель с кнопочным управлением и возможностью недельного программирования режимов работы.

Итак, основные материалы были приобретены. Применялись и другие – об этом будет упоминаться по ходу дальнейшего изложения.

На работу планировалось отвести три дня. Но, как оказалось в действительности, ушло пять – сказалась неопытность, непредвиденные проблемы и т.п. Но в итоге все было решено положительно.

Итак, переходим к рассмотрению практической стороны - реального хода выполненных работ.

Пол с ламинированным покрытием и системой инфракрасного плёночного подогрева - поэтапно и пошагово

Первый этап – подготовка и выравнивание пола

Этот этап на стадии планирования выглядел вообще беспроблемным. На практике оказалось не все так «радужно» и просто.

Но под ламинированное покрытие такой перепад уровня недопустим – требуется соблюдение единой плоскости. Поэтому выравнивание было задумано провести с помощью листов OSB толщиной 10 мм.

Как это выполнялось практически – в таблице ниже (все картинки разворачиваются при клике мышкой).

Иллюстрация
	Комната освобождается от все стоявшей в ней мебели. Ковролин на некоторых участках смотрится еще ужасней, чем казалось ранее.
	Произведен демонтаж старых деревянных плинтусов. Они настолько уже неприглядные, что отправились сразу в утиль – на дрова. Вместо них будут на финальном этапе работ устанавливаться пластиковые, в тон к покрытию пола. Синим эллипсом показан участок прикроватной полки, где планируется переделка под удобную нишу для гаджетов. А под этой нишей как раз и разместится терморегулятор «теплого пола» и розетка для зарядного устройства. Удобно – облицовка из вагонки избавляет от необходимости вырезать в стене гнезда под подрозетники и штрабу для кабеля питания.
	Наконец-то сматывается в рулон и выносится во двор старый ковролин. Его тыльная часть когда-то имела прорезиненую основу. Этот слой на обширных участках уже раскрошился и остался на полу черной пылью (стрелками показаны сохранившиеся участки основы и с полным осыпанием подложки, вплоть до ворса). Картинка страшная, и лишний раз убеждающая, что опыт с ковролином был наверняка последним.
	Пришлось сразу заняться уборкой – очистить пол от чёрной резиновой пыли. Это уже – после уборки, в ходе которой довелось перемазаться с ног до головы.
	И вот такая картина открылась. Кстати, про это мы с супругой уже не помнили – что под ковролин тоже выравнивали поверхность фанерой. Правда, фанерой – это очень громко сказано. На деле из-за дефицита (по тем временам) материалов в ход пошли все имеющиеся обрезки, и получилось вот такое «лоскутное одеяло». Так что очередная и, получается, внеплановая задача – демонтаж этой «мозаики».
	Говорится это легко, а на деле - заняло довольно много времени и потребовало немало сил. Сложность в том, что только отдельные участки были закреплены к доскам саморезами. В основном преобладают мелкие гвозди с очень частым шагом (показано красной стрелкой). Так что возни было очень много. Тем более что под электрическим «теплым полом», просто в целях обеспечения безопасности, не хотелось оставлять лишних гвоздей, поэтому их после выламывания фанерных «заплаток» не забивали в старый дощатый пол, а вытаскивали. Открывающийся пол – в очень приличном состоянии, за исключением одного небольшого участка в углу – он обведен на иллюстрации желтым эллипсом.
	На этом участке доски тоже без признаков разложения, но почему-то здесь покрытие собрано из коротких отрезков – возможно, когда-то намечался люк в погреб, а потом решение было изменено. Снизу доски опирались на чурки, которые просели в грунт, что и дало общую нестабильность и проседание этого участка. Ремонт оказался несложным. К добротным доскам пола были снизу закреплены три перекладины, под которые были враспор подложены те же чурки-подставки. Ну а затем – возвращены на место снятые короткие отрезки досок. Получилось прочно и стабильно.
	После уборки поверхности перешли к выравниванию пола листами OSB. С этой стороны и примерно до трех четвертей длины комнаты пол горизонтальный. А потом начинается уклон вниз. Так как лист короче, чем длина комнаты, он смещен в неровную сторону. А здесь, на оставшихся горизонтальных участках, не требующих выравнивания, будет несложно закрепить недостающие узкие полосы OSB.
	Иное дело – противоположная сторона. Здесь неровность выражается даже двояко. Во-первых, дальний левый угол – не вполне прямой, и пришлось несколько подрезать кромку листа (показано красными линиями). А во-вторых, и это главное – идет понижение уровня от почти нуля в дальнем углу и до примерно минус 45 мм в ближнем (нарастание перепада показано синей стрелкой). Здесь предстоит повозиться.
	Выравнивание решено проводить по следующему алгоритму. Для начала примерен и закреплен к полу маяк-площадка, который обеспечивает горизонтальное положение листа. Этот маячок не что иное, как отрезок бруса подобранной толщины (показан красной стрелкой). Затем лист был убран в сторону, и от этой площадки подобран уже с помощью обычного уровня и закреплен ряд маяков вдоль стены к дальнему углу, где перепад сходит к нулю, то есть площадки становятся все тоньше (направление показано синей стрелкой). А затем от каждого этого маяка аналогичным образом выполнена линия площадок уже вдоль листа, вплоть до границы перехода к ровному участку пола (череда желтых стрелок). Все площадки после тщательной примерки прикручивались к дощатому основанию саморезами (с предварительным сверлением, чтобы не допустить растрескивания).
	Вот эти площадки – перед укладкой листа на место. Кстати, на дальних рядах даже не пришлось «выстраивать ряды», так как деформация плоскости там невелика. А на отремонтированном участке пола даже появилась необходимость немного убрать рубанком получившийся выступ.
	Лист отлично лег на место. Проверка уровнем доказала его соответствие горизонтальной плоскости. Площадки-маячки расположены достаточно часто, и при передвижении по покрытию прогибов листа не было (а рост и вес у меня, поверьте, немаленький). Кроме того, чуть позднее был предпринят еще один шаг для большей стабильности покрытия – об этом будет сказано ниже. Обратите внимание – ближний к краю ряд маячков сделан так, чтобы он одновременно являлся опорой и для второго листа, который будет укладываться далее встык с первым.
	Начинается фиксация листа к дощатой поверхности пола. Использовались черные саморезы длиной от 35 мм (на ровном участке пола) до 75 – на участках больших перепадов. На иллюстрации показана «траектория» вкручивания крепежа, с шагом примерно в 200 мм. От края листа – не менее 20 мм, иначе можно получить раскрошенный участок. Момент затяжки на шуруповерте (трещотка) регулировался так, чтобы шляпка самореза погружалась в толщу листа примерно на полмиллиметра.
	После прикручивания листа было решено ещё и заполнить оставшиеся полости снизу монтажной пеной. В нужных местах между площадками-маяками в OSB были просверлены отверстия диаметром 10 мм – так, чтобы в них хорошо входил носик пистолета. Заполнение велось до появления пены из соседнего отверстия. Особо много пены не потребовалось – просветы не настолько велики. На иллюстрации – это картина уже после расширения и застывания пены. Все выступившие излишки были срезаны и убраны. А лист, кроме опоры на площадки, получил снизу еще и достаточно жесткую подушку. Его положение стало абсолютно стабильным. Кроме того, деформированный участок пола приходится в аккурат на место расположения кровати. То есть особых динамических нагрузок здесь не предполагается. Так что за надежность выровненной поверхности переживать не приходится.
	Алгоритм выравнивания второго листа – точно такой же. От уже стоящего по центру маяка быть закреплен ряд площадок вдоль стены (красная стрелка) к точке наибольшего перепада уровня (зеленая стрелка). А потом выложены ряды маячков-площадок к центру комнаты, до перехода к горизонтальному участку (желтые стрелки). Длинного правила под рукой не оказалось, поэтому вместо него использовался двухметровый отрезок профильной трубы – получилось даже удобнее: труба сама по себе тяжелая, и это упрощало подбор высоты площадок. Пришлось, правда, повозиться с раскроем самого листа – его ближний край повторяет конфигурацию прикроватной полки и всех углов-выступов на входе в комнату. Но это – частности, просто немного больше разметки и работы лобзиком. Кстати, при раскрое и подгонке листов вдоль стен оставлялся деформационный зазор порядка 7-10 мм (из-за неровности стены он несколько колебался в этих пределах). И между листами (и вставляемыми фрагментами) также оставлялся зазор около 5 мм. Эти зазоры - на случай линейного расширения материала при нагреве.
	Полости под вторым листом также были заполнены пеной. После ее застывания – излишки срезаны и убраны.
	Далее, пришел черед оставшихся не закрытыми участков. Здесь все просто – вырезались нужные по размерам фрагменты и после подгонки крепились к дощатому покрытию саморезами. Затем все деформационные зазоры тоже были заполнены монтажной пеной. Не обращайте внимания на неснятый плинтус на этой стене. Он просто так прочно вмурован в старую стену, что решено было его не трогать, иначе появился бы «новый фронт» работ. А так по предварительной прикидке после монтажа ламинированного покрытия он прекрасно закроется новым плинтусом.
	Наконец, все закончено, излишки пены по деформационным швам срезаны, проведена уборка с помощью пылесоса. Перед нами – готовое ровное надежное покрытие для последующего монтажа системы «теплого пола».

Второй этап – подводка линии питания «теплого пола»

По правде говоря, этот блок работ велся параллельно с первый этапом. Времени было достаточно – пока застывала монтажная пена после каждого уложенного листа выравнивающего покрытия. Да и хотелось сразу выполнить все «грязные» работы – оставлять их на потом, а затем вновь проводить уборку – вряд ли разумно.

Итак, мощность системы подогрева пола невелика – максимум 330 Вт. плюс к тому, параллельно с терморегулятором планируется установить розетку – для зарядки смартфона и планшета, при необходимости для включения блока питания ноутбука. То есть и мощность этой нагрузки невысока. Тем не менее, в комнате, где проводится ремонт, не нашлось удобной для подключения линии. Но зато в соседнем, через левую стенку, помещении, есть выделенная линия с медным проводом сечением в 1,5 мм² (то есть ее хватит и на 3 кВт). А на этой линии всего-навсего освещение (со светодиодной лампой на 13 Вт), ночник и две розетки, также в основном используемые для зарядных устройств. То есть к ней «цепляться» можно запросто. Да и расположение такое, что можно организовать подводку к месту установки терморегулятора «теплого пола» с минимальным нарушением отделки.

Хоть нагрузка и невысока, но на всякий случай для «теплого пола» с параллельной к нему розеткой решено установить отдельный автомат на 6 ампер.

Как это все выполнялось – в таблице ниже:

Иллюстрация
	Сняты три панели облицовки прикроватной полки – они будут укорачиваться и несколько переделываться. В верхней части будет сделана удобная ниша для всякой мелочёвки и телефона, а в нижней расположатся терморегулятор «теплого пола» и дополнительная розетка. Именно сюда и будет прокладываться кабель питания. Удобно – его легко спрятать за оставшейся облицовкой.
	В соседней комнате временно демонтирована розетка, откуда пойдет питание на «теплый пол». Для установки автомата приобретен небольшой встраиваемый бокс на четыре модуль-места. Чтобы его утопить в стене, в ней вырезается ниша. Выравнивающая облицовка стены здесь сделана из гипсокартона, что позволило вырезать очень аккуратное «окно» ровно по размерам бокса. Под гипсокартоном - сначала старый штукатурный слой, а потом начинается глиняная стена, в которой несложно было вырезать нишу требуемой глубины.
	Правда, под слоем глины обнаружилась еще и кирпичная кладка, толщиной в полкирпича. Но она - глубоко, и установке бокса не мешает. Сквозь эту кладку в соседнюю комнату перфоратором пробуривается отверстие для пропуска кабеля. Ниша для бокса, кроме того, соединяется скрытым каналом с соседней розеткой – для параллельного подключения к линии питания. На фотографиях не показано, но через этот канал был сразу протянут отрезок кабеля и подключен к клеммам розетки. Фаза пойдет на разрыв через автомат, а ноль – через штатную нулевую шину бокса.
	Вот это же отверстие, но уже в комнате, где проводится ремонт. При сверлении, безусловно, выворотило изрядный кусок штукатурки. Но это не страшно – обои были предусмотрительно подрезаны и подвернуты. Осталось только прорезать совсем небольшую штрабу (она условно показана здесь желтой стрелкой), порядка 200 мм длиной, до края облицовки. А затем кабель питания «нырнет» под облицовку, разместится под ней и «всплывет» только в месте установки терморегулятора. (Траектория его прокладки показана зеленой стрелкой). Забегая вперед, скажу, что после укладки кабеля развороченный участок и штраба были аккуратно заделаны гипсовой шпатлевкой, а после ее высыхания обои возвращены на место. Так что и следов не осталось.
	Вот он – кабель ВВГ 2×1,5 после прокладки к месту установки терморегулятора.
	Снятые панели вагонки укорочены сверху. В двух из них вырезаны лобзиком окошки для установки подрозетников. Подрозетники использовались такие, что применяются для гипсокартона, то есть с притягивающимися сзади стопорами. В центральной панели снизу вырезана небольшая «арка» - это для пропуска проводов питания и сигнального провода термодатчика «теплого пола». Панели с подрозетниками, понятное дело, пока просто приставлены на место, не закреплены.
	Чуть-чуть забегая вперед, можно сразу показать, что в правой гнездо, как и планировалось, была установлена обычная розетка. Кабель из соседней комнаты подключён к ее клеммам. А от клемм отходит еще один отрезок этого же кабеля – он как раз и будет коммутироваться к терморегулятору. Пока что он оставлен в покое. Важно – при проведении этой коммутации не ошибиться с расположением фазы и нуля – это требуется для корректной работы программируемого терморегулятора. Поэтому лучше придерживаться рекомендуемой цветовой маркировки проводов. В моем случае – синий (ноль) и коричневый (фаза).
	В соседней комнате также заканчивается коммутация проводов – фаза с разрывом через автомат, ноль – через шину без разрыва. Возвращается на место розетка. Бокс устанавливается в вырезанную нишу.
	Бокс и так неплохо установился в нише, но для большей надежности решил все же закрепить его с помощью силиконового термоклея. И с раствором возиться не пришлось, и получилось очень даже быстро, прочно и симпатично.

По сути, с электрической подводкой все – она готова для дальнейшего монтажа системы подогрева. Естественно, произвел проверку – кратковременное включение с ревизией правильности расположения фазы и нуля. Все оказалось так как надо.

Третий этап – монтаж пленочного инфракрасного «теплого пола»

Переходим к, пожалуй, самому интересному этапу. Все готово к началу работы уже непосредственно над системой «теплого пола».

Иллюстрация	Краткое описание выполняемой операции
	Начинается этап проведением тщательной уборки. Важно, чтобы на поверхности пола не осталось никаким мелких твердых фрагментов – она должна быть совершенно чистой. А затем очередным шагом последует настил на пол эластичной утеплительной отражающей подложки – фольгированного пенополиэтилена. Ее было приобретено с небольшим запасом – 7 м². Рулон имеет ширину 1000 мм, толщина подложки – 5 мм. Необходимые инструменты – острый нож, степлер со скобами, фольгированный скотч. Укладкой этого слоя решаются сразу две важные проблемы: - во-первых, монтаж инфракрасного пола уже сам по себе требует термоизоляционной отражающей прослойки, для направления лучистой энергии вверх; - во-вторых, технология укладки ламината предполагает применение тонкой эластичной подложки, скрадывающей все возможные мелкие неровности основания.
	Укладка подложки – операция очень несложная. Вырезается из рулона полоса нужной длины и укладывается на пол фольгированной стороной вверх. Края – упираются в стены, так как никакого деформационного зазора здесь, понятно, не требуется. Надо сказать, что даже степлер оказался не особо нужен – материал прекрасно лежит на слегка шероховатой поверхности OSB, не смещаясь. Поначалу крепил листы по углам скобами, потом прекратил – вполне можно и без них.
	Очередная полоса укладывается встык с первой. А затем эта линия стыка сверху проклеивается фольгированным скотчем. Получается сплошное бесшовное отражающее покрытие.
	Последнюю полосу пришлось раскраивать под оставшуюся незакрытую площадь, но и это не вызывает никаких трудностей. В итоге буквально за 15 минут комната полностью покрыта отражающей подложкой.
	Оставшийся большой фрагмент подложки было решено тоже применить с пользой. Из него был сделан отражающий экран, который закреплен за радиатором отопления. Пришлось немного повозиться, чтобы подсунуть его туда, делая прорези для кронштейнов. Зато теперь теплоотдача батареи станет повыше.
	С подложкой закончили – настал черед плёночных нагревателей. Прежде всего, приобретённый трехметровый рулон режется на два полотна – 1 и 2 метра. Рез должен производиться исключительно по нанесенным линиям с соответствующей подписью. На данной модели пленки эти линии располагаются с шагом в 250 мм. Вырезанные полотна укладываются на планируемые места. Важно – они должны лечь блестящей «медной» стороной вниз. Кстати, при правильном расположении все надписи на пленке становятся читаемыми. В противном случае они получаются в зеркальном отображении.
	После тщательной выверки положения плёночных полотен, чтобы они больше не смещались, их следует зафиксировать на полу. Для этого использовался строительный армированный скотч – полотна приклеены к подложке по обоим длинным краям. Но пока – не всплошную. Краям необходимо оставить «степень свободы» - их придётся еще не раз приподнимать при коммутации проводов и изоляции обрезанных шин. Получилось так, как показано на иллюстрации.
	Полотна нагревательной пленки готовы к коммутации. Самое время еще раз уточнить схему, по которой она будет производиться. Чтобы не опустить пересечения проводов на полу, было решено подводить фазу и ноль с разных сторон полотен. Расход провода получается несколько больше, но того количества, что выдали в комплекте с нагревательными элементами – вполне хватило. Где будет располагаться фаза, а где ноль – для нагревательной пленки абсолютно никакого значения не имеет. Главное, чтобы не посадить фазу и ноль по ошибке на одну шину Итак, на иллюстрации показана схема электрической коммутации. 1 - зеленым цветом показан термодатчик со своим сигнальным кабелем. Он расположится под метровым полотном пленки, по центру, так, чтобы головка датчика пришлась в аккурат на нагревательную черную карбоновую полосу. 2 - точки подсоединения клемм фазных проводов к шинам нагревательных полотен. Соответственно, красными линиями показаны трассы укладки этих проводов. 3 - синим цветом показываются нулевые провода и точки из соединения в клеммах с шинами. 4 - в обязательном порядке должны тщательно изолироваться незадействованные в коммутации места обрезки шин пленочных нагревательных элементов. Все провода сходятся в одной точке – а она в аккурат приходится на то самое арочное «окошко», вырезанное в одной из панелей облицовки.
	Работа начата с изоляции обрезанных концов шин. В комплекте с нагревателями шли специальные изоляционные накладки. Они представляют собой прямоугольный фрагмент довольно толстого эластичного резинобитумного полотна, с одной стороны покрытого полимерной пленкой, а с другой – бумажной защитной подложкой, закрывающей адгезионный слой. Для изоляции места обрезки шины требуется одна такая накладка.
	Для начала эта бумажная подложка аккуратно снимается.
	Затем накладка адгезионным своим слоем прижимается снизу к месту обреза шины, так, чтобы примерно половина накладки очутилась внизу – приклеилась к поверхности пленки.
	После этого изоляционная накладка перегибается по краю полотна и наклеивается сверху пленки. Затем, с довольно значительным приложением усилий пальцев этот получившийся «кокон» обжимается по всей своей площади. По сути, изоляция среза шины выполнена.
	Этот изоляционный кокон в итоге даже после очень плотного обжима получается довольно толстым. А нам никак нельзя допустить, чтобы хоть что-то выпирало над поверхностью, иначе возникнут сложности с укладкой ламината. Поэтому ровно по контуру получившейся «нашлепки» в подложке острым ножом вырезается окошко. В этом «гнезде» все будет прекрасно спрятано вровень с общей поверхностью.
	Аналогичные операции проводятся на всех точках обрезки шин, гже не будет коммутации, то есть еще в трех местах.
	Следующий шаг – это коммутация проводов подачи питания на нагревательные элементы. Провода раскладываются на полу примерно по трасам их прокладки. Эти трассы, кстати, можно для удобства заблаговременно прочертить на подложке маркером.
	Соединение проводов к шинами плёночных нагревателей осуществляется с помощью клемм, каждая из которых имеет по два больших лепестка и обжимной хомут для провода. Верхний лепесток клеммы должен быть заведен в специальный «карман», имеющийся в месте обреза шины. Чтобы его легче было туда подсунуть, для начала рекомендуется этот «карман» несколько расширить жалом тонкой отвертки.
	Затем верхний лепесток шины заводится в этот «карман» и задвигается внутрь до упора.
	Лепестки клеммы сводятся – сжимаются, сначала просто усилием пальцев…
	…а затем уже, окончательно – обжимаются с помощью плоскогубцев. Контакт клеммы с шиной обеспечен – теперь необходимо подсоединить к клемме провод.
	Это тоже несложно. Провод зачищается от изоляции примерно на 8 мм от края, жилки скручиваются в тугую «косичку». Затем этот оголенный участок заводится в контактный хомутик клеммы, который сразу вслед за этим тщательно обжимается плоскогубцами. Хомутик тоже состоит из двух лепестков, и их лучше обжимать не сразу, а по очереди. Ну а если в клемме необходимо скоммутировать два провода, для параллельного подключения нагревательных пленок, то я использовал одну сторону хомута для одного проводника, вторую – для другого. Получилось надежно и аккуратно.
	Сразу после такой сборки готовое клеммное соединение необходимо изолировать. Будут использоваться уже две изоляционных накладки.
	Первая, после снятия бумажной защитной подложки, наклеивается снизу. Она должна полностью перекрывать и вход в шину, и всю клемму, захватывая начало изолированного участка подведённого провода.
	Зеркально к нижней сверху приклеивается, после снятия бумажной подложки, вторая накладка.
	Получившийся узел очень тщательно обжимается пальцами. Кстати, стрелкой на иллюстрации показано, что на всякий случай места изоляции обрезов шин были еще и проклеены сверху полосками строительного скотча. Это не является требованием и нигде не оговорено, но расход скотча копеечный, а надежность значительно выше.
	Под эти изолированные коммутационные узлы тоже вырезаются окошки в фольгированной подложке. Кроме того, в ней по намеченным линиям прорезаются тонкие канавки, в которые прячутся провода.
	Аналогичные операции повторяются и со вторым проводом. Важно, еще раз подчеркнем, не подсоединить два разных провода к одной и той же шине с двух сторон нагревательного плотна.
	После того как провода питания подсоединены к нагревательным пленочным элементам, можно установить и термодатчик. Он будет размещаться по центру черной карбоновой полосы, посередине второго от края блока этих полос, на коротком метровом участке «теплого пола» - его положение снизу показано зеленой стрелкой.
	А конкретно по месту головка датчика зафиксирована на тыльной стороне пленки полосой строительного скотча.
	Для самого датчика в подложке тоже было прорезано окошко. Канавка сделана и для сигнального кабеля. Однако, оказалось, что головка датчика – все же слишком толстая, чтобы полностью спрятаться в слое эластичной подложки. То есть над ней получается недопустимый бугорок.
	Пришлось поработать стамеской – вырезать углубление в выравнивающем листе OSB. После этого были тщательно удалены все опилки, дно получившейся выемки – проклеено фольгированным скотчем. После укладки датчика канавка с сигнальным кабелем была сверху заклеена скотчем.
	Коммутация нагревательных элементов, в принципе, завершена. Можно «наводить красоту» - полотна пленки окончательно фиксируются к поверхности пола по периметру скотчем. Под провода вырезаются канавки, и после укладки – сразу запечатываются тем же скотчем.
	Все три провода (красный фазный, синий нулевой и белый сигнальный термодатчика) в конце концов сходятся в одной «финишной» канавке, следуют в ней до стены и там «ныряют» в прорезанный арочный проход. Нигде ни один провод на поверхности пола не пересекся с другим – это очень важно для обеспечения безопасности эксплуатации системы подогрева.
	Наконец, когда провода заведены за обшивку, то есть к месту подключения терморегулятора, производится уже окончательное «запечатывание» скотчем всех элементов системы, расположенных на полу. Получилась вот такая картина.
	Можно переходить к установке термодатчика и последующей проверке работоспособности системы.
	Чтобы не заниматься облуживанием оголенных концов проводов для их зажатия в винтовых клеммах терморегулятора, везде, где это потребовалось, установил и обжал вот такие клеммные наконечники.
	Вот оба «холодных конца» - так обычно называют провода, идущие от нагревательных элементов.
	На всякий случай мультиметром проверяю сопротивление нагрузки. Получилось 137 ом – очень близко к рассчитанному по закону Ома значению в 146 ом. Можно двигаться дальше.
	Через оставшийся пока пустым подрозетник, прорезав в нем окошки, просовываю попарно провода – кабель питания, идущий от соседней розетки, «холодные концы» от нагревателей пола и сигнальный кабель от термодатчика. Все они будут соединяться с соответствующими клеммами терморегулятора. Естественно, все работы проводятся при обесточенной линии питания – это сейчас можно обеспечить выключением недавно установленного автомата на 6 ампер.
	И вот теперь уже панель с подрозетником окончательно занимает свое место и фиксируется саморезами к каркасу (головки крепежа будут скрыты впоследствии отделочными уголками). По правилам терморегулятор должен находиться не ниже 400 мм от уровня пола. В данном случае получилось 450 мм, то есть все в пределах нормы.
	Для системы «тёплый пол» был приобретен вот такой терморегулятор – в нем предоставляется возможность запрограммировать режимы работы по часам на день с учётом выходных и будней в течение недели.
	Для установки терморегулятора его необходимо для начала разобрать, чтобы добраться до монтажного суппорта, которым он будет крепиться к подрозетнику.
	Снимается декоративная рамка – она держится просто на пластиковых защелках. Сверху хорошо видна металлическая скоба.
	Эта скоба с помощью отвертки сдвигается вверх и освобождает тем самым крепление прибора к суппорту.
	Все, разборка закончена.
	Суппорт сразу крепится на подрозетнике двумя саморезами.
	Можно переходить к коммутации проводов. На тыльной стороне терморегулятора расположены клеммы с очень понятными обозначениями их предназначения. 1 и 2 – это кабель питания, фаза (L) и ноль (N) соответственно. 3 и 4 – нагрузка, то есть сюда присоединяются «холодные концы» нагревательных пленочных элементов. И 6 и 7 – это клеммы для подключения термодатчика. Здесь полярность расположения проводов роли не играет.
	И так как все провода у меня уже готовы, коммутация занимает всего несколько минут. Сначала установим и зажал в клеммах контакты термодатчика.
	Затем – провода от нагрузки с соблюдением цветовой маркировки фазы и нуля (хотя, по большому счету, здесь это тоже не имеет особого значения).
	И, наконец, подключены провода от линии питания, и вот здесь соблюдение правильности положения фазы и нуля – обязательное условие. Прибор готов к проверке работоспособности системы.
	Включаю на автомате питание.
	На дисплее терморегулятора появилась надпись «OFF» - выключено. Уже хорошо – видны «признаки жизни».
	Нажимаю кнопку включения. Нагрев пола не начинается. Но это всего лишь потому, что заводские предустановки на терморегуляторе – 24 градуса. А работа ведется в начале сентября в условиях адовой жары. И поверхность пола в комнате уже сама по себе имеет температуру более 28 градусов, о чем красноречиво говорят показания датчика, размещенные в правой части дисплея. То есть терморегулятор-то как раз работает корректно – питание не включается. Но проверить все равно нужно, поэтому в ручном режиме поднимаю границу нагрева до 33 градусов. Сработало мгновенно – появился на экране символ нагрева, а ноги уже спустя несколько секунд почувствовали повышение температуры пленки.
	Большего и не надо. Система функционирует нормально, поэтому можно заканчивать этот этап работы. Питание снова выключается на автомате, а терморегулятор наконец-то занимает свое штатное место в подрозетнике. Больше его тревожить - нет нужды.

С монтажом системы подогрева пола закончено. И предстоит следующий этап – укладка ламинированного покрытия.

Цены на пленочный инфракрасный теплый пол

пленочный инфракрасный теплый пол

Четвёртый этап – укладка ламинированного покрытия

Укладка ламината, в принципе, не входит в перечень традиционных тем портала, посвященного отоплению и утеплению. Но бросать рассказ так, на полуслове – тоже не дело. Поэтому последующие этапы будут рассмотрены до конца ремонта, но уже не до малейших тонкостей, а просто с иллюстрированным перечислением основных операций. Но все же с обязательным акцентированием внимания на некоторых возможных ошибках.

Возможно, вас заинтересует информация о том, что собой представляет

Итак, этап начался с очередной тщательной уборки – под ламинатом недопустимо оставлять даже мелкий мусор, так как и укладка может не заладиться, и со временем способны появиться скрипы покрытия.

После уборки вся поверхность пола была покрыта полиэтиленовой пленкой толщиной 150 мкм. В моем случае обошлось одним полотном, с заходом на стены примерно по 100 мм. Если одного полотна недостаточно, то они укладываются внахлёст примерно на 100 мм, с обязательным проклеиванием линии этого нахлеста водостойким строительным скотчем.

Для чего это нужно? По сути – полиэтилен становится гидроизоляционной прослойкой. Как знать, не будет ли на пол случайно опрокинуто ведро воды, или выронена полная чашка чая? А проникновения жидкости к нагревательным пленочным элементам допускать никак нельзя.

Сам монтаж ламината не казался такой уж сложной задачей, так как в ролике-инструкции все выглядело чрезвычайно просто:

Видео: процесс монтажа пленочного теплого пола под ламинат

Была составлена примерная схема монтажа. При этом обращено внимание на один важный момент. В условиях имеющейся комнаты если начинать с укладки целой доски от стены (по ширине), то в конце оказывается узкая полоса толщиной всего примерно в 10÷12 мм. Естественно, столь узкий фрагмент качественно защелкнуть в замке – невозможно, да и щель такую тоже не оставишь. Значит, необходимо уменьшать по ширине стартовую полоску, примерно на 60 мм – тогда финишная полоса станет вполне приемлемой для укладки ширины.

Как видно из видеоинструкции, для замкового соединения панелей очередная стыкуется с ранее уложенной под углом, а потом, при опускании вниз – замок защелкивается.

Но у меня вдоль одной стены идет труба обратки системы отопления, на что ранее обращалось внимание. Поэтому покрытие приходится несколько укорачивать (пространство за трубой впоследствии было заполнено мелкими обрезками – они там практически незаметны). Но это, в свою очередь, означает, что со стороны внешней стены невозможно проводить качественное расклинивание стартовой полосы.

Для расклинивания покрытия от остальных стен подготовлены вкладыши – напилены из оставшихся отходов OSB-листа 10 мм.

Все вроде бы готово – можно начинать.

Была подготовлена и уложена первая полоса. И сразу первая проблема – из-за имеющейся кривизны стены эту полосу не удаётся стабильно расположить вдоль нее с упором на вставки-клинья. Пришлось принять нетривиальное решение – временно в той области, которая будет закрываться плинтусом, зафиксировать собранную полосу к поверхности пола наживленными саморезами. Они будут убраны в конце монтажных работ.

Но эта проблема оказалась не главной. После сборки второй полосы было предпринято с десяток безуспешных попыток соединить ее замком с первой. Ничего не получалось – с одной стороны примерно до центра комнаты соединение идет – с другой замок не срабатывает. И наоборот. Откровенно говоря, появилась легкая паника, пока не догадался поискать советов на форумах в интернете. Оказывается, случай достаточно распространенный и может быть обусловлен несколькими причинами:

1 - поверхность пола может иметь хоть и не особо заметную криволинейную деформацию, которая мешает нормальной работе замков.

В прямизне своего пола я был уверен, но все же еще раз проверил, чтобы убедиться, что причина не в этом.

2 – ламинату после приобретения не дали вылежаться в температурных и влажностных условиях помещения укладки.

Тоже мимо – доски были распакованы и вылёживались в соседнем помещении с точно такими же условиями все то время, что выравнивался пол и монтировалась система его подогрева. То есть три дня – минимум.

3 – заводской брак ламината. В любой партии нет-нет, да и встречаются доски с незаметными искажениями форм. Причем, случается, что количество подобного рака доходит аж до 10%!

Решил проверить. И при ревизии первой же доски второго ряда обнаружилось, что торцевая ее сторона с замком не вполне перпендикулярна продольной! То есть при сборке полосы получается не прямая линия, а незаметная глазу ломаная, и ошибка к противоположному концу собранной полосы набегает в добрые полтора миллиметра! Естественно, ни о каком срабатывании замков по всей длине и речи идти не может.

Отложил эту доску в сторону – взял другую с предварительным контролем углов. И полоса легла с легкостью, замки тут же сработали по всей длине!

Все последующие доски с пристрастием проверял на прямизну углов. Но, как оказалось, эта была единственной бракованной – она затем пошла на отделочные работы.

Ну а в дальнейшем – никаких особых проблем не прорисовывалось, и укладка пошла очень споро. Были пару «шероховатостей» - о них упомяну ниже:

Иллюстрация	Краткое описание выполняемых операций
	К сожалению, в запарке «борьбы» со стартовыми полосами и связанными с ней переживаниями позабыт про фотосъёмку. Так что на первой иллюстрации – уже два уложенных ряда. Но самое главное все же видно. Во-первых, это вставки, которые пришлось укладывать только вдоль одной стены – причина уже объяснялась. Во-вторых – видны саморезы, которыми стартовая полоса была зафиксирована на поверхности пола. Они впоследствии были убраны.
	А на этой картинке хорошо виден противоположный край – та самая труба обратки системы отопления, которая мешает «классической» укладке ламинированного покрытия. Так что пришлось приспосабливаться.
	Третья полоса уже собрана по длине (торцевыми замками) и выложена по продольной линии замка. Осталось ее приподнять подать чуть вперед и опустить – она легко вошла в соединение со второй.
	Но вот с четвертой полосой – опять заминка, сопротивляется. Правда, причина обнаружилась быстро. На углу, на пересечении двух фрезерованных канавок замка, остается вот такой тонкий шип. Он не имеет никакого практического значения – просто «издержка производства». Но зато, как оказалось, этот «гаденыш» способен заминаться и мешать соединению.
	Решение банальное – перед сборкой очередной полосы все такие шипы срезались ножом.
	Получалась вот такая картина.
	А чтобы уже вообще не останавливаться – имеет смысл полностью проверять замки каждой доски. Времени это много не занимает.
	Например, в замковом пазу одной из досок тоже был небольшой «сюрприз» в виде слежавшегося приклеившегося катышка. Наверняка, останься он незамеченным – была бы проблема при сборке.
	Для проверки пазов приспособил тыльную сторону пилочки от электролобзика. Провел по всей длине – и паз гарантированно чистый. А будет какое препятствие – это обязательно почувствуется.
	В остальном же укладка шла быстро, практически так же легко, как показано в видеоинструкции. И основной проблемой стало, скорее, продуманное размещение досок по рисунку. Так, чтобы одинаковые узоры на этом, скажем, не вполне обычном оформлении поверхности, не шли подряд. И плюс к тому – важно рационально использовать остающиеся обрезки, чтобы минимизировать отходы. Но предварительно составленная схема, в которой учитывается необходимый сдвиг досок и возможности использования остающихся фрагментов, помогает именно с этой проблемой справиться без особого труда.
	Важно – под рукой всегда веник и совок. На ногах может занестись мелкий мусор, о недопустимости которого уже говорилось. Кстати, оставшийся под ламинатом твердый мелкий фрагмент может быть и весьма потенциально опасен. Он вполне способен со временем под действием динамической нагрузки на покрытие постепенно «прогрызть» и полиэтиленовую пленку, и нагревательный элемент. Так что за чистотой следим от начала до самого конца укладки.
	И вот буквально за несколько часов – готовое покрытие пола. Последний ряд – узкий, всего около 80 мм шириной, но и он хорошо закрепился замком с предыдущим. А чтобы его не «топорщило» - временно поставлен пуфик. Он своей тяжестью (невеликой) поможет этой узкой полосе «прилечь» на место. После окончания монтажа последнего ряда были выкручены саморезы из первой полосы, убраны все распорные вставки. Пол оставлен в таком виде до следующего дня – желательно дать ему немного времени на адаптацию в смонтированном состоянии.

На следующее утро – все отлично, доски лежат изумительно ровно, нигде никаких ни скрипов, ни прогибов. Попробовали включить систему «теплого пола» (опять с несколько завышенным порогом нагрева). Уже буквально через минуту – вполне ощутимый эффект. Естественно, после этого система стразу была выключена – ее пора придет позднее, с наступлением холодов.

Пятый этап, завершающий – «наведение окончательной красоты»

Здесь постараюсь вообще максимально коротко – просто чтобы продемонстрировать итог проведения ремонта в целом.

Иллюстрация	Краткое описание выполняемой операции
	Задача дня – привести все в порядок, закончить с отделкой, занести мебель и передать готовую комнату в распоряжение хозяйки. Начинаю с полки-ниши над терморегулятором
	Из оставшихся после раскроя фрагментов ламината вырезаю детали для дна и боковых стенок этой ниши. Сразу монтирую их на место – дно на мелкие саморезы, шляпки которых затем будут скрыты декоративным уголком, стенки – на силиконовый термоклей. Фиксация получилась очень хорошая.
	Следующий шаг – длинная прикроватная полка. Вот сюда как раз и пойдет бракованная доска. Вырезается по размерам, укладывается, крепится мелкими саморезами.
	Далее – идет обрамление всех внешних и внутренних углов декоративным пластиковым уголком.
	Полка-ниша после обрамления.
	После этого обрамляется длинная прикроватная полка.
	Пришла пора монтажа плинтусов. Первым шагом необходимо срезать выступающую по периметру из-под покрытия полиэтиленовую пленку. Из плинтусов вынимаются планки-заглушки, закрывающие кабель-канал. Прокладки кабелей не предполагается – просто через этот канал будут вкручиваться крепежные саморезы.
	Производится разметка – для начала будет оформлен самый сложный узел у двери, с несколькими внешними и внутренними углами.
	Из коротких отрезков плинтуса и профильных деталей (внешних и внутренних уголков и заглушки) собирается узел.
	А чтобы он не разваливался при окончательном монтаже, детали фиксируются между собой с тыльной стороны небольшими капельками силиконового термоклея.
	Крепление углового узла через кабель канал саморезом.
	На прямом участке – все гораздо быстрее.
	После закрепления плинтуса вырезается планка-заглушка нужной длины и устанавливается на место.
	Еще один внутренний угол – и левая стена.
	Вдоль внешней стены плинтус не нужен (там труба обратки), то есть остается еще один небольшой участок справа от двери.
	Аккуратно подклеен ранее удаленный фрагмент обоев – на месте прохода кабеля через стену.
	Можно заносить мебель. Но чтобы не царапать ламинат, на ножки кровати, стульев, стола приклеены вот такие эластичные накладки. Они в широком ассортименте представлены в магазине, и стоят недорого.
	Установлена на место кровать.
	А затем – и временное рабочее место. Временное потому, что старый письменный стол решено обратно не заносить. – уж слишком он будет дисгармонировать с обновленным видом комнаты. Пойдёт на расходынй материал при изготовлении нового самодельного удобного стола.
	Кстати, вот он, изготовленный несколько позднее стол – стиль и оформление в строгом соответствии с пожеланиями владелицы комнаты.

Ну вот и все – «точка» была поставлена примерно к обеду пятого дня.

* * * * * * *

Ремонт проводится уже два года назад. То есть можно оценить и промежуточные итоги эксплуатации.

Покрытие надежное – никаких скрипов или участков нестабильности не появилось.

Подогрев пола функционирует отлично. В соответствии с прилагаемой к терморегулятору инструкцией, было проведено программирование режимов работы системы. Она включается на подогрев до уровня в 25 °С в 5.45 и работает в этом режиме до 8.00 – пока дочка собирается на учебу (поначалу - в гимназию, а теперь – в университет). С 8.00 до 15.00 порог нагрева – 18 °С, так что нагревательные элементы в это время практически и не работают. Повторюсь, что в доме хорошее отопление, и холодно не бывает, то есть гонять «теплый пол» в то время, когда по нему никто не ходит – незачем. С 15.00 до 23.00 – опять в режиме 25 °С, на ночь – 18 °С. В выходные режим делится только на дневной (нагрев) и ночной.

Возможно, вас заинтересует информация о том, как монтируется

Не могу сказать, что такой режим работы хоть сколь-нибудь чувствительно сказался на общем потреблении электроэнергии. Все получилось действительно очень экономным.

Но зато зимой в комнату действительно приятно зайти босиком – ощущение повышенного комфорта. И в особенности, конечно, это оценили кошка с котом – в холода они любят спать именно на полу в дочкиной комнате.

На этом заканчиваем. Не судите слишком строго – и с полом, и с ламинатом был первый опыт, как мне показалось – в достаточной степени удачный. Буду рад выслушать замечания, предложения, критические высказывания. Отвечу на вопросы. читайте на сайте.

Возможно, вас заинтересует информация о том, как установить .

Евгений Афанасьев главный редактор