Как приготовить глиняную болтушку для малины. Лечебная болтушка для садовых деревьев

Как не навредить в попытке омолодить дерево?

Как правильно сделать омолаживающую обрезку? Такие вопросы часто волнуют начинающих дачников, ведь порой, приобретая дачный участок, в нагрузку получаешь старые плодовые деревья хороших, любимых сортов. Спилить такую махину непросто, да и жалко, а ждать нового урожая от вновь посаженных деревьев еще долго.

Восстановить хорошее плодоношение можно омолаживающей обрезкой, т.е. ограничением роста дерева в длину и ширину .

Обычно садоводы для своего удобства просто укорачивают крону яблонь, не задумываясь о том, что лидирующие ветви надо перевести на боковые. Некоторые сильные ветви, которые загущают центр кроны, надо вырезать на кольцо или отогнуть и закрепить в таком положении, чтобы верхняя часть кроны раскрылась и «дышала».

Не надо торопиться удалять сразу несколько толстых веток, это может привести к возникновению ненужных волчков и ран, которые потом трудно будет залечить. Нелеченые раны на дереве неизбежно приведут к подмерзанию, болезни и к потере урожая.

Омолаживающую обрезку мы называем чеканкой. Лучше проводить эту процедуру не в один год, и в идеале лучше выбрать неурожайный сезон, т.к. старое или загущенное плодовое дерево еще нуждается и в санитарной обрезке, и в простом прореживании кроны.

Больные, поврежденные ветви и побеги надо обязательно удалить по весне до наступления сокодвижения. В это же время хорошо снизить крону. Каждый садовод имеет в своем арсенале средство для замазывания спилов, рану желательно опрыскать обеззараживающим раствором.

Я обычно пользуюсь слабым раствором медного купороса, потом спилу даю подсохнуть и замазываю садовым варом. Замечал, что кто-то красит спилы обычной краской на основе олифы,- это не лучший вариант, т.к. со временем рана может потечь и разрастись. Все работы по омолаживающей обрезке лучше проводить в ясный, не пасмурный день.

Ослабленным после обрезки деревьям в первую очередь нужны подкормки и мульчирование приствольных кругов, обязательно опрыскивание от болезней и вредителей, ведь, пока ваша яблоня или груша находилась без внимания хозяев, скорее всего, была подвержена и тому и другому.

Существует также и вынужденная обрезка деревьев – это когда зимой ветви обломились под тяжестью снега, тогда необходимо спилить сломанную ветвь и обработать рану; желательно, чтобы не было сильного мороза и ствол был просохший.

Если при покупке дачного участка у вас опустились руки от вида запущенных или старых яблонь, не унывайте! Просто выберите время по очень ранней весне, найдите надежную стремянку, обработайте марганцовкой пилы, ножовки и секаторы и не торопясь приступайте к омоложению уже своих плодовых деревьев. Если прежние хозяева в свое время посадили этот сорт и за столько лет не спилили дерево, значит, нет сомнений, что сорт отличный, просто сохраните его – и будете вознаграждены свои первым урожаем!

Лечебная болтушка для деревьев

Правильный и своевременный уход за плодовыми – залог хорошего урожая. Поэтому уже самой ранней весной я обмазываю стволы моих деревьев лечебной болтушкой.

Срезы лучше замазывать варом. А раны и трещины именно болтушкой. Делаю эту процедуру для предупреждения солнечных ожогов и заживления морозобойных трещин.

Итак, беру глину, развожу ее водой и настаиваю не меньше двух дней, чтобы все комочки в растворе размокли, периодически размешиваю. Потом процеживаю через сетку с ячейками 7×7. Добавляю в эту болтушку свежий конский навоз (на полведра глины – полведра навоза) и опять размешиваю.

Наконец, добавляю 100 г медного купороса (примерно стакан) и опять тщательно перемешиваю.Такую смесь легко брать мастерком, кистью, она хорошо прилипает, не сползает при нанесении хоть тонким, хоть толстым слоем. Если на стволе крупные раны, то после обработки болтушкой обматываю их бинтом в один слой, а по бинту еще раз прохожу кистью.

Мой сосед по даче добавляет в такую болтушку известь и 1/2 куска дегтярного мыла. Очень действенное средство!

Если кора повреждена, никакие яды не спасут. На практике сохранение и лечение коры чуть ли не важнее, чем прочие меры защиты. Буквально в каждом саду найдутся деревья с погрызами, ходами древоточца. Обычное явление – разрушение коры вокруг сухих пеньков, а то и сам хозяин корневую шейку салидолом намажет и тряпкой замотает: сосед посоветовал. Сами деревья тоже не без изъянов: например, у груш образуется слишком толстая короста, а черешни с вишнями часто рвут кору – она у них не склонна к расширению. Почти во всех случаях легко остановить гниль, залечить рану и даже стимулировать нарастание новой коры. Для этого понадобятся два главных атрибута: нож и глина.

НЕ ПРОСТО ПОБЕЛКА

Каждую весну мы молимся богу Порядка: белим деревья. Вообще-то это изобретено для предотвращения «ожогов коры»: весной днем кора нагревается, а ночью замерзает и как бы гибнет. Однако, Валерий Петрович Чернышов из Саратова установил-таки более реальную причину гибели коры, а то и целых деревьев косточковых: при резкой оттепели почки пошли в рост, а земля еще не оттаяла – корни воды не дают. Листья просто высасывают воду из тканей, и дерево полностью обезвоживается. Значит, даже тут известь ни при чем. А уж о санитарном ее значении лучше вообще не говорить, она давно никого не убивает.

Между тем, садоводы Европы издревле применяют для обмазки деревьев смесь глины, коровяка и золы. В нашей старой литературе часто упоминают тот же состав, но без золы. Разводят глину с коровяком примерно пополам до густоты сметаны и наносят малярной кистью на ствол и ветки. Такая болтушка действительно полезна. Глина долго держится на дереве, защищает от солнца и мороза, от суховеев, но при этом прекрасно «дышит». Коровяк склеивает глину и не дает ей отпадать, а также содержит массу питания и биоактивных веществ. Глина сырая – кора питается и стимулируется, высохла – защищает растущую кору. Можно добавить в болтушку немного извести и купороса, и деревья будут щеголять красивой охристо-салатной «одежкой». Лично я не вижу смысла просто так украшать деревья побелкой, но если надо сохранить камбий, залечить рану или омолодить кору, этот состав незаменим. Думаю, двух ведер глины вам хватит на все лето.

КАК ОМОЛОДИТЬ КОРУ

В основном, это относится к грушам. Особенно слаборослым, привитым на айве. Кора их быстро отмирает снаружи, образуя коросту, которая давит на камбий и мешает ему наращивать новые ткани. Бывает короста и на старых яблонях.

Возьмите скребок для старой краски или старую пилку – это будет скраб – и соскребите всю коросту до зеленых царапин – до слоя молодой коры. Лучше делать это после дождя, когда кора мягкая. А теперь нанесите на дерево упомянутый «увлажняюще-питательный крем». За лето кора потолстеет, и дерево оживится.

КАК ЗАЛЕЧИТЬ РАНУ

Любую гниль, рак, зону мертвой или умирающей коры нужно как можно быстрее, не дожидаясь осени, вырезать ножом до здоровой коры зеленоватого цвета. Иногда приходится пройтись ножом на метр или два по стволу и веткам, удаляя целые полосы. Часто бывает, что погибает только верхняя часть коры, а камбий под ней еще жив, и получается пятно голой древесины, скользкое от живого камбия. Не думайте, что обнаженный камбий обязательно погибнет. Он слишком шустр и активен. Конечно, на солнце, в жару он высохнет. Но в пасмурную погоду успеет быстро «наделить» новых клеток и образовать покровную ткань. Через пару недель смотришь – а в дырке новая кора, тонюсенькая, но совершенно настоящая! Грех не использовать такую активность: обнажился камбий – замажьте рану, и он останется жив.

Вырезав гниль или сушь, заляпайте рану нашим «бальзамом», разведенным на сей раз погуще, и обмотайте сверху пленкой или тряпкой, да не слишком туго. Через полтора-два месяца снимите повязку: там уже заросло все, что можно, и теперь на свету и воздухе дерево будет быстро достраивать то, что надо. А мы можем помочь ему увеличить нарост новой коры, опять взявшись за «скальпель».

БОРОЗДОВАНИЕ

Забытый и очень эффективный прием, позволяющий расширить площадь коры.

Там, где нужно расширить кору и усилить древесину, острым ножом проводят линейный продольный рез, прорезая кору и чуть углубляясь в древесину. Камбий тут же начинает заживлять борозду, заполняя ее новыми тканями, и объем бороздованной части увеличивается.

Прежде всего бороздуются стволы молодых деревьев. Особенно актуально это для черешен и вишен. Их кора обхватывает ствол поперечными кольцами. В сухие годы она сильно грубеет, сжимается, как хомут, и не дает камбию наращивать новые ткани. Если после этого влага в избытке, камбий рвет кору. Вы не раз видели такие рваные раны. Чтобы дать дереву свободно утолщаться, весной или летом пробороздуйте ствол с двух сторон, и ветки – снизу. Если кора через полчаса разошлась больше, чем на 2–3 мм, лучше замазать борозду глиной или землей.

Гоше бороздовал и побеги, и веточки, и даже плодовые прутики, если хотел их усилить. Но это нам вряд ли пригодится. А вот усилить уцелевшую часть коры – это пригодится. Или ускорить закрытие подвойного пенька корой привоя. В обоих случаях бороздовать надо дважды: в мае и в конце июня. А если вы питаете к вашим деревцам особо нежные чувства, каждый раз после бороздования используйте наш «Плинитюд лифтинг». Ведь они этого достойны!

Получи ответ специалиста

Дмитрий Секунов

Стоит ли обмакивать корни садовых растений при посадке в болтушку из глины?

При посадке садовых растений рекомендуют обмакнуть корни в болтушку из глины с навозом для лучшей приживаемости. Помню, что мои бабушка с дедушкой при посадке растений в саду обмакивали корни в смесь из навоза и глины. Говорили, что так они лучше приживутся. А я сомневаюсь, стоит ли это делать или это пережитки прошлого?

Ответы на вопрос

Наталья Белова специалист по садоводству

Это странная, пришедшая из прошлого традиция. Раньше, перевозя на лошадях саженцы из питомников на дальние расстояния, нужно было долгое время следить, чтобы корни не усохли. Поэтому их опускали в смесь из навоза и глины, потом заворачивали в дерюгу и мокрый холст. Перед высадкой корни на 3 часа опускали в воду, чтоб глина смылась, а корни напитались водой. Глина имеет свойство обволакивать маленькие корневища и не допускает потери влаги, но мешает напитываться водой – это помогает в случаях перевозки, но ухудшает ситуацию при посадке. Эффективней перед тем, как высаживать, опустить корневища на пару часов в воду, добавив Гетероауксин либо Корневин (корнеобразователи).

Ilya Krukov

Глиняная болтушка - отличный метод для хранения саженцев, к примеру когда у вас нет возможности заняться посадкой в течение нескольких дней, на приживаемость это влияет, но в худшую сторону, поэтому перед посадкой обмакивать не стоит. Эта процедура также называется цементированием корней. Если вы уже купили саженцы с вымоченными в глине корнями, или цементировали их на хранение, замочите их в воде, с корнеобразователями, которые посоветовала Наталья, они как раз помогут для приживания.

Лечебная болтушка для садовых деревьев.

Самой ранней весной я обмазываю стволы специальной смесью.
Срезы лучше замазывать варом. А раны и трещины - лечебной болтушкой.
Для предупреждения солнечных ожогов и заживления морозобойных трещин.
Беру глину, развожу ее водой и настаиваю не меньше двух дней, чтобы все комочки в растворе размякли. А потом добавляю в эту болтушку свежайший коровий навоз (конский лучше, но мне его не всегда удается достать). смесь по консистенции напоминает сметану 30% жирности или раствор для оштукатуривания. Т.е. набухшая глина становится как жидковатое тесто для пирогов (раздробить, замочить на сутки, периодически размешивая, и потом процедить от твердых частиц через сетку 7х7мм - примерно). Затем в пол-ведра глины вносится полведра навоза и опять размешивается. А затем добавляется 100г медного купороса (примерно стакан) и опять перемешивается. Такую смесь легко брать мастерком, кистью, она хорошо прилипает, не сползает ни тонким ни толстым слоем, легко принимает форму ствола. После высыхания светло-бежевого цвета с бирюзовым отливом. Если на стволе есть крупные раны(отсутствует или сильно повреждён большой кусок коры).
Поверху для усиления обматывается бинтом в один слой. А по бинту еще раз проходим смесью - кистью, но чуть более жидкой консистенции.

Навоз годится и конский и коровий. Можно свежий, можно полежавший. Категорически нельзя любой птичий - ствол получит ожоги
. Чем лечить поврежденную кору у плодовых деревьев. Рецепты дедовские, но все надёжные.

(яблоня, груша, вишня, слива и т.д.)

Солнечный ожог, неверная обрезка, острые заячьи зубы - причины появления ран.

1. Пораженные (ткани) места зачищают садовым ножом или стамеской от отмершей ткани, дезинфицируют 3%-ным раствором медного купороса и замазывают варом или смесью глины с коровяком.

2. Летом поврежденные места можно лечить щавелем. Его нужно рвать вместе с черенками, измельчить и положить на рану слоем толщиной в 1-1,5 см, сверху сделать повязку из мешковины. За лето эту операцию проделать 2-3 раза. Маленькие ранки нужно смазать клеем БФ-6.

3. Можно просто обмотать ствол дерева полиэтиленовой пленкой.

Рецепты приготовления садовых варов и замазок для садовых деревьев

1. Деревенская. Свежий коровяк, жирная глина (1:1). Тщательно перемешать. Для придания большей вязкости добавить немного шерсти (счесать с леняющей кошки или собаки).

2. Форситовая мазь (XVII век). Свежий коровяк, сухая известь (старая штукатурка), древесная зола, речной песок (2:1:1:0,25). Только свежеприготовленная мазь накладывается на рану ровным, тонким (2,5 мм) слоем и присыпается порошком из древесной золы и мела (в соотношении 6:1).

3. Верагутов вар. Белая смола, скипидар, свиное сало, древесный деготь (6,5:2,5:1,5:1). Разогревают смолу до жидкого состояния, смешивают скипидар, сало и деготь, добавляют к ним еще немного скипидара, чтобы легче смешивались, и соединяют со смолой. В свежем жидком состоянии вар легко наносится на рану с помощью кисти.

4. Решетникова замазка. 100 г пихтовой смолы, 10 г чистого воска. Сливают, подогревая на слабом огне, перемешивая. В водяной бане подогревают 120 мл 90%-ного спирта, быстро помешивая, добавляют его к распущенной и слегка остывшей смеси смолы и воска. Охлажденная, но жидкая мазь наносится на рану кистью. Рана зарастает очень быстро, даже если дерево по окружности повреждено грызунами.

5. Тепложидкий вар. Смола, канифоль, теплый воск, топленое говяжье (баранье) сало, просеянная древесная зола (2:2:1:1:1). Смолу, канифоль и воск распускают на слабом огне, добавляют сало и перемешивают, затем золу и тщательно все перемешивают. Свежий или подогретый вар наносится на рану кисточкой или деревянной лопаточкой.

Этот вар можно хранить долго в затвердевшем состоянии.

6. Холодножидкий вар. Почти 500 г канифоли, 10 г смолы, 19 г топленого сала, 19 г просеянной древесной золы. Смешать, распустить. К остывающей смеси по каплям добавить 85 мл 90%-ного спирта.

7. Краска для замазки ран. Олифа и охра (2:1). После смешивания краска готова к употреблению. Наносят кистью.

8. Пчелиный клей. Собирают при очистке рамок и пускают в дело, можно добавить немного воска.

9. Холодный вар Раевского. Распускают 0,5 кг древесной смолы. К остывающей смоле, помешивая, добавляют 60 г подогретого на водяной бане 90%-ного спирта. Смешав, добавляют 1-2 ст.ложки олифы. Заливают в тару (из неокисляющихся материалов) и закрывают крышкой. Сохраняется в полужидком состоянии и годен к применению в любую погоду.

10. Мазь Жуковского. Канифоль, желтый воск, свежее нутряное свиное сало (1:1:1). Каждый компонент растапливают отдельно, затем смешивают. Остывающую массу сливают в холодную воду и в ней замешивают, как тесто. Вынимают и хранят в промасленной бумаге. Применяют в теплую погоду.