Как утеплить балкон своими руками: пошаговое фото, инструкции, выбор материалов. Утепление лоджии своими руками: пошаговая инструкция Порядок утепления наружной стены лоджии

Для создания комфортного функционального помещения в лоджии необходимо провести работы по ее качественному утеплению. На рынке сегодня представлены самые разные материалы, поэтому возможно утепление лоджии минеральной ватой, пенополистиролом, пенопластом и другими видами утеплителей. Выбор утеплителя зависит от множества факторов. Очень хорошо, если есть возможность посоветоваться на этот счет со специалистами.

Минеральная вата

Утепление минватой – традиционный и самый распространенный вариант.

Данный материал может обеспечить достаточно высокий уровень теплоизоляции и звукоизоляции.

При этом минватой для утепления рекомендуют пользоваться только в том случае, если на утеплитель не будет оказываться никакой нагрузки. Кроме того, утеплительный материал нужно как можно лучше защитить от воздействия влаги и образования на нем конденсата.

Работы по утеплению минватой проводятся в следующей последовательности:

1. Сначала выполняется гидроизоляция всех утепляемых изнутри поверхностей. Этот этап является предварительным. Для создания качественного гидроизоляционного слоя перед утеплением минватой изнутри лучше всего использовать специальные изолирующие пропитки. В их качестве могут выступить битумная и полиуретановая мастика, специальные лакокрасочные материалы. Кроме того, в качестве изолятора зачастую используются рулонные полиэтиленовые материалы (продаются в любом строительном магазине). Какой именно изолятор будет использован – особого значения не имеет.
2. Затем нужно выполнить устройство обрешетки. Шаг установки деревянных брусков должен быть примерно на 1 см меньше, чем ширина листов минваты. Помимо этого, нужно подобрать бруски таким образом, чтобы их толщина была немного больше, чем толщина плиты теплоизоляционного материала. Крепление элементов обрешетки может быть выполнено к черновым поверхностям дюбелями и саморезами.
3. Для установки плит минеральной ваты нужно подобрать и развести подходящий клеевой состав (какой именно – неважно). Он наносится на поверхность плиты изнутри, после чего укладывается в образованную обрешеткой ячейку. Плиты нужно подгонять таким образом, чтобы они по размерам были немного больше, чем размеры ячейки. Это позволит избежать ненужных пустот.
4. Как только клеевой состав высохнет, теплоизоляционный материал рекомендуется дополнительно закрепить своими руками с помощью дюбелей-грибков.
5. Облицовка поверхности может быть выполнена с помощью любых подходящих материалов. Для этого подходит любой вид отделки, который не будет создавать большой нагрузки - пластиковые панели, фанерные листы, вагонка …
6. В завершение проводится чистовая отделка поверхностей и декоративные работы. Работы в этом случае могут быть выполнены какой угодно отделкой.

Хорошие результаты и отзывы дает материал ISOVER.

Пенополистирол

Утепление вашей лоджии внутри пенополистиролом дает достаточно хорошие результаты. Этот материал производится за счет смешивания полистирола и специальных компонентов для вспенивания. Смесь нагревают, подвергают высокому давлению, после чего вспенивают и добавляют двуокись углерода.

Для утепления лоджии пенополистиролом отлично подойдут плиты толщиной в 45-50 мм.

1. Их крепление выполняется на дюбели, двухсторонний скотч и клей (какой тип крепления выбрать – зависит от материала стен). При утеплении пенополистиролом лоджии изнутри, плиты материала лучше всего располагать в шахматном порядке, чтобы они в процессе эксплуатации не сдвигались под собственным весом.
2. Чтобы не допустить возникновения мостиков холода, швы, зазоры и стыковочные зоны нужно своими руками заполнить строительной пеной (при утеплении пенополистиролом и пенопластом проблема мостиков холода особенно актуальна).
3. Как только монтажная пена высохнет, нужно своими руками срезать ее излишки.
4. Чтобы обеспечить дополнительную изоляцию, которая при утеплении пенополистиролом и пенопластом требуется, обязательно проложить слой специального вспененного полиэтилена толщиной в 5-8 мм. При этом слой с фольгой должен располагаться внутри лоджии. Подобный подход позволит сформировать своими руками качественный пароизоляционный слой и обеспечить отражение тепла. Швы необходимо своими руками проклеить строительным скотчем.
5. На теплоизоляционный слой можно выполнить крепление деревянной обрешетки (для этого лучше использовать небольшие по размерам бруски, которые были предварительно обработаны антисептическими составами). Кроме того, вместо обрешетки зачастую изнутри, лоджию отделывают гипсокартонными листами.
6. На деревянную обрешетку или гипсокартонные листы, своими руками могут быть нанесены любые финишные отделочные материалы.

Можно обойтись и без обрешетки и использовать для армирования сетку, под чистовую отделку.

Пеноплекс и пенофол

Очень часто пеноплекс и пенофол для утепления используются в одной системе утепления.

Один из лучших материалов.

Это качественные изоляционные материалы, которые имеют массу положительных рабочих и технических характеристик.Многие специалисты рекомендуют использовать их именно для утепления лоджий изнутри. Использование подобного утеплителя для лоджии позволит создать внутри помещения комфортную обстановку и в самые холодные дни поддерживать оптимальный микроклимат.

Пенофол для лоджии.

Работы по утеплению с применением этих материалов проводятся в следующей последовательности:

1. Сначала своими руками выполняется подготовка всех утепляемых поверхностей: пола, потолка, стен, парапета. Полностью снимается старый отделочный материал, удаляются все следы и мусор. После этого нужно тщательно проверить целостность конструкций изнутри, чтобы в них не было трещин, дырок и других дефектов, через которые может проникать внутрь помещения холодный воздух. Важно, чтобы лоджия была полностью герметичной со всех сторон.
2. Затем, проводится установка вертикальных лаг. Крепить материал нужно с определенным шагом, размер которого будет зависеть от толщины используемого утеплителя.
3. Далее непосредственно к лагам выполняется крепление пенофола. Для этого можно использовать любые подходящие клеевые составы, которые подходят для использования внутри жилых помещений. В процессе монтажа начального слоя пенофола требуется направить фольгу наружу.
4. После этого проводится установка пеноплекса (оптимальный вариант для лоджии - материал толщиной в 20 - 25 мм). Укладка плит изнутри лоджии может быть выполнена самостоятельно – в этом процессе нет ничего сложного.
5. В завершение нужно приклеить еще один слой пенофола. При этом материал нужно расположить таким образом, чтобы фольгированный слой был направлен внутрь. В результате чего мы получим своеобразный пирог, в котором основной теплоизоляционный материал (пеноплекс) будет защищен пенофолом с обеих сторон.
6. Все стыки, которые возникли в процессе проведения монтажных работ изнутри лоджии, необходимо проклеить строительной клеящей лентой.

Какой теплоизоляционный материал выбрать для утепления лоджии?

Нужно понимать, что работы по утеплению лоджии своими руками могут быть выполнены изнутри и снаружи. Конечно, внутри лоджии утепление сделать намного проще. Для этого могут быть использованы самые разные теплоизоляционные материалы. Их выбор будет зависеть от особенностей конструкции, условий эксплуатации, нюансов проведения монтажных работ, поэтому в каждом случае выбору утеплителя нужно уделить особое внимание.

Далеко не всегда будет оправдана покупка самого дорогого на рынке утеплителя.

Например, если лоджия имеет качественное остекление, качественную конструкцию, и не наблюдается никаких дефектов, то можно использовать самые простые материалы. Кроме того, выбор утеплителя для лоджии будет зависеть от того, планируется ли проводить отопление.

Любое целевое круглогодичное использование балконного пространства предполагает его утепление, конечно, если вы не используете балкон в качестве морозильника зимой. Рабочий кабинет или «чуланчик» для хранения консервации, зимний сад или место уединенного отдыха… Как утеплить балкон своими руками для осуществления задуманного?

Последовательность действий по утеплению балкона заключается в таких этапах:

• изучения состояния балкона и составления плана действий
• усиления парапета - создания опорной конструкции,
• внешней отделки,
• остекления,
• теплоизоляции,
• герметизации,
• чистовой отделки.

Планирование последовательности работы

Перво-наперво, изучите состояние балкона, как со стороны улицы, так и со стороны квартиры. И не важно, что вы уже бывали на этом балконе сотни раз - новый взгляд на балкон с точки зрения ремонта, позволит увидеть ранее невидимое и изучить утепляемые поверхности.

Составьте план работ. Пусть это будет предварительный план, но он позволит Вам определиться с закупкой необходимых материалов, заказом стеклопакетов и т.д.

Решая задачу как утеплить балкон своими руками, Вам обязательно потребуется информация об основных приемах утепления. Не ограничивайтесь материалом только этой статьи. Чем больше Вы будете знать - тем больше различных возможностей в ремонте откроется перед Вами.

Важно! Следующим этапом Ваших действий должно стать «тотальное выселение обитателей» балкона. Ведь обычно неутепленный балкон - это место для хранения множества ненужных вещей.

Усиление парапета

Так как вы планируете утеплить балкон, то следует позаботиться о надежной основе для установки рамы остекления. Стандартный парапет балкона «советской» постройки имеет парапет в виде тонкой невысокой металлической оградки, которая сама по себе достаточно прочная, а вот качество ее закрепления в балконной плите частенько оставляет желать лучшего.

Но даже если она закреплена хорошо и способна выдержать вес рамы остекления, то качественно закрепить раму на парапете не представляется возможным.

Дело в том, что стандартный парапет проходит фактически по краю бетонной балконной плиты. И если на такой парапет установить раму, то для ее закрепления придется сверлить верхнюю плиту почти на самом краю, что неизбежно приведет к «отколам» последней.

Для того, чтобы качественно закрепить раму остекления со всех сторон, в том числе и сверху необходимо сместить плоскость установки рамы вовнутрь балкона на несколько сантиметров (5-7см) относительно края верхней плиты. Проверить необходимость выполнения такой реконструкции можно с помощью отвеса.

Это произойдет в ущерб полезной площади балкона, но позволит надежно закрепить раму для ее многолетней «жизни».

Внимание! Закреплять раму на монтажную пену недопустимо, так как со временем (1-2 года) под воздействием солнца и ветровых нагрузок на плоскость окон она разрушается.

Такую конструкцию оптимально можно выполнить из бруса 50х70 мм. Вариант использования газоблоков не совсем приемлем, так как они создадут дополнительную весовую нагрузку на балконную плиту, что в комплекте с тяжелой конструкцией рамы остекления может привести к обрушению балкона.

Внешняя отделка парапета и боковых стен

Необходимо определиться с внешней отделкой парапета. Выполнение таких работ до остекления предоставит Вам массу удобств для монтажа, например сайдинга. О выполнении таких работ можно просмотреть массу материалов вне формата этой статьи.

Коротко от таком материале, как сайдинг можно сказать, что он относится к группе ПВХ профилей. Это морозоустойчивый и стойкий к атмосферным осадкам отделочный материал, применяемый для наружных работ.

Конструкция профиля обеспечивает удобство монтажа, который на балконе необходимо выполнять особо тщательно. Следствие недобросовестного и неграмотного монтажа сайдинга – оторванные ветром полосы, которые так просто на место уже не поставишь.

Видео: основные моменты в монтаже сайдинга

Будьте осторожны! При монтаже сайдинга КАТЕГОРИЧЕСКИ ПРОТИВОПОКАЗАНО ДЛЯ ЗДОРОВЬЯ перегибаться через парапет балкона для монтажа внешнего отделочного материала. Все работы по закреплению сайдинга можно и нужно проводить, через решетку ограждения балкона. А для безопасности работы использовать монтажный пояс с цепью и карабином.

Видео: «Ошибки при монтаже сайдинга»

Внешняя отделка балкона также может быть выполнена пластиковой вагонкой или профнастилом.

Остекление балкона с целью его утепления

Решив утеплить балкон своими руками, Вы не пройдете мимо этапа его остекления. Остекление балкона можно проводить по всему периметру парапета или частично, сделав «глухими» боковые стены и боковые части передний стороны. Надеюсь, Вы уже осознали, что под остекление необходима серьезная опорная конструкция, наличие которой будет гарантировать долголетие оконной раме балкона. В качестве остекления сегодня оптимальным вариантом в сравнении «цена-качество» являются металлопластиковые окна. Их износостойкость и долговечность в «компании» с правильным монтажом твердо удерживают такие окна в лидерских позициях на рынке строительных материалов.

Для утепления балконов можно использовать однокамерные (существует возможность промерзания зимой) или двухкамерные стеклопакеты (идеальный вариант, но более тяжелый).

Профили рамных конструкций желательно выбирать пятикамерные от надежных производителей.

Более подробно о выборе варианта остекления читайте в статье « Утепление лоджии».

Утепление балкона

Как правильно утеплить балкон после остекления? Речь теперь идет преимущественно о внутреннем утеплении, так как «проведение «утеплительных» работ снаружи на высоте своими руками крайне не рекомендовано - обращайтесь к специалистам высотникам.

Как утеплить балкон изнутри? И чем лучше утеплить балкон внутри?

Все используемые материалы и технологии должны соответствовать таким критериям:

• утеплитель для балкона должен быть негорючим;
• рассчитывайте допустимую нагрузку на основание балкона, особенно в случае возведения опорной кладки из пенобетона или газобетона (балкон — это не лоджия);
• утеплитель должен иметь минимальную толщину при максимальных теплоизолирующих свойствах - площадь балкона небезграничная;
• позаботьтесь о дополнительном тепловом источнике на балконе, помня при этом, что трубы и батареи центрального отопления выносить на балконы законодательно запрещено.

Утеплить балкон качественно можно только с обязательным утеплением опорного парапета, пола, потолка и правой и левой боковых стен. На маленьком балконе эффективным будет использование эффективных тонких утеплителей, например, пенофола, пеноплекса.

Этапы создания теплоизоляционного слоя

В выборе способа утепления балкона своими руками, следует определиться с выбором теплоизоляционного материала. Чем утеплить балкон внутри? Какой утеплитель лучше для балкона? Подойдет базальтовая, минеральная вата, пенопласт (ГОРЮЧ!). Оптимальным выбором может быть вспененный пенополистирол, стойкий и к воздействию влаги, перепадов температур, агрессивным воздействиям окружающей среды и, в тоже время, обладающий высокими показателями теплоизоляционных качеств.

Перед монтажом утеплителя плоскость установки необходимо тщательно гидроизолировать от внешнего воздействия влаги. Для этих целей используется гидроизоляционная пленка (до 200 мкм) или вспененный полиэтилен (4-10 мм). Монтаж производится на двусторонний скотч, скобы, пену, клей - выбор способа зависит от основы. Стыки листов тщательно проклеиваются скотчем.

Слой теплоизоляциии необходимо покрыть слоем пароизоляции. Это может быть пенофол фольгированный. Данный материал располагают фольгированной стороной вовнутрь помещения - это создаст дополнительный теплоотражающий слой.

Внимание! В случае использования ватного утеплителя обязательно-рекомендованным элементом является слой пароизоляции, который призван предотвратить попадание теплого пара со стороны комнаты в слой пароизоляции.

Некоторые способы утепления балкона своими руками

• Каким материалом утеплить балкон?
• Как мы уже неоднократно упоминали, утеплить балкон можно различными теплоизоляционными материалами. Рассмотрим некоторые отдельные способы утепления.

Утепление балкона пенопластом (пенополистиролом)

Пенопласт - он же пенополистирол, он же теплоизолятор, обладающий низкой теплопроводностью благодаря своей структуре, насыщенной большими воздушными «пузырьками». Доступен к использованию в виде плит толщиной 50-150 мм. Нам подойдут плиты до 100 мм толщиной.

К преимуществам утепления балкона пенопластом можно отнести гигроскопичность этого материала, то есть его стойкость к воздействию влаги.

«Шаги» в процессе утепления пенополистиролом:

• глубокая грунтовка поверхностей балкона;
• монтаж плит специальным клеевым составом;
• дополнительное крепление плит дюбелями типа «зонтик»;
• закрепляем пароизоляционный слой (для тех, кто педантично относится к поставленной задаче - все другие могут обойтись);
• армируем поверхность стекловолоконной сеткой, закрепленной клеевым раствором;
• шпатлюем, штукатурим, красим и т.д.

Утепляем с помощью пеноплекса

Пеноплекс или экструдированный пенополистирол более лучший, но и более дорогой материал для утепления балкона. Плиты пеноплекса толщиной 20-100мм зачастую имеют на краях ступенчатый выступ, позволяющий получить боле качественное соединение при стыковке типа «четверть» или «шип-паз».

При температуре до «-25 о С» достаточно слоя утеплителя 40 мм. В «морозных» климатических условиях необходим слой пеноплекса 50-70мм.

Утепляя Пеноплексом, действуем так:

• гидроизолируем поверхность, на которую будем монтировать плиты пеноплекса;
• монтаж плит осуществляем «встык» (Обязательно!);
• если плиты будут в дальнейшем штукатуриться, то их необходимо крепить на клеевой состав + делаем «контрольную» фиксацию с помощью дюбелей - зонтиков, а в случае иной декоративной отделки - достаточно будет просто закрепить плиты дюбелями-«зонтиками» (5-8 шт. на плиту);

Обратите внимание! Если передняя стена балкона сделана из пеноблоки или другого «сплошного» материала, то для монтажа на ней (также на боковых и потолочных поверхностях) Пеноплекса не следует делать деревянную или иную обрешетку. В сравнении с теплоизоляционными свойствами пеноплекса дерево - худший теплоизолятор. Поэтому обрешетка просто будет создавать «мостики» холода, которые будут весьма некстати. Для последующего монтажа гипсокартона или вагонки обрешетку делают поверх слоя пароизоляции уложенной на пеноплекс. Образовавшиеся воздушные «карманы» будут играть роль дополнительных теплоизоляторов.

Утепление балкона минеральной ватой

Если в ответ на вопрос, каким материалом утеплить балкон, Вы скажете - минеральной ватой! Что ж - это вариант, но далеко не самый лучший. Ибо мы уже почти пришли в споре «какой утеплитель лучше для балкона» к доминирующему ответу - Пеноплекс. А вата при малой толщине не даст достаточного теплоизоляционного эффекта, но будет немного «сложна» в монтаже при устранении щелей между ее плитами.

Но, «хозяин — барин»!

Расскажем, как утеплить балкон изнутри минеральной ватой:

• помним про гидроизоляцию поверхности и, естественно, выполняем ее;
• бережно и аккуратно клеим на поверхность листы ваты (не продавливая их) с минимальным зазором;
• после высыхания клея дополнительно крепим дюбелями-«зонтиками»;
• и снова пароизоляция - тут она ОБЯЗАТЕЛЬНА!
• затем монтаж армирующей сетки или обрещетки и декоративная отделка.

Обратите внимание! При утеплении пола работать с минеральной ватой будет намного легче. Ее укладывают между лагами на гидроизолированную поверхность. Сверху накрывают слоем пароизоляции и черновым материалом пола.

Дополнительные источники тепла

Если Ваш утепленный балкон не составляет с комнатой одно целое, а изолирован от нее еще окном и балконной дверью, будет полезно установить на нем дополнительный нагревательный прибор. Оптимальным вариантом будет использование электронагревательных приборов: конвекторов, масляных или керамических радиаторов. Мощность источника тепла в 1кВт позволит установить необходимую комфортную температуру на балконе площадью до 4м2 . . При большей площади балкона рекомендуется использовать два источника тепла мощностью по 1 кВт для более равномерного прогревания всего объема и стен утепленного балкона.

Сегодня стали доступными материалы для организации «теплого пола». Потребляемая мощность теплого пола, выполненного с помощью нагревательного электрокабеля для стандартного балкона (до 4 м 2) будет составлять примерно 1 кВт.

Об этом читайте более подробно в статье «Монтаж теплого пола под плитку».

Если вы используете индивидуальную систему отопления, подумайте о водяных радиаторах на утепленном балконе.

И вот!.. О том, как утеплить балкон своими руками, Вы уже начитались! Почитайте еще и в других источниках! Ведь утеплить балкон изнутри вагонкой еще можно… И жидким утеплителем…

Теперь осталось определиться с вариантом, чем лучше утеплить балкон внутри, или выбрать несколько для того, чтобы посчитать, сколько стоит утеплить балкон.

Да, еще! Доверьте процесс остекления балкона «профи» - зачем рисковать дорогостоящими конструкциями, а также людьми и автомобилями, передвигающимися под Вашим балконом.

Узнаем как правильно утеплить лоджию или балкон, определимся со способом и материалами, поговорим о прокладке электропроводки.

Квартиры с дополнительной площадью, представляющей собою помещение лоджии или балкона, имеют большее преимущество в глазах владельцев квартир без этих помещений. Но как используются эти самые лоджии и балконы? Летом туда можно поставить лёгкий столик и кресла, дышать свежим воздухом или просто натянуть бельевые верёвки и сушить выстиранные вещи.

Как утеплить лоджию или балкон

• Остекление лоджии
• Утепление пола лоджии
• Электрика на лоджии

С наступлением же первых холодов балконы и лоджии становятся местом складирования различного ненужного скарба, с первыми морозами они позволяют обойтись без холодильника и без проблем хранить портящиеся продукты. Но ведь квадратные метры жилплощади сегодня стоят дорого - почему же мы забываем о «бесхозных» помещениях, которые просто переоборудовать в жилые комнаты, используя современные изоляционные материалы? Не откладывая на «завтра» принимаемся за утепление лоджии и балкона - руководство в данной статье.

Вопросы, которые необходимо решить до начала работ по утеплению лоджии

Прежде всего, нужно определиться с назначением будущего утеплённого помещения, будет ли это рабочий кабинет, детская или, к примеру, помещение для спортивных тренировок. В значительной степени этот выбор будет зависеть от размеров лоджии, в большей степени от её ширины - если она менее полутора метров, то для рабочего кабинета будет узковато. От цели использования утеплённой лоджии в будущем зависит схема построения электропроводки, позиций и количества электророзеток, осветительных приборов.

Важно: полностью откажитесь от идеи совмещения лоджии и прилегающей к ней комнаты за счёт удаления части стены между ними!

Это внешняя стена здания, а значит, - несущая, никаких дополнительных расширений проёма в ней, кроме, возможно, удаления рамы и дверной коробки (если лоджия находится за кухней) производить категорически нельзя! В новостных каналах периодически появляются сообщения о частичных разрушениях целых подъездов в многоэтажных жилых зданиях из-за того, что владелец одной из квартир намеревался увеличить жизненное пространство за счёт сноса части несущей стены - даже не помышляйте об этом!

Причина, по которой лоджии серьезно промерзают зимой, связана со значительной площадью остекления этого помещения - ведь оно проектировалось архитекторами под сушилку для белья, а никак не под жилое помещение. Казалось бы, чего тут сложного - заложить часть оконного проёма кирпичной кладкой или фасадным гипсокартоном с прослойкой утеплителя между его панелями и проблема решена.

Но не всё так просто - с позиции официальных госорганов уменьшение площади остекления лоджии является вмешательством в архитектурный облик здания, а значит, не допускается. Вот остекление балкона - другое дело, это разрешено, поскольку уменьшает риск пожара от случайного окурка с верхних этажей. Последние годы надзорные госорганы никак не реагируют на эти самые вмешательства в «архитектурный облик», но это не означает, что они и дальше не будут обращать внимание - серьёзных изменений в существующем остеклении лоджии лучше не производить.

Теплопотери через остекление лоджии можно существенно сократить путём установки современных стеклопакетов и тщательного уплотнения стыков между новыми оконными рамами, а также рамами и прилегающими к ним стенами.

Необходимо продумать отопление лоджии - если после утепления это помещение будет использоваться под полноценную комнату, в которой человек присутствует длительное время, то без него никак не обойтись. Соблазнительна идея установки на лоджию отопительной батареи, запитанной от центральной системы, но это запрещается коммунальным законодательством.

Причина запрета такова - при проектировании здания и его системы отопления лоджии не принимались в расчёт, поэтому установка отопительной батареи в этих помещениях приведёт к нехватке температуры в системе для обогрева других квартир. Как видите, тут дело совсем не в воровстве тепла и на ваши попытки включить площадь лоджии в общую отапливаемую площадь квартиры гарантированно последуют отказы во всех инстанциях.

Установка водяного радиатора на лоджии допускается лишь в случае, если ваша квартира имеет индивидуальную систему отопления, т. е. отапливается от установленного в ней котла. Остаётся лишь вариант отопления лоджии электрообогревателями - инфракрасными, конвекционными или при помощи электрического тёплого пола.

Подготовка лоджии (балкона) к утеплению

На этом этапе помещение лоджии полностью освобождается от всего, что в нём сложено - после уборки оно должно стать абсолютно пустым. Затем необходимо удалить существующие деревянные рамы с одинарным остеклением, т. к. их нужно будет заменить на современные. Если балкон имеет металлическое ограждение - его необходимо срезать (потребуется болгарка), вместо старого парапета выложите новый, из лёгкого керамического кирпича или пеноблоков.

Новый парапет можно будет вывести немногим выше, чем старое ограждение, но не чрезмерно - измените «архитектурный облик». Полностью удалите напольное покрытие лоджии, если же оно выполнено кафельной плиткой - можно его оставить, вырубив часть кафеля под вывод кирпичного парапета.

Замерьте размеры свободного проёма над парапетом, причём снимать их нужно с помощью строительного уровня - при одинаковых высотах по противоположным сторонам может присутствовать серьёзный перепад по горизонтали, т. е. противоположные точки могут находиться на разных высотах от горизонтального уровня пола. Измерьте углы и снимите размеры с каждой из стен, потолка и пола, составьте чертёж с этими размерами - пригодится.

Остекление лоджии

В зависимости от целей утепления и температур холодного сезона, новые рамы могут быть с одним стеклом или со стеклопакетами из двух-трёх стёкол с теплоотражающей плёнкой внутри. Сами рамы могут быть алюминиевыми, деревянными или из пластика, армированного изнутри оцинкованным металлическим профилем.

Замеры и рекомендации по остеклению лоджии вам даст замерщик проёма под остекление, все измерения выполнит тоже он - учтите как минимум одну форточку в общей площади остекления для проветривания утеплённой лоджии в будущем.

Предупредите замерщика, что вам необходимы свободные участки по вертикали между крайними рамами и стеной шириной порядка 70 мм с каждой стороны, т. е. рамы по бокам остекляемого просвета не должны располагаться вплотную к стенам.

Последующее утепление стен лоджии потребует крепления к ним слоя утеплителя, металлического профиля или деревянного бруса и последующей финишной обшивки, поэтому стены несколько выдвинутся внутрь лоджии - если установить стеклопакеты вплотную к стенам, то боковые профили рам будут «утоплены» в утепляемую стену. В свободных участках между рамами и стеной будет установлен брус и проложены два слоя телоизоляции (до и после бруса).

В процессе установки нового остекления, потребуйте от исполнителей установить с внешней стороны нащельник - специальную пластиковую ленту, её ширина может быть от 30 до 70 мм. И ещё - несмотря на клейкий слой на обратной стороне нащельника, следует крепить его к раме на короткие саморезы с шагом 500 мм, т. к. со временем клей высохнет и нащельник непременно отстанет.

Утепление пола лоджии

Есть два основных способа сделать это: настелить утеплитель непосредственно на пол, поверх уложить основное покрытие; выставить лаги, поверх них утеплитель и черновую основу пола, сверху - основное покрытие. При наличии возможности упростить задачу и не поднимать пол на деревянные лаги - укладываем только рубероид, проклеиваем его стыки герметизирующей лентой и, если допускает высота пола до порога двери лоджии, укладываем основу пола из ДСП или ОСП-плит, с пропиткой олифой и дальнейшей просушкой. Утеплитель в этом случае укладывать не будем, т. к. под него нет места.

В качестве тепло- и пароизолятора в процессе утепления лоджии или балкона чаще всего применяют «Пенофол» или «Пеноплекс», первый утеплитель состоит из вспененного полиэтилена, второй - из экструдированного пенополистирола. Обладая неплохими характеристиками по теплоизоляции, удобные в работе и практически безотходные, оба этих материала не рекомендуются к применению в жилых помещениях.

Причины следующие: несмотря на заявленные классы горючести, по которым эти утеплители не горят и не поддерживают горения, их производители при этом кривят душой - «Пенофол» и «Пеноплекс» отлично тлеют, выделяя при этом значительный объём углекислого и угарного газов. Лучше максимально обезопасить жильцов квартиры и всего дома от таких последствий возгорания, воспользовавшись только утеплителем на основе минеральной ваты.

Итак, для настила утеплённого пола на лоджии нам понадобятся: рубероид, которого хватит для перекрытия площади пола лоджии с небольшим нахлёстом на стены; рулон самоклеющейся ленты-герметика типа «Герлен»; деревянный брус шириной 50 мм для выставления лагов; рулонная минвата толщиной от 50 мм; настил для основы пола (листы ДСП, ОСП толщиной 20 мм); финишное покрытые пола (линолеум, ламинат).

Поверхность пола очищается от мусора и пыли, поверх неё в один слой укладывается рубероид. Стыки между листами рубероида, между рубероидом и прилегающей к нему стеной перекрываются самоклеющейся лентой герметика. Поверх рубероида устанавливаются лаги с шагом 500 мм, брус под них выбирается с той высотой, которая позволит вывести плоскость нового пола на уровень порога двери. Определяя высоту бруса под лаги, учитывайте: толщину рубероида (обычно 5 мм), толщину плит под основу пола, толщину финишного напольного покрытия.

Лаги выставляются по строительному уровню, соединяются между собой брусками меньшей толщины. Не следует на этом этапе качественно скреплять лаги - их конструкцию придётся разбирать для обработки от гниения. Для получения идеально горизонтальной поверхности пола потребуется подставлять под лаги небольшие дощечки-опоры, их не следует крепить к полу, т. к. будет повреждён рубероид.

В конструкции некоторых балконов плиты, образующие пол, имеют уклон к стороне ограждения для удаления дождевой воды - возможны перепады до 90 мм по горизонтали между внутренней и внешней сторонами напольной плиты. Учитывайте это при выставлении лагов.

После вывода образуемой лагами верхней плоскости на горизонтальный уровень, необходимо разобрать всю конструкцию и обработать брус олифой оксоль для защиты от гниения. Дождавшись полного высыхания слоя олифы, наносимого малярной кистью, собираем лаги снова, на этот раз скрепить их между собой нужно с наибольшей тщательностью. Плиты, выбранные под основу пола, также требуется покрыть слоем олифы с обеих сторон и по всем торцам.

Завершив обработку олифой, сушку и выставление лагов, приступаем к укладке утеплителя из минваты, для чего её нужно разрезать на блоки по размерам отсеков между установленными лагами. Минвата легко режется обычной столярной пилой, в процессе работы с ней необходимо надеть повязку или респиратор - мелкие частицы минваты при резке и укладке будут отламываться и подниматься в воздух.

На следующем после укладки утеплителя этапе устанавливаются плиты основы на лаги, крепятся к ним саморезами по дереву. Дальнейшие работы по настилу пола на этом этапе прекращаются - вначале необходимо закончить утеплительные и отделочные работы потолка и стен. Поверхность черновой основы пола на время работ с потолком и стенами закрывается двумя слоями ПВХ-плёнки, закреплённой по контуру малярным скотчем.

Утепление стен и потолка лоджии - начальный этап

Осмотрите поверхности потолка и стен на предмет щелей и отпадающей штукатурки, плиток кафеля, расшейте все непрочные швы, затем заполните их монтажной пеной, заклейте поверху лентой-герметиком.

Н а очереди - установка деревянного бруса сечением 40х50 мм (предварительно обработанного олифой) на стены и потолок. Брус выставляется поперёк стен и потолка с шагом 500 мм, начало установки - на стыке плоскостей потолка и стен, т. е. в местах сопряжения брус крепится и на потолок и на стену, вблизи друг друга. Для крепления бруса используются саморезы по бетону с шагом 300 мм.

На этом работы по стенам и потолку временно прекращаются - далее очередь электрики.

Электрика на лоджии

Как правило, старая электропроводка лоджии представлена алюминиевым проводом 2х1,5 в общей оплётке, рассчитанным на простейший светильник в одну лампу 100 Вт. Для полноценного жилого помещения такая проводка не годится совсем - будем тянуть новую.

Вначале нужно выяснить, где находится распаячная коробка в ближайшей к лоджии комнате - этот вопрос следует прояснить у электрика местного ЖЭКа или раздобыть в этой конторе схему электропроводки в вашей квартире. Если по каким-то причинам вам не хочется обращаться в ЖЭК, то можно протянуть новую проводку от ближайшей к лоджии электророзетке, проштробив от неё канал к стенке между лоджией и комнатой, затем просверлить отверстие через эту стену. Подробное описание этого процесса смотрите в нашей статье.

Для проводки на лоджию можно использовать алюминиевый кабель, к примеру, АППВ 2х2,5 или 3х2,5, если предполагается заземление (в жилых зданиях чаще всего заземление отсутствует). Можно воспользоваться медным кабелем ВВГ 2х1,5 - он будет лучше. Электрический кабель необходимо уложить в ПВХ-гофрошланг, предназначенный для полного предотвращения возгорания от короткого замыкания.

Соответственно, канал под укладку кабеля должен иметь достаточные ширину и глубину, чтобы вместить в себя гофрошланг (на один кабель подойдёт гофрошланг диаметром 16 мм). В свою очередь высверленное отверстие в стене на лоджию должно вместить в себя металлическую трубку, через которую, по правилам выполнения электропроводки, пропускается кабель на лоджию.

На выходе из отверстия в помещение лоджии кабель опять продевается в гофрошланг и заводится в тусо-распаячную коробку внутренней установки - место под неё определяется и подготавливается заранее, для её крепления необходимо установить деревянную закладную (дощечку достаточного размера), закрепить её к деревянной обрешётке.

Удобнее всего выставить распаячную коробку на стене, отделяющей лоджию от примыкающей к ней жилой комнаты, в 250 мм от существующего потолка (без утеплителя и отделки). Гофрошланг с электрокабелем внутри продевается между стеной и прикреплённым к ней брусом, при необходимости в местах прилегания бруса и стены высверливаются отверстия немногим больше диаметра гофрошланга. В закладных дощечках просверливаются отверстия под вывод электрокабеля.

Определитесь с местами установки электророзеток и выключателя, места установки светильника (светильников), отопительного прибора, навешиваемого на стену - в каждой точке установки электроустановочных изделий и электроприборов, закрепляемых на стене, требуется установить закладные, к которым эти электроприборы будут крепиться в свою очередь.

Кабель в местах установки электроустановочных изделий и в распаячных коробках выводится на большую длину, чем это фактически необходимо - на 70 мм, что позволит в будущем произвести замену электроприбора при такой необходимости. Оголённые концы проводки ни в коем случае не должны выходить за пределы электроустановочных изделий и распаячных коробок!

Важно: все выключатели и розетки, монтируемые на утеплённой лоджии, должны быть только внешней установки.

Важно: соединения электрокабеля, подводящего питание из жилых помещений на лоджию, с кабелями, разводящими питание к розеткам и выключателям, производить в распаячной коробке только через DIN-рейку клеммника - никаких скруток!

Закончив монтаж электропроводки, отключите общее электропитание квартиры и подключите проводку лоджии в распаячной коробке жилой комнаты или в розетке, к которой проштробили канал. Подключение в любом варианте (распаячная коробка или розетка) выполняется через клеммник (DIN-рейку).

Учтите, что прямой контакт медного и алюминиевого кабелей при скрутке вызовет нагрев алюминиевого провода, что может привести к пожару - посредничество клеммника со стальными контактами исключит нагрев и угрозу пожара. Клеммник использовать в любом случае, даже если проводка квартиры полностью выполнена из медного кабеля. Если в старой распаячной коробке в комнате отсутствует DIN-рейка - приобретите и выполните соединения электрокабелей через неё.

Итак, все работы по прокладке электропроводки на лоджию закончены - включаем электропитание квартиры и убеждаемся, что во всех электроустановочных изделиях питание имеется. Далее заделываем проштробленный канал в жилой комнате и снова принимаемся за утепление лоджии.

Утепление стен и потолка лоджии - продолжаем

Возвращаемся к утеплению стен и потолка лоджии. Брус уже закреплён, очередь за укладкой минеральной ваты и пароизоляции, понадобится вязальная проволока. Распиливаем минвату на блоки по ширине, равной участкам между брусом на стенах и потолке, её укладку начинаем с потолка - понадобится помощник.

Из инструментов нужен строительный степлер с 12 мм скобами - крепим ими конец вязальной проволоки к краю бруса, укладываем утеплитель и удерживаем его проволокой, выведя её между двумя соседними деревянными брусками зигзагообразно, закрепляя каждый острый угол скобой из степлера.

Закончив укладку утеплителя на потолке, переходим к внешним стенам - стену между лоджией и жилой комнатой можно не утеплять, ведь она и так «тёплая», но брус на неё крепится так же, как и на внешние стены. Поэтому старайтесь разместить электроустановочные изделия именно на этой стене - её не нужно будет утеплять и перекрывать пароизоляционной плёнкой, а значит, не будет трудностей с размещением утеплителя под закладной дощечкой для электророзетки или выключателя.

Поверх утеплителя нужно разместить, слегка натянуть и закрепить пароизоляционную плёнку - её нужно приложить к поверхности, закрепить на верхнем брусе и далее по периметру стен (потолка). Установку плёнки следует начать с плоскости потолка. В участках сопряжения стен и потолка необходимо сделать напуск плёнки, закрепляемой на стенах - примерно на 50 мм. В тех местах, где находятся электроустановочные изделия, плёнка слегка надрезается и обтягивается вокруг кабеля, идущего к изделию, т. е. электрокабель просовывается сквозь неё.

Важно: установка пароизоляционной плёнки обязательна, иначе деревянный брус загниёт, а минвата просядет под воздействием влаги, проникающей в виде пара из помещения. Водяной пар будет образовываться по причине высокого давления внутри помещения и притягиваться к внешним стенам, парциальное давление снаружи которых ниже по причине более низкой температуры холодного сезона.

Финишная отделка стен, потолка и пола

Стены и потолок можно отделать различными покрытиями - пластиковыми или МДФ-панелями, гипсокартоном или вагонкой. В качестве напольного покрытия можно использовать ламинат, линолеум или сэкономить и просто покрыть основу пола двумя слоями лака или краски.

Финишную обшивку следует начинать с потолка, затем выполняется покрытие пола и только после этого - обшивка стен. После монтажа напольного покрытия всю его поверхность следует вновь застелить ПВХ-плёнкой для защиты от повреждений во время обшивки стен. В стеновом покрытии вырезается отверстие в участке установки тусо-распаячной коробки, в местах установки электроустановочных изделий вырезаются лишь отверстия под электрокабель - напоминаю, все розетки и выключатели должны быть наружной установки, т. е. выступающие полностью над плоскостью стенового покрытия.

По окончании обшивки внешних стен лоджии розетки и выключатели соединяются с кабелем, подводящим питание к ним и монтируются на свои места.

Работы по утеплению лоджии заканчиваются установкой плинтуса и, в случае обшивки панелями из пластика или МДФ, стыковых реек на все грани и углы, образованные стеновым и потолочным покрытиями.

Если вы намереваетесь заменить существующую дверь лоджии на новую, то её установку нужно осуществить до укладки лагов или основы пола и до установки бруса на стены. опубликовано

Подписывайтесь на наш канал Яндекс Дзен!

Если у вас возникли вопросы по этой теме, задайте их специалистам и читателям нашего проекта .

Я уже много раз рассказывал про внутреннее утепление балконов в городских квартирах и частных домах, но мало останавливался на освещении вопроса о том, чем лучше утеплить лоджию изнутри. А ведь правильный выбор теплоизоляционного материала – залог эффективности проводимых мероприятий.

И сейчас настало время восполнить этот пробел. Инструкция, которую я привожу ниже, расскажет вам, как самому выбрать подходящий материал для утепления.

Требования к утеплителям

Перед тем как рассказать вам, чем утеплить лоджию внутри своими руками, хочу уделить несколько слов критериям, по которым лично я выбираю теплоизоляционные материалы для такой работы.

Итак, на что целесообразно обращать внимание:

1. Коэффициент теплопередачи. Чем ниже будет этот параметр, тем лучше. То есть, для теплоизоляции помещения (будь то отдельная лоджия или объединенная с основной комнатой) придется использовать меньший слой материала. А значит, сохранится больше полезной площади комнаты.
2. Простота монтажа. Чем сложнее порядок установки выбранного вами теплоизоляционного материала, тем более долгим и трудоемким будет процесс ремонта, особенно самостоятельного. Однако я уже много писал, как правильно утеплить лоджию изнутри. Если вам понадобится, можете найти соответствующий материал или задать вопрос в комментариях.
3. Прочность. Лучше выбирать утеплитель, который хорошо переносит внешнее механическое воздействие (как статическое, так и динамическое). В этом случае облегчается последующая декоративная отделка помещения.
4. Антисептичность. Внутреннее утепление смещает точку росы внутрь теплоизоляционного пирога. Кроме того, через стены могут проникать пары воздуха, которые образуются в результате жизнедеятельности людей. Поэтому я рекомендую обращать внимание на материалы, которые не подвержены биокоррозии – в них не появляется плесень, грибок и другие микроорганизмы, грызуны и насекомые.
5. Доступная цена. Естественно, очень важен и этот фактор, хотя я бы не стал ставить его во главу угла. Ниже я расскажу вам про утепляющие материалы, имеющие оптимальное соотношение стоимости и эксплуатационных характеристик. А уже вы потом сами выберите, каким материалом лучше выполнять утепление.

Характеристики отдельных видов утеплителей

Итак, приступим к повествованию. Начнем с самого распространенного и очень недорогого теплоизолятора – пенополистирола или, как его называют в народе, пенопласта.

Пенополистирол

Пенополистирол – это материал, на 98% состоящий из воздуха, который заключен в замкнутые оболочки из полистирола. Получается некая твердая пена в листах, которая после отделки ею стен, пола и потолка лоджии препятствует непродуктивным теплопотерям.

Технические характеристики

Расскажу кратко об основных технических характеристиках материала:

1. Теплопроводность. Коэффициент теплопроводности пенополистирола находится в промежутке 0,028-0,034 Вт/(м*К), то есть ниже, чем у минеральной ваты. Конкретное значение зависит от того, насколько плотный пенопласт вы приобретаете для работы.

Сразу предостерегу вас. Не путайте пенопласт и экструдированный пенополистирол. Хотя они и родственники, их технические характеристики существенно отличаются. Поэтому об ЭППС мы поговорим отдельно в следующем разделе.

1. Паропроницаемость и водопоглощение. Обычный строительный пенопласт не позволяет воздуху проникать сквозь утепляющий слой.

Поэтому утепление лоджии пенопластом изнутри требует принятия дополнительных мер по вентиляции помещения с целью удаления из него избыточной влаги. Иначе микроклимат в комнате будет далек от комфортного.

Иная ситуация с поглощением воды. При контакте с жидкостью пенопласт поглощает примерно 4% от своего объема. Однако, в отличие от минеральной ваты, его теплосохраняющие свойства от этого не сильно ухудшаются, поэтому очень тщательно выполнять гидроизоляцию утепляющего слоя нет необходимости.

1. Прочность. Для утепления используются строительные пенопласты, которые соответствуют требованиям DIN под номером 7726 и классифицируются как «жесткие». То есть при приложении нагрузки поверхность теплоизолятора реагирует упруго. Тем не менее при приложении динамического или сильного статического усилия целостность утеплителя может быть нарушена.

Иными словами, если вы используете пенопласт для внутреннего утепления лоджии, сразу нужно решать, чем отделать внутри после утепления. Выбирать нужно такой способ декоративной отделки, который одновременно бы защищал утепляющий слой от механического повреждения.

Прочность пенопласта во многом зависит от его плотности. Но при увеличении плотности ухудшаются теплосохраняющие свойства. Оптимальная плотность пенопласта для внутреннего утепления – 25. Можно покупать и 35, но это уже, на мой взгляд, неоправданная трата денег.

1. Химическая стойкость. Классически пенополистирол отлично переносит воздействие бытовых химических средств, к которым можно отнести мыло, соду, минеральные удобрения. Он химически нейтрален при контакте с битумными смолами, цементными и известковыми растворами, асфальтами.

Однако я сам видел, как «плавится» пенопласт при попадании на него некоторых лаков, олиф и других подобных веществ. Кроме того, опасны и нефтепродукты с различными спиртами.

Все это еще раз говорит о том, что если вы собрались использовать этот утеплитель для внутренних работ, следует позаботиться о тщательной его защите.

1. Звукопоглощение. Если вы хотите, чтобы утепляющий слой одновременно играл роль звукоизолятора, то с пенопластом вас ждет разочарование. Он способен немного защитить только от ударного шума, да и то, если уложить 10-15 сантиметров утеплителя.

Другие шумы, которые передаются по воздуху, пенопласт не глушит. Дело в том, что ячейки с воздухом внутри материала жестко закреплены и полностью изолированы от внешнего мира. Поэтому звуковые волны не поглощают.

1. Антисептичность и экологичность. В 2004 году исследованиями ученых из США было окончательно доказано, что биологическая жизнь на поверхности пенополистирола невозможна. Поэтому бояться появления плесени и грибка не нужно.

Что же касается вопросов охраны окружающей среды (для некоторых это очень важно), то здесь тоже все хорошо, так как при производстве утеплителя отказались от использования фреона, наносящего вред озоновому слою планеты. Кроме того, сам пенопласт служит достаточно долго без потери своих эксплуатационных свойств. Причем независимо от количества циклов замораживания и оттаивания.

Однако, рассматриваемый утеплитель подвержен окислению. Причем чем меньше плотность материала, тем этот процесс проходит быстрее. Особенно если материал подвергается воздействию прямого солнечного света. И во время окисления он выделяет множество вредных веществ, куда входят:

• бензол;
• толуол;
• формальдегиды;
• метиловый спирт;
• ацетофенон и так далее.

Но и дерево во время постройки домов обрабатывается различными химикатами, которые тоже наносят вред здоровью человека. Так что и древесину нельзя считать полностью экологичным строительным материалом. Впрочем, я только констатирую факты, а делать окончательный выбор придется вам.

1. Пожарная безопасность. Согласно действующим российским стандартам (ГОСТ под номером 30224-94) пенопласты относятся к третьему и четвертому классу горючести. Иными словами, они очень опасны, если рассматривать их с этой точки зрения.

При выборе утеплителя обращайте внимание, по каким стандартам сертифицирован пенополистирол. В Европе класс горючести определяется по трем факторам (биологическому, химическому и комплексному). Так вот, специалисты из ЕС считают, что наиболее горючий материал – древесина, но не принимают во внимание опасность продуктов горения, образующихся при воспламенении пенопласта.

Поэтому при приобретении материала обращайте внимание на сертификаты, выданные по результатам комплексных исследований. И покупайте пенопласт, в состав которого добавлены антипирены (он маркируется литерой «С»). Это не значит, что такой материал будет гореть хуже. Просто для его воспламенения нужно более длительное воздействие более интенсивного пламени.

В любом случае могу сказать, что несмотря на разные антипирены и другие добавки в пенопласт, он продолжает оставаться довольно горючим материалом. Поэтому если вы собираетесь на лоджии устраивать мастерскую, лучше выбрать для утепления другие материалы. Тем более что антипирены с течением времени улетучиваются.

1. Срок эксплуатации. При соблюдении технологии монтажа пенопласта (то есть укладки его под штукатурку или другой декоративный материал) он сохранит свои эксплуатационные свойства в течение как минимум 30 лет. Однако это если не наделать ошибок, о которых я хочу рассказать ниже.

Прежде всего – это неправильный выбор утепляющего лося. Некоторые, например, считают, что если уложить пенопластовую плиту толщиной в 30 см, то лоджия будет утеплена максимально эффективно. Это не так, потому что толстый утеплитель из-за температурных колебаний будет коробиться и растрескается.

Как правило, для утепления жилого помещения используются плиты толщиной в 5 см или две такие плиты, уложенные друг на друга. Помимо всего прочего, такой способ монтажа позволяет уменьшить количество дыма, выделяемого при пожаре и снизить опасность отравления людей в комнате.

Ну а теперь я как бы резюмирую все сказанное и дам несколько советов тем, кто уже решил покупать пенопласт для утепления своей лоджии:

1. Для внутреннего утепления я советую приобретать пенополистирол с маркировкой ПСБ-С плотностью 35-40. В любом случае не берите утеплитель плотностью менее 25. Он подходит только для упаковки бытовой техники, но никак не для строительства.
2. Иногда производители маркируют пенопласт цифрой «40», которая не свидетельствует о его плотности. Поэтому обращайте внимание не только на цифры в названии, но и на технические характеристики, которые, согласно законодательству, должны быть размещены на упаковке или предоставляться отдельно по требованию покупателя.
3. Покупайте пенопласт, производимый методом экструзии (должно быть указано в сопроводительной документации). Только таким образом можно придать материалу плотность выше 20 кг на кубометр.
4. Чтобы на месте проверить качество материала, отломите от него кусочек. Если в месте разлома вы увидите шарики, которые к тому же легко отделяются, то перед вами упаковочный материал. Пенопласт для утепления имеет ячейки в виде многогранников, по которым и происходит разлом.
5. Если говорить о конкретных производителях, то я рекомендую обратить внимание на материалы ТехноНиколь, BASF, Styrochem или Polimeri Europa. Эти материалы отличаются прекрасным качеством и вполне доступны по стоимости.

Пеноплекс

Я не так давно использовал экструдированный пенополистирол для утепления балкона. И выбрал для работы материал отечественного производителя – пеноплекс. Поэтому и расскажу в этом разделе именно про него.

Технические характеристики

Первый экструдированный пенополистирол был получен в Соединенных Штатах Америки примерно полвека назад. Суть технологического процесса такова: гранулы пенополистирола помещают в камеру, где они расплавляются под действием высокой температуры. Затем эта масса вспенивается с помощью химических веществ и выдавливается через сопла прямоугольной формы на транспортер, где и остывает.

Для вспенивания используются так называемые пенофоры, то есть вещества, которые при нагревании выделяют газы: азот или углекислоту.

После застывания ленту экструдированного полистирола режут на плиты и упаковывают в полиэтилен для транспортировки к строительным объектам.

Что же касается пеноплекса, то он состоит из таких компонентов:

• полистирол;
• молотый перлит;
• натрия бикарбонат;
• лимонная кислота;
• стеарат бария;
• тетрабромпараксилол.

Использование пенофоров при производстве пеноплекса придает последнему пористую структуру, как у пенопласта. Но в отличие от последнего, ячейки этого материала плотно соединены между собой в однородную структуру, поэтому воздух более равномерно распределяется внутри материала.

Размер воздушных ячеек в утеплителе равен от 0,1 до 0,3 мм. Они изолированы друг от друга, поэтому имеют хорошие показатели теплового сопротивления и низкое водопоглощение. Кроме того, вся эта структура имеет большую прочность, чем классический пенополистирол (пенопласт).

Точные технические характеристики пеноплекса указаны на иллюстрации ниже:

Как видите, на рынке строительных материалов представлено несколько разновидностей этого экструдированного пенополистирола, которые отличаются по характеристикам и размерам плит. Соответственно, их нужно использовать для утепления разных конструкций.

Если вы не слишком разбираетесь в приведенных выше цифрах, расшифрую некоторые параметры:

1. Коэффициент теплопроводности. У пеноплекса этот показатель составляет примерно 0,03 Вт/(м*К). Это один из самых низких коэффициентов их всех существующих утеплителей. При этом что привлекает лично меня: этот показатель не меняется в зависимости от влажности и температуры. То есть, при использовании пеноплекса защищать его дополнительными гидроизоляционными мембранами не нужно.
2. Гигроскопичность. При контакте с водой или влажным воздухом плита пеноплекса поглощает не более 0,6% от собственного объема. При этом увлажнение продолжается только в течение первых 10 дней после монтажа, а затем прекращается. Пропитываются только верхние слои утеплителя, что положительно отражается на целостности материала.
3. Паропроницаемость. Материал плохо пропускает через себя пары влаги, растворенные в воздухе. Поэтому отделанные пеноплексом поверхности не покрываются пароизоляционными пленками. С другой стороны, придется принимать меры к проветриванию помещения для удаления излишков водяных паров.
4. Стойкость на сжатие. Этот параметр на высоте, что достигается благодаря однородной структуре пеноплекса. Поэтому его можно применять для утепления полов на лоджии (укладывая утеплитель под цементную стяжку). Если применить к утеплителю значительное усилие, на поверхности может образоваться вмятина глубиной не более 1 мм.
5. Экологичность. Хотя производитель и заявляет, что материал полностью безопасен для окружающей среды и человека, все же во время эксплуатации он выделяет небольшое количество химических соединений, которые могут быть опасны для здоровья.
6. Срок эксплуатации. Проводимые на заводе Пеноплэкс эксперименты показывают, что материал способен выдерживать более 50 последовательных циклов замораживания и оттаивания. Поэтому при эксплуатации на открытом воздухе он сохранит свои технические характеристики в течение как минимум полувека. А внутри лоджии и того больше.

Ко всему перечисленному могу еще добавить, что пеноплекс хорошо переносит воздействие агрессивных химических веществ и растворителей. Однако разрушается при контакте с нефтепродуктами, бензолом, формальдегидами, ацетоном, масляными и некоторыми другими материалами. Это необходимо учитывать при выборе способа декоративной отделки.

Способы маркировки

В продаже есть несколько видов экструдированного пенополистирола Пеноплекс. Чтобы вам было удобнее выбрать подходящую разновидность, приведу следующую таблицу.

Однако, помимо цифровой маркировки, пеноплекс имеет и собственные названия. Подробное описание каждой марки я приведу в следующей таблице.

Если вы спросите мое мнение, то я бы посоветовал для утепления лоджии использовать плиты Пеноплэкс Комфорт толщиной в 5 см, укладывая их в одних слой под стяжку или в заранее обустроенную обрешетку.

Базальтовая вата

Еще один довольно распространенный утеплитель для лоджий и балконов – минеральная вата. Существует несколько разновидностей этого материала, но я отдаю предпочтение той разновидности, что сделана из вулканического минерала – базальта. Именно базальтовая вата наиболее экологичный материал с отличными техническими характеристиками и эксплуатационными свойствами.

Изобретен этот утеплитель был на Гавайях, когда местные жители после одного из извержений вулкана обнаружили в окрестностях прочные и тонкие волокна.

Сейчас базальтовая вата производится промышленным способом. Для этого габбро-базальт собирают и расплавляют в плавильной печи при температуре чуть больше 1500 градусов Цельсия. Затем смесь попадает на барабан, где обдувается струей воздуха и вращается. В результате получаются волокна толщиной в 7 микрон и длиной около 5 см.

После этого в массу волокон добавляется связующе вещество, после чего смесь нагревается до 300 градусов Цельсия и спрессовывается в маты, которые и используются для утепления.

Технические характеристики

Расскажу самое важное про этот утеплитель:

1. Теплопроводность. По этому показателю вата хоть и не обгоняет пеноплекс, но не является аутсайдером. Коэффициент теплопроводности составляет от 0,032 до 0,048 Вт/(К*м).

Чтобы вы понимали, о чем идет речь, сравню, например, 10-см слой базальтовой ваты плотностью 100 кг на кубометр с другими строительными материалами. Чтобы обеспечить такой же уровень теплоизоляции, необходимо возвести стену из керамического кирпича толщиной в 1 м 20 см. Силикатного кирпича понадобится еще больше – 2 метра. Что же касается стены из дерева, то ее толщина должна быть не менее 25 см.

1. Водопоглощение. Базальтовая вата имеет гидрофобные свойства. То есть, вода не проникает внутрь волокон и не задерживается в утеплителе, изменяя его технические характеристики.

В этом, кстати, коренное отличие базальтового волокна от стекловаты или шлаковаты. Последние две разновидности после намокания (от контакта с водой или паров влаги) увеличивают свой коэффициент теплопроводности, то есть хуже сохраняют тепло внутри помещения.

Так что если вы собираетесь утеплять лоджию изнутри – нужно брать именно базальтовую вату, а не из стеклянных волокон. Не путайте. Ее водопоглощение составляет не более 2% от собственного объема.

1. Паропроницаемость. Описываемый утеплитель, в отличие от предыдущих, не препятствует инфильтрации воздуха сквозь ограждающие конструкции. Влага, проникая через декоративный материал, выводится наружу и не конденсируется в слое утеплителя.

Паропроницаемость материала составляет около 0,3 мг/(м*ч*Па). То есть на лоджии, где вы используете такой утеплитель, будет самостоятельно формироваться комфортный для проживания микроклимат, если смотреть с точки зрения влажности воздуха.

1. Пожаробезопасность. Благодаря тому, что базальт, являясь вулканической породе, имеет очень высокую температуру плавления, сам теплоизоляционный материал относится к классу полностью негорючих материалов.

Более того, он способен остановить дальнейшее распространение пламени. Слой теплоизоляции теряет свою целостность при температуре не менее 1100 градусов Цельсия. Поэтому, кстати, его используют для утепления инженерных систем и трубопроводов, поверхность которых сильно нагревается при работе.

Материал полностью соответствует требованиям ГОСТ под номером 30244 и СНиП под номером 21-01-97. Он не имеет никаких ограничений при утеплении жилых помещений.

1. Звукоизоляционные свойства. В отличие от пенополистиролов, базальтовая вата отлично поглощает звуковые волны. Связано это с тем, что воздух, содержащийся внутри утеплителя, не замкнут внутри ячеек, а сами волокна расположены хаотично.

Более того, вата не только отсекает шум с улицы, но и уменьшает время реверберации. То есть звукоизолируется не только сама лоджия, но и помещения, расположенные за ней.

1. Прочность. Как и во всех других случаях этот параметр зависит от плотности базальтовой ваты. Хотя она и меньше, чем у полистиролов, все же она достаточна для строительных работ, так как некоторые базальтовые волокна при формировании матов располагаются вертикально.

В результате при деформации слоя утеплителя на 10% он показывает прочность на сжатие от 5 до 80 килопаскалей. И этот показатель не снижается в зависимости от времени эксплуатации.

Тем не менее устанавливать базальтовые маты под стяжку пола нельзя. Для утепления я рекомендую обустраивать обрешетку, на которую затем монтируется декоративный материал. Хотя есть некоторые разновидности (например, Dan Floor от Danova), которые специально предназначены для утепления полов под цементную стяжку.

1. Биологическая и химическая активность. Материал не вступает в реакцию с химическими веществами и не вызывает коррозию металлических деталей. Кроме того, внутри слоя утеплителя и на его поверхности не заводится плесень и грибок, не живут насекомые и грызуны.

Так что вы можете утеплять лоджию на даче. В отличие от пенопласта, который очень любят грызть мыши.

1. Экологическая безопасность. Утеплитель является полностью безопасным для экологии и человека, так как делается из природного минерала. Однако волокна склеиваются с помощью фенола, который может быть опасен для здоровья.

Но поспешу заверить скептиков. Все опасные вещества нейтрализуются при нагреве на стадии производства базальтовой ваты. Но даже и на стадии изготовления материала эмиссия составляет не более 0,05 мг на кубометр за час.

Кроме того, во время работы минеральные волокна не раздражают кожу, слизистые оболочки и органы дыхания человека.

Недостатки материала

Чтобы у вас не сложилось впечатление, что базальтовая вата – просто подарок судьбы для утепления лоджии, перечислю основные недостатки материала:

• высокая стоимость утеплителя;
• наличие швов в утепляющем слое, которые делают его негерметичным;
• возможность образования базальтовой пыли, которая причиняет неудобства монтажникам в процессе работы с нею;
• высокий коэффициент паропроницаемости, который в некоторых случаях попросту не нужен.

Резюме

Теперь у вас есть вся необходимая информация, чтобы выбрать подходящий утеплитель для теплоизоляции лоджии. Те, кому интересно, как своими руками уложить выбранный утеплитель, можете ознакомиться с видео в этой статье.

Лоджию вполне можно было бы назвать дополнительной комнатой в квартире, но, к сожалению, многие ее используют только в летнее время, так как она изначально не имеет утепления, и туда не выведены батареи отопления.

Пенополиуретан напыляется на стены с помощью специального оборудования, и таким утеплением занимаются профильные компании.

Однако, прежде, чем их приглашать для напыления подобного утеплителя, стены нужно подготовить, сделав на них обрешетку . Она будет своеобразным каркасом для напыляемого и расширяющегося теплоизолятора, а также для закрепления декоративного отделочного материала.

Преимуществом этого способа утепления является то, что при напылении материал, расширяясь, закрывает все щели, делая поверхность абсолютно не продуваемой, без мостиков холода. Пенополиуретаном покрывают не только стены, но также и потолок, и пол.

Видео — Как производится напыление пенополиуретана

Дизайнерские решения оформления лоджии

Хотелось бы показать несколько вариантов . Возможно, затеяв процесс пр евращения холодного помещения в полезную площадь, кто-то вдохновится одной из идей, разработанных дизайнерами.

В данном случае представлена стандартная лоджия с небольшим метражом, преображенная в уютную комнату отдыха. Здесь можно уединиться с книгой или ноутбуком и углубиться в чтение. Если в квартире проживает большая семья, обычно каждый ее член занимается любимым делом, и порой трудно найти уютное место, чтобы посидеть в тишине. Утепленная лоджия станет для этого идеальным вариантом.

В таком помещении можно разместить небольшой телевизор и наслаждаться любимыми программами или посидеть с рукодельем, уютно подобрав на удобное кресло ноги. Главное, что появляется лишнее пространство , которое может служить всем членам семьи поочередно для занятий любимым делом.

Такой вариант подойдет для квартир, в которых дверь на лоджию устроена в помещении кухни. В этом случае, она может стать столовой, тем более что в основном кухни в квартирах совсем небольшие.

Если владельцы квартир любят часто проводить вечеринки, подоконник лоджии с легкостью заменит стойку бара.

Здесь же можно устроить романтический ужин. Вечерний город, на который открывается чудесный вид, и приятный летний воздух создадут для этого необходимое настроение. В зимнее же время приятно сидеть за стойкой, попивая кофе и глядя на открывающуюся широкую панораму за окном.

Стеклянные двери-купе, установленные между кухней и лоджией, помогут объединить или разграничить помещения, в зависимости от необходимости.

В этом варианте объединили с гостиной, а стена, ранее служившая разделяющим элементом между двумя помещениями, стала объединяющей, так как преобразована в удобный стол.

Зону бывшей лоджии в такой планировке можно использовать, как кабинет с удобным письменным столом, а также занятий хобби, когда не хочется, чтобы кто-то мешал.

Ну и, конечно же, объединение лоджии и комнаты увеличит общее пространство, открыв большое окно. Помещение будет больше освещено, что поможет сэкономить на электроэнергии.

Дополнительное жилое помещение можно приспособить к различным занятиям, например, сделать на лоджии зимний сад, мастерскую или компьютерную комнату. Поэтому, если квартира оснащена лоджией, но она еще не утеплена, нужно срочно браться за дело и расширить площадь своего жилища за счет не используемого функционально помещения.

Видео — Как утепляется лоджия