Органическое земледелие – райский огород или дорога к Жизни. Органическое земледелие на даче с нуля (с видео) Природное земледелие на садовом участке практика читать

Вы всё ещё ведете борьбу с сорняками и вредителями на даче, зарабатывая себе радикулит? А вот приверженцы органического земледелия предпочитают дружить с природой, а не бороться. Но чтобы жить так же, придется начать с кардинального изменения образа мышления о назначении земледелия, о том, какой же «правильный» огород.

Органическое земледелие как направление агротехники возникло с конца 19 века, и до сих пор не утихают толки, споры и дискуссии вокруг этого метода возделывания земли. Внутри самих приверженцев этого направления земледелия также множество подходов, теорий. Но суть одна: органическое земледелие – это, прежде всего, бережное, щадящее отношение к природе, поддержание природного баланса и экосистемы, отказ от минеральных удобрений и ядохимикатов.

Органическое земледелие имеет много взаимозаменяемых определений, терминов-синонимов: природное, экологическое, биологическое, природосообразное, животворящее земледелие.

Основные принципы экологического земледелия:

Отказ от вспашки, перекопки земли. Тем самым, считается, поддерживается здоровый баланс экосистемы почвы. А здоровая почва – это здоровые растения, способные противостоять болезням и вредителям.
Выращивание экологически чистой продукции. Полный отказ от применения минеральных удобрений и ядохимикатов. Методы борьбы с сорняками и вредителями сводятся к профилактике и применению растительных, народных способов.
Земля должна быть всегда покрыта растительностью. Широкое применение здесь находят сидераты – быстрорастущие культуры, высаживаемые после основных на временно пустующую землю.
Меньшая трудоёмкость обработки участка, дачи при большем и лучшем результате. Земледелие – это удовольствие, а не тяжкий труд.

Гуру о природном земледелии

«Умерь свой пыл, огородник!» — такими словами, как правило, начинает своё обращение на лекциях к садоводам-огородникам известный автор многих книг о биологическом земледелии Б.А. Бублик. В традиционном представлении о «правильном» огороде многим дачникам видится такой образцово-показательный огород: идеальные ровные грядки и ряды посевов, ни единого сорняка, а еще — это большой и напряжённый труд.

Все эти мифы развенчивают поклонники экологического земледелия. Они считают, что труд не обязательно должен быть рабский и изматывающий. А гораздо полезнее и для человека, и для природы — поддерживать естественный порядок вещей в экосистеме. «Подглядывать» за природой, учиться у нее, применять полученные знания и наблюдения на своем дачном участке.

Совет. Если вы решитесь уйти от традиционного земледелия к природному, для вдохновения рекомендуем прочитать несколько книг по теме: «Революция одной Соломинки» Масанобу Фукоока; «Аграрий-революционер» Зепп Хольцер; «Про огород для бережливого и ленивого» Бублик Б.А.

Так, Зепп Хольцер имеет 45 га земли и обрабатывает ее один с женой при минимуме сельхозтехники: у него всего один трактор. Б.А. Бублик считает, что стали не место в огороде и отказывается от лопат, тяпок, не производит даже рыхление почвы вилами, а сажает «под палку», полив производит только ледяной водой (не выше 9 градусов). А известный в России автор многих трудов о природном земледелии Г. Кизима проповедует три «не»: не копать, не полоть, не поливать.

Практика природного земледелия весной и осенью

Переходить с традиционного на экологическое земледелие можно в любое время года. Один из основных приёмов биологического земледелия – отказ от глубокой перекопки земли. Считается, что поднимая слой земли больше 5 см, тем самым нарушается экосистема. Земля, в конечном итоге, становится более бедной, в ней в недостаточном количестве появляются полезные микроорганизмы, жуки, черви и т.д. Что и приводит в дальнейшем к необходимости использования минеральных удобрений, которые вредны и природе, и человеку.

Природное земледелие позволяет получить экологически чистые овощи и фрукты

Почва для посева культуры не перекапывается, а слегка поднимается с помощью вил (в идеале не более 2,5 см). Некоторые земледельцы не используют даже вилы, а сажают «под палку». То есть, втыкают в землю палку и на месте образовавшей лунки высаживают семена или рассаду. После посева землю мульчируют соломой, опилом, торфом, перепревшим компостом и т.д.

Совет. Для высадки растений «под палку» можно применять черенок от лопаты или другую, удобную для работы по длине палку. Для этого у нее заостряют конусом конец, который будет втыкаться в землю. Для удобства можно еще сделать вверху палки рукоятку, а внизу – педаль-ограничитель.

За счет активного использования мульчи, которая не даёт влаги испаряться, полив производят гораздо реже. Мульча – это и один из основных способов борьбы с сорняками. Но лучше использовать мульчирование на проверенных культурах: картофель, клубника, огурцы, томаты. Есть растения, которые «не жалуют» мульчирование, предпочитая открытую и горячую почву: кукуруза, арбузы, дыни.

С помощью мульчирования возделывают землю на целине. Для этого осенью готовят грядки следующим образом:

Косят траву.
Засыпают навозом: конским, куриным.
Укладывают слой мульчи, например, солома слоем 30 см.
Весной снимают слой мульчи, выбирают руками оставшиеся корни сорняков и высаживают семена или рассаду.

Также можно укрывать грядки плотным материалом, например: рубероид, куски линолеума. Слой мульчи полезно укрыть еще сверху плёнкой, — это ускорит процесс перепревания и гниения сорняка на целине.
Все причисленные действия можно применять на даче, как весной, так и осенью.

Сидераты – наше всё

Один из агроприёмов, являющийся неотъемлемой частью биологического земледелия, — это посадка сидератов на временно пустую землю. По мнению многих земледельцев, эти культуры являются лучшим природным удобрением. Для этих целей используют такие быстрорастущие и богатые микроэлементами растения, как:

бобовые культуры;
горчица;

клевер;
сурепка;
рапс яровой;
рожь.

Сидераты можно садить и весной, и летом, и осенью. Весной высаживают такие быстрорастущие и не боящиеся заморозков растения, как: горчица, рапс, фацелия. Они сеются очень рано и растут до тех пор, пока не пришло время высаживать основную культуру. Тогда сидераты плоскорезом скашиваются на несколько сантиметров ниже уровня земли, а в подготовленную таким образом почву высаживаются основные растения. Ботву, стебли можно применять в качестве укрытия для грядок с посевами.

Осенью чаще всего сеют рожь и горчицу. Высев производят после сбора овощей. Рожь убирают в конце осени, подрубая стебли у основания. А горчица уходит под снег. Весной ее обрезают плоскорезом и высаживают основные культуры.

Органическое земледелие – это экологически чистое производство, основанное на бережном отношении к природе, здоровью человека. Существует множество приёмов и методов природного земледелия. Но, в любом случае, каждый участок индивидуален. Нет абсолютно одинаковых участков по составу почвы, микроклимату, перечню высаживаемых культур. О чем не устают повторять поклонники органического земледелия, так это: «Слушайте, приглядывайтесь к своей земле, к своим растениям. А полученные знания применяйте на практике. Природе надо доверять всегда, каждый день».

Природное земледелие: видео

Глубокая вспашка и перекопка снижают активность природных микроорганизмов, разрушают структуру почвы и снижают ее плодородие.

Землю нужно рыхлить не глубже чем пять сантиметров с помощью самодельного плоскореза или плоскореза Фокина. Такого рыхления почвы вполне достаточно, чтобы подготовить землю к посадке овощей, аэрировать ее, снизить количество сорняков.

Состав и структура почвы, созданная предыдущими посадками, не разрушается, деятельность червей и микроорганизмов живущих в земле остается прежней.

Почву обязательно замульчировать

Органическая мульча очень хорошо насыщает землю участка минеральными веществами столь необходимыми росту растений, а также улучшает её состав, способствует размножению и земляных червей и других почвенных организмов.

В замульчированной почве постепенно растет содержание биогумуса. Прикрытая почва защищена от перегрева на солнце, а, соответственно, от быстрого испарения влаги, переохлаждения и эрозии. В качестве мульчи подойдут солома, листья, опилки, сено и т. д.

Поддерживать севооборот

Севооборот или попросту говоря чередование, смена культур, помогает поддерживать плодородие почвы, значительно сокращает количество болезней и вредителей.

Все однолетние культуры не должны расти на одном месте второй год подряд – это самая простая схема севооборота.

Сложные системы включают десятилетние схемы чередования овощных и плодовых культур.

Выполнять севооборот можно по одному из двух принципов: чередовать семейства или группы культур (листовая, плодовая, корнеплод) при минимальном плане смены (как правило три-четыре года).

Сделать теплые грядки

Грядки сделанные прямо на компостной куче, на еще теплыми – во время разложения органики выделяется тепло. Температура теплой грядки на два-четыре градуса выше температуры окружающей среды. Это дает возможность посадить растения раньше срока. Непосредственное компостирование на грядках сырой органикой дает такие преимущества:

отпадает необходимость разносить готовый компост по грядкам
углекислый газ используется растениями полностью, тогда как в готовом компосте его доля значительно теряется
выполняется функция мульчи
регулируется влажность и температура грядок

Садоводу на заметку:

Сидераты делятся на семейства: бобовые, крестоцветные и злаковые. Бобовые культуры обогащают почву азотом.

К ним относятся люпин, вика, горох, соя, чечевица, донник, эспарцет, клевер, люцерна.

Крестоцветные (горчица, редька масличная, рапс, сурепка) насыщают ее серой и фосфором.

Быстро всходят злаковые сидераты: пшеница, рожь, ячмень, овес, житница. Они обогащают почву калием и подавляют рост сорняков.

При посеве сидератов соблюдайте севооборот, так вы насытите почву разными микроэлементами.

Экоземледелие – ответы читателей (перенесено из комментариев)

В последние 3 года я с интересом осваиваю природное земледелие. У нас в Воронеже есть обучающий центр, куда я хожу на лекции по этой теме -очень познавательно! Многие знания я применяю на практике на своем дачном участке.

Одеяло для почвы

Наша дача расположена на песчаной почве с повышенной кислотностью, поэтому приходится ее снижать. Вношу перегной, «химии» – самый минимум. Мое природное земледелие началось с мульчирования. Как только в апреле-мае подрастает в округе первая трава, начинаю создавать одеяло, В мульчу идет любая трава, но предпочтительнее лекарственная.

Вокруг дачного поселка полно крапивы, тысячелистника, полыни, пижмы, чистотела, одуванчиков, лопухов и т.д. Да и в огороде растет разный бурьян. Вечером на велосипеде делаю «вылазки» за травой. Срезаю ножницами, упаковываю в большие мешки, муж и внучка мне помогают. Привожу на участок, раскладываю по краям и в междурядья земляничных грядок, затем – по чесночной «плантации».

Через день-другой мульча подсыхает, оседает. Добавляю новый слой, и так несколько раз. В итоге слой мульчи достигает 5 см и более. Полоть не надо – сквозь мульчу сорняки не растут, влага сохраняется. Затем мульчирую и другие грядки с подросшими посадками. И так все лето. Главное -использовать травы до их цветения.

Польза мульчирования очевидна. За лето мульчирующий слой высыхает, перегнивает и образуется полезный гумус. Червей в земле становится гораздо больше. Почва не пересыхает, не перегревается от жары. Осенью остатки мульчи заделываю в почву, подготавливая ее для подзимнего сева.

Натуральные подкормки

В качестве сидерата использую горчицу. Особенно любят ее картофельные грядки. Но надо пробовать и другие сидератные растения. Очень хвалят масличную редьку, растения семейства бобовых. Главное, чтобы земля не оставалась голой! ведь в природе на ней всегда что-то растет, значит и в огороде ей нужно обеспечить примерно такие же условия.

Весна нынче оказалась ранняя. Уже 28 марта посеяла немного моркови. Когда готовила грядку, обратила внимание, что червей в почве очень много. Значит, жива моя земля!

А теперь немного о подкормке растений. Лекарственную траву (да и просто любой бурьян) измельчаю, набиваю ею ведра, старые фляги. Добавляю перегной, коровяк, золу, доливаю воду, закрываю крышками и ставлю в прохладное место на неделю. Пропорции все на глаз.

Когда состав начинает бродить, запах стоит очень сильный и неприят ный, поэтому убираю емкости с подкормкой подальше. А через неделю процеживаю настой, растительные остатки выбрасываю в компост. После этого разбавляю подкормку – 1 л на 10 л воды. Этим раствором поливаю все посадки. Так делаю раз в 2 недели. При первой подкормке можно добавить также 1 ст. л. мочевины на ведро воды для роста зеленой массы. А потом не понадобятся никакие искусственные добавки – только все натуральное. Эффективно – проверено!

На высоте

Полюбились нам высокие грядки. Каждую весну делаем их все больше. Они у нас огорожены досками, шифером. Как их делать – информации много. Всю зиму для этих грядок готовлю материал. Это картонные коробки от пиццы и пирогов, газеты (современные краски в полиграфии менее ядовиты, чем раньше). На батарее отопления под кухонным окном у меня стоят пластиковые лоточки. В них сушу спитой кофе, чай, яичные скорлупки, луковую и чесночную шелуху, корки цитрусовых. Высушенный материал утрамбовываю в коробки и вывожу на дачу, дабы не захламлять квартиру. А весной это все засыпаю в компостный контейнер или на высокие грядки, которые в первый год будут еще и теплыми (из-за активного процесса перегнивания). Использую эти грядки для посадки огурцов, зеленных культур, пекинской капусты, ранних томатов, перцев и баклажанов.

Маленькие хитрости

Даже картофельные очистки научилась сушить в квартире в обувном ящике под кухонной батареей. Весной сухие картофельные очистки прикапываю вокруг кустов смородины. Урожайность повышается заметно, а вредителей убавляется. А вот огурцы, лук и морковь очень любят спитой чай и кофе. Их подсыпаю в бороздку и затем сею семена.

Очень часто пишут о том, что грядки для весеннего сева и посадок готовят с осени. Я на этот счет особо не мудрю. Осенью рассыпаю по огороду перегной. Под кусты, цветы и деревья подсыпаю вызревший компост. Причем делаю это как можно позднее, после наступления холодов. Насыпаю прямо на подросшие сидераты. Так наша земля, утепленная, уходит в зиму. А весной пораньше рыхлю почву и влагу задерживаю. Вот такое мое природное земледелие.

Органическое экозмелделие – дачники делятся опытом

«Вульгарная» дачница

Мой участок все всегда называли идеальным. И я гордилась этим. Содержала его почти в стерильной чистоте. Сорную траву, отходы – все в компост. Землю перекапывала и весной, и осенью, удаляя все до бы-линочки. Красота. И вдруг я стала замечать, что земелька моя потихоньку начинает напоминать асфальт – после поливов и дождей заплывала, трескалась (фото 1), урожаи не радовали. А больше всего меня удивляло исчезновение червей: главное, у соседей есть, а у меня -ни одного. И до тех пор находилась я в недоумении, пока не попалась мне в руки книга об органическом земледелии. Вот тут-то и открылись у меня глаза – убирая всю органику с участка, я просто уморила голодом своих червячков. А перекапывая с маниакальным упорством весной и осенью землю, я погубила и полезные микроорганизмы, живущие в разных ее слоях.

Дорогие дачники, не делайте так, как я! Один вред от такой чистоты. Для своей же кормилицы-земли я была страшнее лютой мачехи.

И вот уже пять лет, как я веду себя с точностью до наоборот. Теперь со всех близлежащих свалок я несу на свой участок и выполотые сорняки, и скошенную газонную траву, и овощные отходы {не беру только помидорную и картофельную ботву). Всем этим добром застилаю грядки и проходы между ними. Их же периодически поливаю раствором удобрения на основе гумуса и разбавленной настойкой сквашенной травы {1 л на 1 ведро воды). Эти средства выполняют двойную функцию. Во-первых – хорошая подкормка, а во-вторых, ускоряется процесс разложения биомассы. Моим овощам такая мульча очень нравится, да и подземные жители довольны и сыты.

Примерно с августа я на грядки ничего не раскладываю – не успеет перепреть. Вместо этого начинаю заполнять компостную кучу.

Вообще-то, их у меня две, использую по очереди: одну забиваю, другую, готовую с прошлого года, «распаковываю». У нас рядом с дачами есть большая парковая зона, поэтому в компост закладываю большое количество листвы, пересыпая землей и овощными отходами, их на свалках осенью тоже много.

Однажды знакомый дачник, увидев меня, несущую этот «товар», фыркнул: «Фу, как вульгарно!» А мне хочется кричать: «Да здравствуют свалки!» Ну где еще можно набрать столько органики? Свое – это капля в море. Не осуждайте меня, я на самом деле извлекаю из них пользу.

Органический круговорот

Вторым лекарством для моей истощенной почвы стали сидераты. Землю я теперь не перекапываю. Как только какая-то грядка освободится, я, не убирая полупрелую мульчу, разбрасываю семена растений и заделываю их тяпкой. Если сухо, обязательно поливаю – так травка быстрее взойдет и нарастит больше зеленой массы. Однажды посеяла рапс на двух участках: на ближнем полила семена, на дальнем – поленилась. В итоге на первом все густо заросло, на втором – еле-еле. И если бы не такое сравнение, я бы уже кричала, что мне продали некачественный посевной материал.

Грядку под чеснок засеваю горчицей, и когда придет время посадки ее соседа, она уже успевает подрасти на 10-15 см. Потом прямо по ней делаю колышком ямки и бросаю в них дольки чеснока, засыпая их компостом. При такой посадке 80% горчицы продолжает расти (что видно на фото 2). С наступлением холодов засыпаю эту грядку листвой. Ранней весной оставляю все е таком же виде: под тяжестью снега листва осядет, и чеснок легко пройдет через нее. Но так как земля под листьями прогревается не сразу, то растения всходят немного позже, чем у соседей. Правда, это не сказывается на урожае, зато под такой мульчей не растет сорная трава. Иногда поливаю, и к осени почти вся листва перепревает, а чеснок у меня -красавец (фото 3)!

После его уборки (в середине июля) высаживаю на эту грядку пророщенный картофель. В прошлом году 19 октября ударил мороз и убил ботву. Но картофеля размером с куриное яйцо я накопала почти ведро. Такая «молодежь» хороша для посадки – сорт омолаживается.

После уборки основной картошки нарезаю неглубокие бороздки и засеваю рожью. Проборонив граблями, поливаю. В зиму участок уходит зеленым ковром (фото 4).

Еще один секрет: убрав ранние овощи, засеваю участки дважды. Сначала сею быстрорастущие фацелию и горчицу. В сентябре рублю лопатой их сочную зелень прямо на месте, повалив ногой на землю. После этого подрезаю «блинчик» земли с рубленой травой и переворачиваю. А уж после этого сею туда озимый рапс или рожь и заделываю тяпкой. Обязательно поливаю, если сухо. И подросшая зелень задерживает снег.

Весной рапс и рожь продолжают наращивать зеленую массу. За неделю до посадки какой-нибудь культуры я опять рублю зелень и переворачиваю земляной «блинчик». А там, где в зиму ушли фацелия и горчица, как только сойдет снег, разбрасываю по фацелии горчицу, а по горчице – фацелию. Земля в это время еще сырая, и сидераты до основных посадок успевают подрасти. Прямо по ним я нарезаю борозды для лука, копаю лунки для помидоров и перцев и насыпаю в них компост и золу.

Сидераты и овощи растут вместе, пока не появятся отходы на свалках. Тогда я сидераты подрезаю, оставляя их на месте, и засыпаю отходами. А дальше – читай сначала. Вот такой у меня круговорот в огороде. Главное – не вырывать сидераты с корнями. Чем больше отмерших корешков остается в почве, тем пористее она становится. Я даже корневые системы помидоров, перцев, капусты и цветов оставляю под зиму Борода из мелких корешков за зиму перерабатывается червями, а крупную часть легко вытащить из земли весной. А теперь подведу итог.

Бить баклуши не получится

Горчица. Быстро всходит и растет, лечит почву, ее не любит проволочник, она привлекает пчел, только густо высевать ее не надо, иначе не будет пушистой зеленой массы.
Рапс озимый. Повышает плодородие не хуже навоза, предотвращает рост сорняков, обогащает почву фосфором и серой. Рубить нужно до цветения, иначе станет очень жестким.
Рожь. Очень хорошо вспушивает землю, обогащает ее калием и азотом, угнетает сорняки. На одном месте ежегодно сажать не стоит, потому что может завестись проволочник.
Фацелия. Неприхотлива, быстро растет и разлагается в почве, лучше всех подавляет сорняки, изгоняет проволочника, выдерживает заморозки до -7°. Цветет почти месяц, аромат медовый. Пчелы просто без ума от нее, что немаловажно для всех цветущих на даче культур. Когда начинают образовываться семена, я иногда ее срезаю и укладываю в нужное для меня место, где она осыпается и вновь начинает расти.
Фасоль и горох. Излишки этих бобовых тоже высеваю, как сидераты. Они обогащают почву азотом. Горох можно сеять сразу после схода снега, а фасоль теплолюбива.

Вот такие у меня наблюдения. А так как провожу я всю работу ударными темпами (спасибо тем же свалкам и парковой зоне), то могу похвастаться. Червячков у меня теперь очень много – крупные, жирненькие, душа радуется, глядя на них. Земля заметно улучшилась. Верхний слой крупянистый, даже цветом темнее стала. И урожаи радуют.

Кстати, не согласна с теми, кто считает органическое земледелие легким трудом. Не копать – это лишь четверть дела.

Нужно большое количество мульчи. Нужен посев сидератов, заделка их в почву и т.д. Мне кажется, о легкости говорит тот, кто на самом деле этим не занимается. Желаю всем больших урожаев.

Урожаи в стиле органик

Мы за органическое земледелие, и наша цель — получение экологически чистого урожая. Поэтому и удобрения, и средства защиты от вредителей и болезней стараемся подбирать натуральные.

Кабачковое изобилие

Профилактические обработки от болезней делаем минимум два раза в месяц. Чередуем разные препараты. Пользуемся исключительно биологическими фунгицидами: Фитоспо-рин, Фитоп-Флорз-С, Алирин, Гамаир (последние два после разведения по инструкции смешиваем). Они содержат полезные бактерии, которые препятствуют развитию патогенной микрофлоры. Расходуем сразу, ведь рабочие растворы, приготовленные на основе полезных бактерий, хранению не подлежат. Если прошел дождь, опрыскивание повторяем. Растения подкармливаем «коктейлем»: в раствор куриного помета (1:20) или биогумуса добавляем разведенное по инструкции мягкое гу-миновое калийное удобрение (кабачкам особенно необходим калий в момент налива плодов).

Несмотря на все старания, в конце июля на кустике нового сорта Патио Стар заметили начальные признаки мучнистой росы. Чтобы предотвратить ее дальнейшее развитие, опрыскали растение антистрессовым препаратом Стимул и каждые 10 дней для профилактики обрабатывали фунгицидами.

Из новинок в этом году особенно понравился кабачок сорта Порционный. Многим знакома ситуация, когда во время готовки большие плоды кабачков уходят не целиком и потом частенько вянут в холодильнике. А вот кабачок Порционный получил свое название за компактные размеры — это плод на один раз. К тому же он очень урожайный и устойчивый к болезням. Недостаток у него, на наш взгляд, все же есть — пускает длинные плети, но мы их не прищипывали.

И не только синенькие

Баклажаны выращиваем разных сортов и гибридов — так гораздо интереснее.

Подкармливаем их (обычно не реже двух раз в месяц) все тем же «коктейлем», опрыскиваем любым антистрессовым препаратом {Экогель, Циркон, Нарцисс, Стимул, Эко-пин — их можно использовать на всех культурах два раза в месяц, чередуя корневые и внекорневые обработки) и добавляем для профилактики Фитоверм, т.к. баклажаны часто повреждает паутинный клещ. Такие подкормки особенно важны в период плодоношения. Регулярно проводим «зеленые» операции: очищаем стволики от пасынков, формируем растения в три стебля. Со сбором урожая не затягиваем, ведь чем чаще снимать плоды, тем больше их завяжется. Сейчас, в конце августа,

когда ночи стали холодными и излишняя влага способствует развитию грибов и бактерий, уход усиливаем, ведь если не принимать меры, баклажаны начнут болеть. Опрыскивания биологическими фунгицидами стали делать еженедельно, а грядки с растениями укрыли белым нетканым материалом.

Томаты до осени

Когда в теплице массово созревают томаты, многие дачники теряют бдительность, ведь вот он, заветный урожай, только успевай собирать. Но, если хотите продлить плодоношение до поздней осени, продолжайте регулярно ухаживать за растениями. С августа еженедельно обрабатываем кусты от болезней любым биологическим фунгицидом, чередуя корневые и внекорневые обработки. Дважды в месяц томаты опрыскиваем антистрессовым препаратом Во время созревания плодов резко повышается потребность в калии. Поэтому один раз под корень поливаем томаты настоем золы. Раз в неделю удобряем растения уже известным «коктейлем», но в это время куриный помет вместо 1:20 разводим 1:60, чтобы норму азота свести к минимуму, а вот калий даем по инструкции к препарату.

Марина РЫКАЛИНА и Виталий ДЕКАБРЕВ

Преображение земли благодаря «органическим» методам

Я тоже рассказать хочу, как я пришла к органическому земледелию и как у меня за три года полностью преобразилась земля. Живу в деревне – дом и 27 соток земли: 24 рядом с домом (земля тут легкая, дерново-подзолистая), а 3 сотки отдельно, в 300 метрах, под крутым холмом, где тяжелый суглинок. Раньше, когда пахали лошадкой, делали грядки сразу, и земля засыхать не успевала. Четыре года назад попросила вспахать огород и нарезать гребни к субботе (соединяя вместе два гребня, получаем грядку).

Хозяин трактора в силу обстоятельств вспахал во вторник. При ясной погоде и температуре 20° к субботе все гребни превратились в большие твердые глиняные глыбы. Как их разбить? Плоскорез ломать жалко, у садовых вил обломились зубья. О руках и спине и говорить нечего… Намного легче было бы вскопать лопатой, но – что сделано, то сделано. Вспомнив все известные мне нецензурные слова, я сказала, что трактор больше на мой огород не заедет.

С межи через борозду на грядки лезут пырей, крапива, молочай. Убирать их ручным культиватором гораздо легче, чем плоскорезом или вилами. Лопатой я пользовалась только для утрамбовки краев гряд, а сейчас и это делать перестала. Сформирую грядки плоскорезом, сгребая землю с борозд, и так и оставляю края рыхлыми. Как-то во время работы и не заметила, а поднимаясь на бугор, почувствовала, что спина-то и не болит! Устали с непривычки предплечья, да и то потому, что земля в первый год была очень плотной. Сразу же разрекламировала ручной культиватор всем знакомым: для больной спины это просто находка! Нагибаться нужно только за корешками сорняков, но и их с каждым годом становится все меньше.

В общем, грядку сделала, все посадила. В августе, убрав лук, посеяла горчицу и овес. А убрав морковь, свеклу, редьку и капусту, весь лист оставила на месте – так все и ушло под снег. Весной на грядке лежало немного горчичной соломы да черенки от капустных листьев, все остальное было съедено. Когда я выдергивала капустные кочерыжки (а весной они достаются легко), на корнях копошились дождевые черви, да не по одному, а кучками по несколько штук.

Прямо с соломой прорыхлила грядку культиватором. Земля стала мягче, зубья легко входили в почву без особого усилия, и справилась я гораздо быстрее, чем в предыдущем году. Летом снова посеяла овес и горчицу и снова все оставила под снег. А на третью весну земля была уже настолько мягкой и рыхлой, что рыхлить ее не было смысла! Плоскорезом, как тяпкой, слегка порубила солому от горчицы, срезала сорняки в бороздах – и все, грядка готова.

Земля на срезе напоминает губку, пористая. Такого количества червей на грядках я еще не видела, разве что под кучей навоза. Никакой корки, никакой заплывшей земли нет. Участок просох очень быстро, хотя рядом болотина. Навоз не вносила более трех лет, но плодородие почвы не снижается – наоборот! Из посаженного ведра лука (семейного) вырастает 8-10 (!) ведер, а у моркови и свеклы всего один недостаток – слишком крупные. Кочаны капусты в этом году не влезали в мешок, а он немаленький – из-под комбикорма.

Признаюсь сразу: особым уходом я свои растения не балую. Никогда не поливаю лук, морковь, свеклу. Капусту -только в лунки при посадке, и сверху засыпаю сухой землей.

Жидкие подкормки у меня получают только помидоры и огурцы в теплице. В открытом грунте поливаю только огурцы (грядка укрыта сверху по почве пленкой или черным спанбондом) и молодые яблоньки. Остальное все выживает само. Помидоры, кабачки укрываю скошенной травой, землянику – газетами, а сверху тоненьким слоем опилок. Кстати, именно это спасло ее от вымерзания в бесснежную осень 2014 года, когда ударили морозы до -17°. У соседей земляника вымерзла вся.

Созревание компоста -процесс длительный. К тому же за зиму содержимое ящика или ямы промерзает и оттаивает довольно поздно – где-то к середине мая. Чтобы ускорить дело, обильно пролейте компост теплой водой, только ни в коем случае не кипятком! Если необходимо срочно разморозить компост, посыпьте его сверху золой и три раза в день поливайте горячей водой. На ночь накрывайте пленкой или мешковиной.

Ни густо, ни пусто

Еще хотела бы рассказать, как я выращиваю овощи. Грядка длинная, более 30 м. После рыхления плоскорезом или культиватором она у меня ровная, рыхлая. Граблями не разравниваю – плоскорезом или рейкой провожу бороздки вдоль гряды. Первую – поближе к краю, отступив 3-4 см. В нее сею морковь, не густо, сеялкой, через 3-4 см. Если где упадет по два семечка, оставляю: вырастет не такая огромная. Отступив 30 см, провожу следующую бороздку, потом еще две через 25-30 см. В них подсыпаю немного золы и сажаю лук.

Расстояние между луковицами 15 см, если мелкие, и 20-25 см, если крупные. В крайнюю бороздку сажаю севок. Грядка широкая, но пропалываю я ее, рыхля маленьким плоскорезом на длинном черенке. Траву оставляю на месте: засохнет очень быстро, приживаются единичные стебельки (их я уберу при следующей прополке перед полеганием пера). Когда лук начнет желтеть, где-то в первой декаде июня, в дождливую погоду посыпаю солью {не густо). Если кончики перышек желтеют сильно, можно к соли добавить чуть-чуть мочевины – перышки начинают активно расти.

Убираю, когда подсохнет шейка, а севок – когда поляжет. И сразу же сею горчицу и овес. Плоскорезом делаю бороздки, раскидываю семена, заравниваю: если посеять поверху и забороновать граблями, выклюют птички. Овес предварительно замачиваю. Морковь и севок остаются на грядке. Между луковицами севка бросаю семена горчицы, они всходят, растут и к моменту уборки лука достигают высоты 15-20 см. За сентябрь подрастают еще.

По борозде, где растет севок, семенами сею свеклу. Тоже не густо: где взойдет по две-три, оставляю – корнеплоды будут не такими крупными. Сорта предпочитаю с небольшой ботвой, типа Детройт, Пабло – они с тонкой кожицей, без кольцеватости, сладкие, сочные. Редьку тоже сею по борозде -растет лучше, чем на грядке. Капусту сажаю с одного конца грядки, чередуя с луком через год, а морковь меняю местами с луком.

Где не посеяны сидераты, там оставляю на зиму ботву овощей. Под капусту в лунки кладу по половине горсти доломитовой муки, по щепотке суперфосфата, немного золы. Поливаю и в грязь сажаю рассаду. Сверху присыпаю сухой землей, и все – больше поливов не будет. А вот от крестоцветной блошки обработать придется. Причем каким-нибудь из химических препаратов: зола не помогает. Нападают несметные полчища и мигом высасывают соки из нежных листочков сердцевины.

Лук салатный, беспроблемный

Вот так и горожу свой огород. Самая продолжительная работа – это прополка в морковном рядке, там выбираю травинки руками. Близко к растениям с плоскорезом не приближаюсь, чтобы .

От морковной и луковой мухи ничем не обрабатываю, червивой моркови не бывает, а у лука несколько гнезд может быть поражено, но это капля в море.

Кроме семейного лука и севка, вот уже несколько лет сажаю Семена сею 8-12 марта в пол-литровые высокие пластиковые контейнеры или пластиковые стаканчики 0,5 л. Сею через 1-2 см друг от друга, по снегу их так лучше видно, и присыпаю землей. До всходов ставлю в темное место. Когда появляются петельки, крышку с контейнера снимаю и ставлю на подоконник. Высаживаю на грядку примерно 9 мая. Смотрю прогноз, чтобы в ближайшие дни не было заморозков – потом они уже не страшны.

Делаю бороздки, поливаю обильно и раскладываю в грязь корешки. Луковки, которые со спичечную головку, стараюсь сильно не заглублять. Если погода жаркая, несколько раз поливаю. Уход обычный – прополка, рыхление, грядка хорошо удобрена, поэтому ничем не подкармливаю. Убираю в сентябре, когда шейка станет мягкой и перо поляжет.

Луковицы вырастают весом до 600 г. Недостаток один: нужно все съесть за три месяца – лук настолько сочный, что долго не хранится. Что не успеваем съесть, раздаю знакомым. Даже внук, когда ему было три года, просил: «Юба, дай юку!» (букву «Л» он еще не выговаривал). И ел его сырым, к ужасу своей мамы, которая лук вообще не ест.

Очень советую всем дачникам выращивать Эксибишен. Муха его не трогает, хлопот с ним никаких, только на посадку нужно потратить чуть больше времени, чем на севок, и все.

Учтите: посуда под рассаду лука не должна быть слишком мелкой, глубина не менее 10-12 см. При посадке можно подрезать корешки и перышки, хотя можно этого и не делать, все равно растет отлично. А вот семена лучше покупать хорошие. Все годы покупала голландские: всхожесть отличная. Но в этом году как-то прокараулила и купила в простом белом пакете. Совсем не то выросло! Вроде на вкус и похоже, но сам лук не такой крупный, и цвет покровных чешуек темнее.

А теперь мое пожелание всем дачникам: не бойтесь расстаться с лопатой! Необязательно переваливать даром тонны земли, пожалейте и землю, и свои руки, и спину. Я пользуюсь лопатой только для копки посадочных ям под деревья, и, как видите, ничего страшного не случилось: урожаи не уменьшаются.

Вера КНЯЗЕВА, г. Воронеж и Надежда Николаевна Теплякова г. Тамбов

: Севооборот и огурцы Итак, свой рассказ...

: Нужно ли применять чередование овощей...

: Как вырастить у себя красный...

В чём нуждаются растения?

Растениям для наилучшего развития нужна плодородная среда обитания , включающая в себя целый ряд условий:

a) плодородная почва, обеспечивающая сбалансированное питание растений;

б) оптимальная влажность и температура почвы;

в) освещенность растений;

г) оптимальная температура воздуха;

д) защищенность растений от ветра;

е) устойчивая саморегулируемая биосистема — биоценоз.

Отмечу, что расположены эти условия не в порядке их значимости – невозможно ранжировать их по этому принципу, все они важны! Ухудшится хотя бы один из них, и это может привести к значительному замедлению роста или даже гибели растения

Чем и как питаются растения в природе?

Воздушное питание осуществляется путем фотосинтеза, в процессе которого при участии хлорофилла листьев, поглощающего энергию солнечного света, углекислый газ соединяется в листьях с водой, и образуются первичные органические вещества — углеводы.

Почвенное питание происходит путем всасывания корнями из почвы растворов химических элементов, которые соединяются с углеводами, образуя белки и жиры.

Заготовкой для появления в почве оптимального состава питательных элементов являются остатки отживших растений – вершки и корешки. Ведь если растение выросло, то оно накопило в себе все химические элементы, нужные ему для жизни. И при разложении отдает их в почву (минеральные элементы) и в воздух (углекислый газ).

А разлагают органические остатки (растительного и животного происхождения) микроорганизмы, грибы и черви.

Растения делятся с почвенными микроорганизмами углеводами, выделяя их в почву, а микроорганизмы «в ответ» перерабатывают органику и выделяют в почву растворы питательных веществ, которые растения всасывают своими корнями. Причем в зависимости от вида углеводов (глюкоза, сахароза, клетчатка, крахмал и т.п.) выделяемых растениями, в почве размножаются именно те микроорганизмы, которые «готовят» питательные вещества, нужные растению именно в данный момент.

Таким образом, соотношение углеводов, белков и жиров в растении поддерживается оптимальным, поскольку растение само знает, что ему сейчас нужно, и ведет себя, как в ресторане — «заказывает» у микробов нужную пищу, расплачиваясь за это с ними углеводами.

В результате растение вырастает здоровым и не интересует вредителей – оно для них «невкусное», состав его сбалансирован, в нем малого «сладкого», которое и привлекает вредителей – «санитаров природы».

Кроме этого для корневого питания растениям нужны вода и воздух, которые должны быть в почве.

А это достигается за счет ее природной пористости. Почва пронизана сетью каналов и пор, образовавшихся на месте сгнивших корней и ходов почвенной живности: червей, личинок и т.п. Именно эти каналы, выходящие на поверхность некопаной почвы, обеспечивают отличную водо- и воздухопроницаемость природных почв. В такой почве действует природный самополив: проходя по каналам до холодной на глубине земли, теплый воздух, охлаждаясь, отдает в виде конденсата содержащуюся в нем испаренную влагу. Так в почву попадает в 2 раза больше воды, чем от дождей.

Плодородная почва – это такая почва, на которой растения сами могут прокормить себя оптимальным образом.

И обобщая все перечисленное, можно сказать, что ПЛОДОРОДНАЯ ПОЧВА — это «ЖИВАЯ ПОЧВА», т.е. почва природной пористой структуры с большим количеством органических остатков, содержащая множество почвенных микроорганизмов, червей и грибов, переводящих органику в питание для следующих растений.

Подсмотрев у природы взаимодействие растений и почвенных жителей через взаимное кормление (а в эту цепочку встроены еще и предыдущие растения в качестве источника питания последующих), а также взаимодействие атмосферного воздуха и почвы через природный самополив, мы уже видим как важно сохранение устойчивой саморегулируемой биосистемы вашего участка .

Но и это еще не все!

Вы знаете, что есть растения, отлично уживающиеся и помогающие друг другу, а есть такие, которые отказываются расти рядом друг с другом. Причем в смешанных посадках «хороших соседей» растения меньше болеют и повреждаются вредителями.

А если вы «не заасфальтировали всю землю на участке» и оставили места нетронутого луга, где живут хищные насекомые, поедающие травоядных «вредителей», то устанавливается равновесие и тех и других, и растения меньше повреждаются.

И напомню здесь же, что основным средством от вредителей является… плодородная почва! Тогда растения вырастают сбалансированными по составу и не интересуют вредителей.

В здоровой экосистеме все ее жители уравновешивают друг друга: улиток и слизней поедают ежи, птицы, жабы и ящерицы; тлю – божьи коровки; личинок майского жука в земле – кроты и т.д.

Вот к чему надо стремиться, учась у природы: сохранять и повышать плодородие почвы, поддерживать равновесную биосистему вашего участка! Ну и, конечно, обеспечивать остальные условия плодородной среды обитания растений .

Как это сделать?

Соблюдать принципы Природного земледелия :

1. Сохраняйте и увеличивайте природную пористость земли

Используйте для этого посев сидератов. А при посадке — минимальное рыхление на 5-7 см (вместо перекопки) или сажайте семена в продавленные канавки. Этих операций вполне достаточно, чтобы посадить семена и присыпать их землей или компостом, чтобы все они проросли. Но не повреждает пористую структуру почвы и не убивает почвенных микроорганизмов – «природных пахарей» — ведь именно они «рыхлят» в природе землю.

2. Кормите почву, а не растения: вносите в почву органические остатки (ботву, траву, листья и т.п.) — самое лучшее комплексное сбалансированное природное удобрение.

Существует 4 способа внесения органических остатков:

— мульчирование — закрывание почвы между посадками травой и листьями;

— посев сидератов -однолетних растений, вроде люпина или горчицы, используемых для «выращивания органических остатков» в виде «вершков и корешков» и удобрения ими почвы;

— теплые грядки — траншеи или короба, на 90% заполненные органикой, и представляющие собой зреющие компостные кучи;

— компостирование отдельно от грядок — самый худший, неэффективный способ, хотя большинство садоводов пользуются именно им.

Использование даже лишь этих 2-х принципов Природного земледелия повысит плодородие почвы на вашем участке.

Но произойдет это в течение длительного времени. Вспомните освоение целины в СССР — ее плодородие накапливалось за многие годы разложения отжившей степной травы. И, кстати, было погублено всего за 2 года глубокой тракторной вспашкой, приведшей к «сумасшедшему» падению урожаев.

Если же вы хотите ускорить процесс восстановления плодородия и получить результат в течение 1-3 лет, то:

3. Размножайте в в почве полезные микроорганиз мы, червей и грибы.

Они ускорят разложение органики, что обеспечит растения повседневным сбалансированным питанием. То есть ускорят процесс повышения плодородия почвы. И одновременно создадут доступные для растений запасы питания в виде гумуса на непредвиденные случаи.

Почему так плодородны южные черноземы? Да потому, что в них много органических остатков (растения в тепле лучше растут), и много почвенных микроорганизмов — они не вымерзают «теплой» зимой. На гектаре «южной» земли содержится 8 тонн почвенных микроорганизмов, а на севере – только 2 тонны. А еще они повсеместно подавляются перекопкой и использованием минеральных удобрений и ядохимикатов… Вот вам и «секрет» скудости северных почв.

Размножить же в почве микроорганизмы в настоящее время очень просто. Для этого применяются микробиологические препараты, и лучшие из них, по нашему опыту, это «Восток ЭМ-1» и «Сияние». В них содержатся только полезные микроорганизмы, выделенные из плодородных почв (а надо помнить, что существуют еще и вредные, которые поедают живую органику и вызывают болезни растений). Такие препараты еще называются ЭМ-препаратами (от ЭМ — эффективные микроорганизмы).

Весной и летом ЭМ-препараты разводятся водой в соотношении 1:1000, и этим раствором поливается почва с внесенными в нее органическими остатками. В результате происходит ускоренное разложение органики (для питания растений), а также очищение (санация) почвы от вредных микроорганизмов, вызывающих болезни растений. Они подавляются полезными микроорганизмами из ЭМ-препаратов.

Аналогично путем опрыскивания растений растворами ЭМ-препаратов (1:500) подавляются бактериальные и грибковые болезни растений, такие как фитофтороз, мучнистая роса, серая гниль и т.п.

Соблюдение этих 3-х «нехимических» принципов позволит вам повысить плодородие почвы (условие «а» плодородной среды обитания растений). На такой почве растения вырастают с высоким иммунитетом к болезням и вредителям – сами защищаются от них.

4. Для защиты растений от болезней и вредителей используйте толь ко экологически безопасные «природные» методы и биопрепараты, а не ядохимикаты. На первом месте — профилактика (избежать и упредить), а не лечение болезни!

Повышение плодородия почвы, смешанные посадки, севооборот, осеннее мульчирование, сезонная (осенью и весной) обработка почвы ЭМ-препаратами в высокой концентрации (1:100), народно-природные способы защиты опрыскиванием настоями трав — все это эффективно работает, не загрязняя Природу.

Способствуйте установлению на вашем участке устойчивой саморегулируемой биосистемы — не губите или специально создайте уголки «дикой» природы для обитания естественных врагов вредителей:

заросли кустов — для птиц;
водоем — для лягушек и жаб, для питья всех, для создания микроклимата;
камни — для ящериц;
кучи из сучьев — для ежей;
заросли трав — для размножения хищных насекомых, поедающих насекомых-вредителей.

Перечисленные мероприятия «подключат» вам в помощь природу, а вы будете получать результаты – выше, а работать при этом – меньше!

5. Создайте остальные условия плодородной среды обитания растений , присущие любой системе земледелия.

Эти условия должны быть созданы при любой системе земледелия. Не будем перечислять все известные способы, отметим лишь главные, характерные для Природного земледелия.

б) Оптимальная влажность и температура почвы.

Воды в растениях — порядка 90%, и она нужна:

— для построения тела растений в процессе фотосинтеза и корневого питания (для образования растворов питательных веществ);

— для терморегуляции растений путем испарения.

Приемы обеспечения оптимальной влажности почвы :

сохранение природной пористой структуры почвы (для природного самополива и
поглощения воды после дождей и таяния снега);
экономия влаги путем:

— мульчирования, уменьшающего испарение;

— террасирования склонов, исключающего стекание воды;

— заглубленных грядок на сухой почве (и, кстати, приподнятых — на сырой);

для полива лучше использование «капельного полива».

Температура почвы оказывает на рост растений огромное влияние:

— при температуре меньше +8 0 С «корневой насос» растений не работает;

— при 20 0 С растения растут в 2 раза, а при 30 0 С – в 4 раза быстрее, чем при 10 0 С;

— но при 40 0 С – рост прекращается.

Приемы обеспечения оптимальной температуры почвы :

в) Освещенность растений.

Без света не растет ни одно растение! Он необходим для протекания в листьях фотосинтеза.

Чтобы не притенять растения, следуйте следующим правилам :

деревья и постройки располагайте по краям участка;
грядки (или рядки растений на грядке) располагайте с севера на юг и делайте грядки шириной порядка 0,5 м с посадками в 2 строчки, а проходы — шириной 0,7-1м: тогда каждое растение будет крайним и лучше освещаться;
используйте дополнительный отраженный свет от южных стен построек и водной глади прудов или иных водоемов;
при смешанных посадках располагайте растения «уступом к свету»;
учитывайте высоту растений при последовательных посадках.

г) Оптимальная температура воздуха.

Тепло — всем известный фактор, благотворно влияющий на рост растений, и поэтому мы строим теплицы и парники, но… при температуре воздуха выше 30 0 С томаты не завязываются! Поэтому столь важно проветривание теплиц через форточки в крыше, причем их площадь должна быть не менее 20-25% площади теплицы.

А в самые жаркие периоды приходится даже притенять теплицы неткаными материалами или сетками.

А в южных районах вообще выгодно строить теплицы из специальных сеток (например, NetHouse или Optinet), которые еще и от вредителей защищают. В таких «сетчатых домиках» растениям не холодно весной и осенью, а летом — не жарко.

д) Защищенность растений от ветра.

Ветер – малоизвестный среди садоводов фактор, замедляющий рост растений, но, с другой стороны, помогающий опылению.

иссушает (требуется больше воды);
охлаждает (замедляются процессы роста);
сдувает углекислый газ (основное питание растений) — поэтому плохо проветривать теплицы сквозняком через 2 двери;
ломает растения.

Защита от «вредных ветров» — загородки или естественные препятствия поперек направления ветра, но с учетом освещенности:

живые изгороди из кустарников и деревьев;
загородки из поликарбоната или полиэтиленовой пленки (препятствие для ветра, но свет проникает);
по Хольцеру: высокие гряды извилистой (меандровой) формы или кратерный сад с прудом и посадками на склонах кратера.

А теперь выделим ГЛАВНОЕ в агротехнике Природного земледелия:

— хотите ПОДНЯТЬ ПЛОДОРОДИЕ ПОЧВЫ – не перекапывайте землю и вносите органику (чем больше, тем лучше) – «Кашу маслом не испортишь!»;

— хотите УСКОРИТЬ ПРОЦЕСС повышения плодородия и УПРЕДИТЬ БОЛЕЗНИ растений – в дополнение к этим двум приемам разводите в почве и на листве полезных микроорганизмов, используя ЭМ-препараты;

— хотите справиться с болезнями и вредителями, НЕ ЗАГРЯЗНЯЯ ПРИРОДУ –создайте устойчивую саморегулируемую биосистему (биоценоз) на вашем участке и используйте только «природные» методы и безвредные биопрепараты — профилактику, а не лечение.

Вот и все секреты! Агротехника Природного земледелия проста, отработана и приносит стабильно высокие результаты!

Попробуйте и проверьте! И вы по-другому просто не захотите работать!

Леонид Рябов,
руководитель Петербургского клуба природного земледелия

Выращивание на своем приусадебном участке в первую очередь экологически чистой продукции мечта и цель многих огородников.И одним из способов её достижения стало органическое земледелие на даче, практика доказала его эффективность и увеличила ряды приверженцев и защитников этого способа организации огородных и садовых работ.

Что это такое

Идеи органического земледелия не новшество, появившееся на рубеже 20 и 21 веков. Мало кто знает о том, что основы этого метода работы с землёй были разработаны в конце 19 века агрономом и селекционером И. Е. Осинским. Но затем бурный 20-й век с уклоном к интенсивному земледелию сделал его идеи неактуальными. И все же предложенный учёным метод не был забыт, и сейчас из модного увлечения нестандартным подходом к выращиванию разных культур органическое земледелие на даче - практика, ставшая привычной для многих огородников.

Термины «органическое» и «природное земледелие» часто применяются как синонимы. Отличие природного и органического способа выращивания определяется в том случае, если речь идет о результате деятельности земледельца – получении экологически чистой продукции и её продаже.

Для того чтобы позиционировать продукцию как органическую, необходимо получить сертификат на соответствие соответствующим стандартам, причем не только на сами овощи или фрукты. Должно быть сертифицировано полностью всё хозяйство и применяемые им технологии выращивания, а также упаковка, в которую продукция фасуется, и даже тип доставки до потребителя.

Основы органического земледелия

В основе органической системы земледелия лежит фундаментальный тезис, определяющий землю как живую систему, организм, воздействуя на который, человек может полностью разрушить сформированную веками почвенную экосистему. В результате земля перестанет плодоносить так, как она способна это сделать, если бы не человеческая активность. Что мы делаем, как только начинаем работать с землей?

Конечно, берем в руки лопату и отправляемся заниматься перекопкой, уничтожением сорняков, да еще постараемся прокопать поглубже, чтобы ни один корень зловредных растений не остался на грядке. Зачем мы это делаем? А потому что так делают все, делали до нас и будут делать после нас! А если бы мы знали больше фактов о том, как устроена почва, как бы изменилось наше поведение?

Приведем несколько примеров. Пример. «500 кг биогумуса за год или пара «камазов» привезённого навоза» Ученые в ходе исследований, установили, что в почве всего лишь на одной сотке, необработанной химическими препаратами, находится примерно 200 кг бактерий и микроорганизмов, примерно такое же количество червей. И все эти труженики за 1 год производят 500 кг биогумуса. Появляемся мы, одержимые идеей вычистить огород, перекопать его под два штыка лопаты, с баком для обработки растений от вредителей наперевес.

В общем итог понятен: при таком подходе мы не получим и 50 кг. биогумуса в год, ибо некому будет его производить. Ничего! Мы привезем новую землю, насытим ее навозом и… опять перекопаем. Пример. «С ног на голову» Все микроорганизмы и бактерии распределены в земле по отдельным слоям. В верхнем слое на глубине не более 10 см, обитают аэробные микроорганизмы. Чтобы выжить, им требуется постоянный приток кислорода. Благодаря работе этих бактерий, все органические вещества превращаются в минералы, благодаря которым обеспечивается питание растений.

В нижнем слое глубиной от 10 до 20 см находятся анаэробные бактерии, для которых губителен кислород и высокая температура. Их задача - создавать гумус, являющийся основой питательности почвы. И тут опять на даче появляемся мы с лопатой. Перекапывая и переворачивая землю, с удовольствием разрезая перевернутый ком, прихлопывая его пару раз этим прекрасным инструментом, стирая пот со лба, мы перемешиваем слои, и анаэробные бактерии, попав наверх, погибают от избытка кислорода и высокой температуры, а аэробные задыхаются в нижнем слое и не выдерживают нового для них температурного режима.

Для тех, кто любит спорт и экстрим, можно предложить начать ходить на руках, чтобы почувствовать разницу в ощущениях после смены положения тела и приблизиться к пониманию того, что происходит с землёй после нашего воздействия на неё.

Мы перекопали землю и удивлены, что сорняки никуда не исчезли. Почему? При перекопке в нижние слои почвы переместились свежие семена сорных трав. Там они будут до следующей перекопки, и часть из них прекрасно перенесёт такое «хранение» в прохладных нижних почвенных слоях. А наверх мы подняли семена сорняков из нижнего слоя, которые, получив доступ к свету, начинают активно развиваться и расти. Но зато мы хорошо поработали и очень устали!

Пример. «Ни соринки, ни травинки» Представим себе такую картину: идеальный огород, ровные грядки «под веревочку», никаких сорняков, ряды ухоженных культурных растений. Хорошо, если это результат ручного труда и терпения, а не щедрой обработки химикатами, убивающими любой сорняк. И вот оно - долгожданное тепло, которого так все ждали. С наступлением по-настоящему жарких дней наши растения заметно хилеют, приостанавливаются в росте. Ничего страшного, мы их щедро польем, добавим удобрений!

Однако, поливая, мы замечаем, что вода плохо впитывается, буквально, скатываясь с грядки, верхний слой грунта приобретает светлые оттенки, образовывается пыль. На дорожках появляются разломы и трещины. А в это же время в лесу даже при продолжительной жаре большая часть растений продолжает активно развиваться, нет ни пыли, ни трещин. Земля укрыта подушкой из листвы, веток, хвои и невозможно найти в лесном массиве ни одного кусочка голой почвы. Разница очевидна.

Что делать? Продолжать копать, возить навоз, героически растаскивать его по участку, преодолевать сложности, лить воду и лечить спину, принявшую удар на себя. Или можно остановиться и задуматься, как облегчить себе жизнь. Если перестать хотя бы на один год копать и сажать огород, можно увидеть, как земля начнет восстанавливаться самостоятельно без нашей помощи. Когда-то это называлось: оставить землю «под паром». На такой почве активно разрастаются сорняки. Земля начинает лечить себя самостоятельно, поскольку сорняк - это укрытие верхнего слоя грунта и будущая питательная среда - после того, как он перегниёт в зимний период.

Но если нет желания останавливать огородную деятельность, можно начать применять принципы органического земледелия.

Их не так много, но если им следовать, за пару лет можно привести в порядок состояние почвы на даче и при этом перестать тратить на работу с землей огромное количество времени и усилий. Принцип «НЕ копать» Для его реализации необходимо:

лопату заменить вилами, поскольку обработка таким инструментом приносит гораздо меньше вреда;
приобрести плоскорез и научиться им работать, а при желании можно смастерить его самостоятельно ();
разбить грядки и по возможности, установить короба любой конструкции;
перекопку и обработку земли заменить рыхлением верхнего слоя не глубже 5 см.

Принцип «Проводить мульчирование» Мульча - защитный слой, выполняющий несколько функций:

защита от выветривания верхнего почвенного слоя;
поддержание оптимальной температуры в почве, её защита от перегрева;
борьба с сорными растениями, поскольку мульча подавляет их рост;
формирование оптимальных условий для жизнедеятельности почвенных микроорганизмов;
сохранение влаги, благодаря чему значительно снизится необходимость в поливе;
при перепревании мульчирующий слой перерабатывается, превращаясь в органическое удобрение.

В качестве мульчи может применяться скошенная трава, выполотые сорняки (до момента образования на них семян) солома, переработанная кора, сосновая игла, листва, опилки.

Принцип «Помощь земле, подкормки из «зелёных» удобрений-сидератов» Выращивание сидератов позволяет заменить внесение навоза и химических удобрений. Они питают землю, оздоравливают её. К числу таких растений относятся: горчица, фацелия, гречиха, редька масличная, фасоль, люпин, вика, овёс, рожь. К особенностям агротехники, используемой при органическом земледелии, относятся:

применение принципов севооборота и планирование посадок;
смешанные посадки растений, при которых на грядках высаживается несколько видов разных культур, помогающих друг другу развиваться, отпугивать вредителей и формировать урожай;
использование нехимических способов борьбы с болезнями и вредителями;
замена химических удобрений органическими.

Земледелие по Овсинскому

В 1899 г. И. Е. Овсинский выпустил книгу «Новая система земледелия». Он проанализировал опыт и результаты земледелия с применением глубокой перепашки плугом, переворачивающим земляной ком, и привёл убедительные доказательства вреда от такого способа почвообработки. В книге приведены показатели увеличения урожаев и плодородности почвы в случаях, когда вмешательство в структуру грунта минимизировано. Кроме того, учёный доказал, что земля, если оставить её в покое на год (не выращивать никаких культур), самостоятельно восстановится. На этих принципах в дальнейшем и было построено органическое земледелие.

Метод Кизимы

Те, кто начинает искать информацию об основах природного земледельчества, обязательно находят информацию о Галине Александровне Кизиме. В свои 80 лет она продолжает вести хозяйство самостоятельно, при этом называя свой участок «огородом для ленивых». Конечно же, лень здесь стоит понимать не как ничегонеделание, а как умение выращивать растения, экономя собственные силы и не выполняя лишней работы.

Галина Александровна - практик, и её предложения о правилах и технологиях выращивания разных культур не теоретизирование, а оценка и демонстрация реально полученных результатов.

Её технология построена на трёх основных принципах: не копать, не полоть и не поливать. Действуя таким способом, мы не только экономим свои силы, но и помогаем земле выполнять свое предназначение: выращивать урожай. По книгам Кизимы можно изучить принципы природного земледелия, или, как его называет Галина Александровна, биодинамического метода земледелия, начиная с этапа подготовки грядок и заканчивая выращиванием отдельных культур.

Грядки

Грядки в органическом земледелии не просто ровные ряды с красивыми бортиками. Чтобы их правильно организовать, нужно немного потрудиться. Пожалуй, именно этот этап работы с землей будет наиболее трудоёмким, но несравнимым с усилиями, которые приходится прикладывать для перекопки или вспашки.

Во-первых, необходимо разметить участок под грядки, рассчитав не только ширину самой площади посадки, но и сделав правильные дорожки - междурядья. Они должны быть широкими. Конечно, далеко не все готовы пойти на такой «неэкономный» расход земли, сделав дорожки шириной 60-80 см, а сами грядки 45-50. Но все же увеличение пространства между посадками хотя бы до 50 см позволит огороднику предоставить растениям больше света, а это положительно скажется на общем состоянии культур в момент вегетации и увеличит получаемый урожай.

Во-вторых, грядки необходимо готовить заранее: не накануне посева растения, а с осени. Для этого можно использовать несколько способов. Способ. Сразу после сбора урожая необходимо засеять гряды сидератами и не убирать их с поверхности до весны. К этому времени они либо полностью перепреют, либо останутся в качестве первого слоя мульчи, правда, достаточно тонкого, его придется дополнительно наращивать после высадки растений. Способ. Заправка грядок органикой - по сути это процесс формирования тёплых грядок . Для этого прокапываются борозды глубиной не менее 40 см, и это единственный случай, когда придется взять в руки лопату при устройстве огорода. Далее послойно закладываются ветки, органические материалы, свежая трава, грунт, после чего грядку укрывают мульчирующей тканью.

Всё, теперь до весны её трогать не нужно. В первый год эксплуатации высаживаем бахчевые, огурцы, томаты. Дальнейшее использование грядок с применением принципа севооборота. Такая органическая грядка может эффективно работать 3-4 года. Если органика внесена весной, то в посадочные лунки добавляется грунт, чтобы растения не сгорели под воздействием температуры, увеличивающейся в результате перепревания органических слоев.

С чего начать

Начать переход от классического способа к выращиванию растений по принципам органического земледелия на своем садовом участке необходимо с изучения этой технологии. Важно определиться, готов ли огородник принять такую философию работы с землей, либо он сильно сомневается в её действенности.

Если есть сомнения, то можно выделить небольшой участок для пробы, чтобы понять, как это всё работает на практике.

То есть провести один-два сезона агротехнические работы природными способами: перестать копать, укрыть землю мульчей, посадить сидераты, отказаться от применения химии или снизить её количество хотя бы вполовину. Дальше остается только сравнить результаты и сделать выводы.

Практика

Если огородник решил изучить основы природного земледелия, необходимо понимать, что, начав с нуля, сразу добиться потрясающих успехов не получится. Земля должна восстановить силы, поэтому ощутимый результат будет виден на второй год применения органической агротехники. Также важно помнить, что использование только одного из методов не приведёт к желаемому результату. Можно перестать копать, но если не мульчировать землю, обрабатывать растения химией и не соблюдать требования к севообороту, активных положительных изменений не произойдет. Что приобретает земледелец, начиная обслуживать свой огород новыми способами и средствами:

Уменьшаются трудозатраты на посев и высадку растений, прополку и рыхление, при этом экономия сил и времени получается существенная.
Снижается расход воды, поливы требуются реже и не такие обильные, как при классической агротехнике.
Растения меньше болеют, вырастают более крепкими, увеличивают урожайность, поэтому можно высаживать меньшие объёмы.
Состав земли улучшается, и даже тяжёлые глинистые почвы становятся более лёгкими для обработки.

Минусы

Идеальна ли технология органического земледелия? Конечно же, нет. На больших угодьях соблюсти все принципы природного земледелия сложно и достаточно затратно в финансовом плане: для мульчирования придётся закупать укрывные материалы, замена химических препаратов биологическими также обойдётся недёшево. В пределах небольшого приусадебного участка выполнить эти задачи проще, и, тем не менее, от огородника тоже потребуются определенные вложения в покупку инструмента, биопрепаратов, мульчирующих материалов, если невозможно найти их природные аналоги.

Экосистема земли меняется, появляются новые вирусы и заболевания, с которыми иногда невозможно бороться только биопрепаратами. Земля не успевает выработать иммунитет против новой патогенной флоры. Поэтому в некоторых случаях огородники либо совсем прекращают выращивание культур, подверженных заболеваниям, которые нужно лечить химическими средствами, либо всё же в крайних случаях прибегают к использованию химии. То же самое касается вредителей, появляющихся в ходе миграции растений из одного региона в другой, особенно при появлении культур из-за рубежа. Как правило, против них пока нет методов естественной борьбы, в этом случае также возможно применение химии.